Η σχεδιάστρια Sofia Sizzi λάνσαρε την ετικέτα της στη Νέα Υόρκη, Η Giulietta, μετά από μια δεκαετία εργασίας για άλλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Gucci, Donna Karan και Calvin Klein. Σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες, είχε πρόσβαση σε πόρους που οι περισσότεροι ανεξάρτητοι σχεδιαστές δεν μπορούν καν να φανταστούν. Οι καλύτεροι κατασκευαστές, αποκλειστικά υφάσματα που αναπτύχθηκαν μόνο για τη μάρκα και ίσως το πιο σημαντικό: πρόσβαση σε εκείνους που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να επιτύχει ό, τι χρειαζόταν για να τελειώσει. Η έναρξη της Giulietta σήμαινε αντίο σε όλα αυτά.
Μέχρι που αποφάσισε να συνεργαστεί με την Cieffe Srl, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εργοστάσια στην Ιταλία. Η Guilietta άρχισε να συνεργάζεται με τον Cieffe πριν από τρία χρόνια ως πελάτης. (Παρόλο που η παραγωγή της ήταν πολύ μικρότερη από τους περισσότερους άλλους λογαριασμούς τους, κατάφερε να πείσει την εταιρεία να την αναλάβει αφού έγινε φιναλίστ στο CFDA του 2012/Μόδα Fashion Fund.) Τρία χρόνια αργότερα, η Cieffe έγινε και αυτή ο επενδυτής της, παίρνοντας ένα μειοψηφικό μερίδιο στη Guilietta. «Μπορείτε να αναπτύξετε την εταιρεία σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και μπορείτε να βρείτε κεφάλαιο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά εγώ πάντα πίστευα ότι αυτός ήταν ένας από τους πιο έξυπνους τρόπους, επειδή η αξία πηγαίνει απευθείας στο προϊόν σας », λέει Σίζι. «Για την πτώση, θα πήγαινα συνήθως σε ένα εργοστάσιο υφασμάτων και θα είχα αναπτύξει μερικά χρώματα για την εποχή και αυτό θα ήταν το μόνο που μπορούσα να αντέξω. Αυτή τη στιγμή, κάθομαι μπροστά από 15 δείγματα πλεκτών, νέα τεχνικά υφάσματα και νέες εφαρμογές στις οποίες έχω πρόσβαση και μπορώ να δοκιμάσω. Αυτό είναι κάτι που είχα όταν δούλευα στις μεγάλες εταιρείες. "Μαζί με τη δυνατότητα να κάνω πιο εκτεταμένη ανάπτυξη, η Sizzi παρουσίασε επίσης παπούτσια. Επιπλέον, έχει την υποστήριξη της ομάδας πωλήσεων της Cieffe, η οποία θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής της στην Ευρώπη και αλλού στο εξωτερικό.
Η ρύθμιση του Sizzi με τον Cieffe δεν είναι τόσο ανορθόδοξη όσο θα νόμιζε κανείς. Για μάρκες εκκίνησης που δεν διαθέτουν απεριόριστα κεφάλαια - ή μάλλον δεν θα πίστευαν σε έναν εξωτερικό επενδυτή - η συνεργασία με ένα εργοστάσιο φαίνεται λογική επιλογή. Περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία Αντικείμενα χωρίς νόημα, Η σχεδιάστρια με έδρα το Λος Άντζελες, Αλεξάνδρα Μισέλ, ξεκίνησε επιχειρήσεις με τον κατασκευαστή της, τον οποίο είχε γνωρίσει ενώ σχεδίαζε για έναν μεγάλο πωλητή λιανικής. "Πραγματικά δεν είχα καθόλου οικονομική υποστήριξη, μηδέν", λέει. «Wasταν δώρο Θεού». Η Michelle και ο κατασκευαστής της είναι ισότιμοι συνεργάτες στην εταιρεία. «Wasταν σημαντικό για μένα», λέει για τη ρύθμιση. «Κάναμε και οι δύο τον ίδιο χρόνο και προσπάθεια. Κανείς δεν χαλαρώνει. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο και καθαρό. "Αυτή τη στιγμή, το στούντιο σχεδίασης Objects Without Meaning βρίσκεται σε ένα δωμάτιο ακριβώς έξω από το εργοστάσιο στο κέντρο του Λος Άντζελες, ενώ η εγκατάσταση δεν είναι πιθανό να διαρκέσει για πάντα - η συλλογή αξίζει έναν κατάλληλο εκθεσιακό χώρο για την προβολή των προϊόντων - επέτρεψε στον σχεδιαστή να είναι μέρος ολόκληρης της παραγωγής επεξεργάζομαι, διαδικασία. «Beenταν μια τέλεια κατάσταση», λέει. «Τώρα το έχω πραγματικά κάτω».
