Φωτογραφία: Fernanda Calfat/Getty Images για NYFW: The Shows
Επιτρέψτε μου να το προλογίσω λέγοντας ότι είμαι α μεγάλο θαυμαστής του φυσική περιποίηση του δέρματος. Τεράστιος. (Εδώείναιμερικοίαπόδειξη.) Αλλά είμαι επίσης οπαδός των γεγονότων-και όταν πρόκειται για μερικές από τις καταγγελίες συναγερμού σε καθαρά υλικά μάρκετινγκ μαρκών ομορφιάς, τα γεγονότα μερικές φορές μπορούν να οδηγήσουν πίσω στο φόβο. Όπως αυτό το συχνά αναφερόμενο στατιστικό: "Οι χημικές ουσίες στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος χρειάζονται μόλις 26 δευτερόλεπτα για να απορροφηθούν στην κυκλοφορία του αίματός σας." (Το διάβασα πρόσφατα RMS BeautyΙστορίες του Instagram, αλλά είναι επίσης παντού στο Διαδίκτυο.) Θα μπορούσε να είναι αλήθεια; Δεν θα ήταν φραγμένο εντελώς το κυκλοφορικό μου σύστημα υαλουρονικό οξύ μέχρι τώρα?
Η απάντηση στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχουν αξιόπιστες πηγές που στέκονται στα τρομακτικά στατιστικά στοιχεία ("Απλά κοιτάξτε νικοτίνη και επιθέματα ελέγχου των γεννήσεων", λένε), ενώ άλλοι ειδικοί ισχυρίζονται ότι είναι κατηγορηματικά ψευδής. Και αν το
επαγγελματίες δεν μπορώ να συμφωνήσω, πώς υποτίθεται ότι οι καταναλωτές διαχωρίζουν το γεγονός από τη μυθοπλασία;Η σύγχυση είναι αναμενόμενη, σε ένα βαθμό. Δεν υπάρχουν πολλοί κανονισμοί στη βιομηχανία ομορφιάς, ειδικά γύρω από τη γλώσσα μάρκετινγκ, οπότε οι μάρκες μπορούν να λένε ό, τι θέλουν. «Υπάρχουν κάποιες συνέπειες για τις εταιρείες που κάνουν λάθος σήμανση, αλλά επειδή η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων δεν έχει ορίσει όρους όπως« φυσικός »και «καθαρό» για προϊόντα προσωπικής φροντίδας, δεν γίνονται κανονιστικές ενέργειες εναντίον εταιρειών », εξηγεί η Lindsay Dahl, SVP της Κοινωνικής Αποστολής στο Beautycounter. Αυτό εξηγεί πώς η φράση "απαλλαγμένη από χημικά" - μια επιστημονική αδυναμία, καθώς όλες οι ύλες, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας δέρματος, αποτελούνται από χημικές ουσίες - εισήλθαν στο λεξικό μάρκετινγκ.
Επιπλέον, η επιστήμη δεν είναι στατική. Νέες πληροφορίες έρχονται συνεχώς στο φως, ρίχνοντας σκιές αμφιβολιών στις μακροχρόνιες πεποιθήσεις για τα προϊόντα ομορφιάς. Για παράδειγμα, η μάσκαρα φτιάχτηκε με ανιλίνη τη δεκαετία του 1930, μια χημική ουσία που τελικά βρέθηκε να προκαλεί τύφλωση. Αυτή η ανακάλυψη προκάλεσε τη δεύτερη πιο πρόσφατη ενημέρωση του FDA στον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών το 1938. (Θα θεωρούσαν οι κριτές του ανιλίνης του 1937 «φοβιστές του φόβου;» πιθανότατα. Αλλά θα είχαν δίκιο.)
Ακόμη και η επιστημονική έρευνα είναι λίγο απογοητευτική όταν λάβετε υπόψη το γεγονός ότι απαιτούν ελεγχόμενες μελέτες πολύ οικονομικής υποστήριξης · και όσοι έχουν ταμειακές ροές για να υποστηρίξουν μια μελέτη 12 εβδομάδων-τη φαρμακοβιομηχανία και τους ομίλους ομορφιάς, για παράδειγμα - δεν επιδιώκουν να διοχετεύσουν κεφάλαια στην έρευνα που διαψεύδει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του αστεριού τους συστατικά. Οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να συναντήσουν μελέτες όπως αυτό, πληρώθηκε από Ολέι, το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιο αποτελεσματικό προϊόν περιποίησης του δέρματος για την εξάλειψη των ρυτίδων δεν είναι συνταγογραφούμενο τρετινοΐνη, αλλά μάλλον καλλυντική ενυδατική κρέμα… από (έκπληξη!) Olay.