Τόσο η Michelle όσο και η Sizzi είναι βετεράνοι της βιομηχανίας, αλλά ρυθμίσεις όπως αυτές μπορούν να έχουν νόημα και για αρχάριους σχεδιαστές. Η Nicole Najafi εργάστηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο στη Balenciaga πριν ξεκινήσει τη συλλογή τζιν απευθείας στον καταναλωτή Πρότυπο της βιομηχανίας. Από την αρχή, η μεγαλύτερη πρόκληση της Najafi στη Νέα Υόρκη ήταν να πάρει ένα εργοστάσιο για να παράγει τα προϊόντα της. «Κάποιες πόρτες χτύπησαν στο πρόσωπό μου», λέει η σχεδιάστρια των πρώτων ταξιδιών της στα εργοστάσια τζιν στο Λος Άντζελες. «Τότε έγινα ενδιαφέρεται να βρει συνεργάτη παραγωγής. "Γνώρισε τον Matt Berkson, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία του Fashion Trade Company από ένα εργοστάσιο τζιν στο Vernon, Καλιφόρνια. Ο Berkson είναι επενδυτής μειοψηφίας και συντονίζει όλη την παραγωγή για το Industry Standard. Ένας από τους κύριους στόχους του Najafi κατά την κυκλοφορία της μάρκας ήταν να διατηρήσει το σημείο χαμηλής τιμής αλλά την ποιότητα τόσο υψηλή όσο το τζιν σχεδιαστών. Επειδή η Berkson παράγει τα τζιν της με κόστος έναντι του μεριδίου του στην εταιρεία, μπορεί να χρεώσει 100 $ αντί 200 $. "Είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους στο Λος Άντζελες που έχει πίσω από τα τζιν μου", λέει ο Νατζάφι. «Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον».
Μια συνεργασία εργοστασίου-μάρκας μπορεί να λύσει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναδυόμενες ετικέτες, όπως έχει για την Giulietta, Αντικείμενα χωρίς νόημα και βιομηχανία. Αλλά όπως σε κάθε γάμο, υπάρχουν πιθανές παγίδες. Ο σχεδιαστής πρέπει να είναι 100 τοις εκατό θετικός ότι ο κατασκευαστής μπορεί να αναπτυχθεί με τη μάρκα και ότι είναι πραγματικά η σωστή εφαρμογή. (Οι περισσότερες ετικέτες αλλάζουν εργοστάσια τουλάχιστον μία φορά στη βρεφική τους ηλικία.) Και σε αντίθεση με έναν παραδοσιακό επενδυτή, η ευκαιρία για ένα καθαρό διάλειμμα είναι ακόμη λιγότερο πιθανή. Η αγορά ενός επενδυτή είναι πιο δύσκολη όταν εξακολουθείτε να βασίζεστε σε αυτόν τον επενδυτή για την κατασκευή των αγαθών σας. Η Sizzi, από τη μία, είναι σίγουρη ότι πήρε τη σωστή απόφαση. (Όπως και η Μισέλ και ο Νατζάφι.) "Είμαι εξαιρετικά χαρούμενη", λέει. «Έφερε τη Giulietta σε διαφορετικό επίπεδο».