Αν και τέτοια ευρήματα είναι όλα καλά και καλά για τις μάρκες να εμφανίζονται στα δικά τους υλικά τύπου, αυτές οι μελέτες που υποστηρίζονται από τη βιομηχανία ενημερώνει τις αποφάσεις της Cosmetic Ingredient Review, της επιτροπής που αποφασίζει για την ασφάλεια των καλλυντικών συστατικών στις ΗΠΑ, η οποία τυχαίνει να "χρηματοδοτείται και να στελεχώνεται από το Συμβούλιο Προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας, μια εμπορική ομάδα που ξοδεύει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως… Κογκρέσο, "όπως Οι Νιου Γιορκ Ταιμς αναφέρθηκε πρόσφατα. Οι όχι και τόσο αμερόληπτες αποφάσεις του CIR-οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά σε διαθέσιμα δεδομένα (όπως οι προαναφερθείσες μελέτες) και δεν απαιτούν πρόσθετες δοκιμές-αργότερα προβάλλονται ως σκληρά και γρήγορα γεγονότα.
Δεν είναι περίεργο που αυτά τα θολά νερά έχουν πυροδοτήσει μια συλλογική περίπτωση «χημειοφοβίας», ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον νέο φόβο των καταναλωτών για τις συνθετικές χημικές ουσίες. Ως αποτέλεσμα, οι ανησυχητικοί ισχυρισμοί μάρκετινγκ που αξιοποιούν τις αυξανόμενες ανησυχίες είναι επίσης σε άνοδο - αν και πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η τεχνική εκτείνεται και στις δύο πλευρές του φάσματος, όπως αποδεικνύεται από ένα viral βίντεο από το No BS Skin Care που συγκρίνει τη χρήση φυσικών προϊόντων με το «τρίψιμο μούχλας στο πρόσωπό σας». (Αυτό, ειρωνικά, είναι BS.)
"Ευτυχώς, πολλοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν παρέμβει για να βοηθήσουν τον φύλακα της βιομηχανίας", λέει ο Νταλ, κουνώντας καταφατικά το Ομάδα Εργασίας για το ΠεριβάλλονΟι προσπάθειές του να αποσαφηνιστούν οι κίνδυνοι και τα οφέλη των συνθετικών έναντι των φυσικών συστατικών. «Και όλο και περισσότερο, βλέπουμε τους έξυπνους καταναλωτές να τιμωρούν μάρκες που κάνουν κατάχρηση όρων μάρκετινγκ».
Οι ενθουσιώδεις καταναλωτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους σε τακτικές όπως η φοβία και το «πράσινο πλύσιμο» (τρομάζοντας τον πελάτη να αγοράσει καθαρά και να παρουσιάσει ένα προϊόν ως πιο φυσικό από ό, τι είναι στην πραγματικότητα, αντίστοιχα). Μερικοί αναφέρουν μάρκες που χρησιμοποιούν γλώσσα που προκαλεί φόβο στα κοινωνικά μέσα-RMS Beauty και Μεθυσμένος ελέφαντας είναι δημοφιλείς στόχοι-ως τρόπος υπεράσπισης της ασφάλειας της σύγχρονης ιατρικής και των τεχνητών χημικών. Άλλοι πιστεύουν ότι ο εξωραϊσμός της αλήθειας για τα φυσικά κάνει μόνο κακό στην ευρύτερη καθαρή κίνηση ομορφιάς. (Υπάρχουν πολλοί λόγοι που βασίζονται σε γεγονότα για να γίνει φυσικό, τελικά).
Ένα πράγμα στο οποίο μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε είναι ότι ο κλάδος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λίγη διαύγεια. Μπροστά, η Fashionista συμβουλεύεται κορυφαίους δερματολόγους και χημικούς καλλυντικών να καταρρίψουν - ή να επιβεβαιώσουν - μερικούς από τους πιο ανησυχητικούς ισχυρισμούς μάρκετινγκ φυσικής ομορφιάς που εξακολουθούν.
Σχετικά Άρθρα
Beσως ήρθε η ώρα να επανεξετάσετε όλα όσα λάμπουν στα προϊόντα ομορφιάς σας
Η Michelle Pfeiffer εγκαινιάζει μια ριζικά διαφανή σειρά αρωμάτων
Η «άγρια» περιποίηση δέρματος είναι μια αναδυόμενη τάση που επιδιώκει να διευκρινίσει την κατηγορία φυσικής ομορφιάς
Ο ισχυρισμός: Η φροντίδα του δέρματος χωρίς χημικά είναι πιο υγιεινή
Η αλήθεια: Όχι. Αυτό δεν είναι καν θέμα, σύμφωνα με τους ειδικούς. "Όχι, δεν υπάρχουν προϊόντα" χωρίς χημικά "με την παραδοσιακή έννοια της λέξης", λέει ο Perry Romanowski, καλλυντικός χημικός και ιδρυτής του ο εγκέφαλος της ομορφιάς. «Όλα είναι χημικά, εκτός από τα ηλεκτρικά. Φυτά, ζώα, άνθρωποι, συνθετικά απορρυπαντικά… όλα αποτελούνται από χημικά. Οι έμποροι χρησιμοποιούν τον όρο «χωρίς χημικά» για να σημαίνουν μια μεγάλη ποικιλία πραγμάτων, όπως χωρίς paraben, χωρίς θειικά ή χωρίς πετροχημικά. Αλλά όλα τα προϊόντα αποτελούνται από χημικά. Είναι ένας ανυπόληπτος, παραπλανητικός ισχυρισμός ».
Ο ισχυρισμός: Χημικές ουσίες στη φροντίδα του δέρματος Απορροφούνται στην κυκλοφορία του αίματος σε 26 δευτερόλεπτα
Η αλήθεια: Το πώς τα τοπικά προϊόντα διεισδύουν στο δέρμα και απορροφώνται στο κυκλοφορικό σύστημα συζητείται έντονα, αλλά δύο στατιστικά εμφανίζονται ξανά και ξανά στους ιστότοπους και τα κοινωνικά δίκτυα του καθαρού μάρκες ομορφιάς: Οι χημικές ουσίες στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος σε 26 δευτερόλεπτα (RMS Beauty) και το 60 τοις εκατό των χημικών ουσιών στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος τελικά απορροφάται στο κυκλοφορία του αίματος (Γκουπ). Και τα δύο είναι ψεύτικα… αλλά δεν είναι δεν αληθής? Είναι περίπλοκο.
«Το δέρμα αποτελείται από τρία στρώματα που συνεργάζονται για να μας προστατεύσουν από εξωτερικές βλάβες, όπως οι τοξικές χημικές ουσίες, βακτήρια, αλλεργιογόνα και υπεριώδη ακτινοβολία », εξηγεί ο Δρ Τζος Αξ, γιατρός φυσικής ιατρικής, ιδρυτής της Αρχαίας Διατροφή και DrAxe.comκαι συγγραφέας του επερχόμενου βιβλίου Κετο δίαιτα. "Ορισμένες χημικές ουσίες ή ουσίες διεισδύουν πιο εύκολα από άλλες και δεν μπορούν όλες οι λύσεις να σπάσουν το φράγμα του δέρματος και να φτάσουν στην κυκλοφορία του αίματος".
"Οι δύο κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν πόσο ένα συστατικό θα απορροφήσει στο δέρμα είναι το μέγεθος του μορίου και η συγγένειά του με τα λιπίδια", λέει ο δρ Aanand Geria, δερματολόγος στο Δερματολογία Geria. «Τα συστατικά που απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος πρέπει να είναι πολύ μικρά και λιποδιαλυτά, κάτι που συμβαίνει συχνά για αιθέρια έλαια και ιατρικά επιθέματα. Τα περισσότερα συστατικά φροντίδας του δέρματος δεν θα φτάσουν στην κυκλοφορία του αίματος επειδή είναι πολύ μεγάλα, δεν είναι λιποδιαλυτά ή πολύ χαμηλά σε συγκέντρωση ».
Ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε τι ποσοστό ή πόσο γρήγορα χημικές ουσίες καταλήγουν στην κυκλοφορία του αίματος χωρίς να μελετήσουμε μεμονωμένα αυτό το αποτέλεσμα σε κάθε συστατικό ποτέ, η έρευνα έχει δείξει ότι ορισμένες καλλυντικές ουσίες, όπως τα BPA και ο μόλυβδος, καταλήγουν στο αίμα του ομφάλιου λώρου των νεογέννητων μωρών - υποδηλώνοντας ότι τουλάχιστον μερικοί οι χημικές ουσίες απορροφώνται στο σώμα. Όχι μόνο το 60 τοις εκατό, και όχι σε 26 δευτερόλεπτα.
Ο ισχυρισμός: Οι σιλικόνες είναι κακές για το δέρμα και τους φραγμένους πόρους
Η αλήθεια: Μάρκες χωρίς σιλικόνη όπως Kora Organics και Eminence Organicsσυχνά βρομίζουν σιλικόνες, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι ουσίες μπορούν να πνίξουν το δέρμα και να οδηγήσουν σε ακμή. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα. "Ο όρος" σιλικόνη "αναφέρεται σε μια μεγάλη ποικιλία χημικών με διαφορετικές ιδιότητες", λέει ο Romanowski. «Ορισμένα είναι υδατοδιαλυτά, όπως η διμεθικόνη συμπολυόλη. Μερικά εξατμίζονται γρήγορα από το δέρμα, όπως η κυκλομεθικόνη. Άλλοι μπορούν να παρέχουν αποφρακτική δράση, όπως η διμεθικόνη - και ενώ η διμεθικόνη μπορεί να προσφέρει απόφραξη, ακόμη και παλτό τους πόρους, δεν υπάρχουν στοιχεία που να το αποδεικνύουν τσόκαρα τους πόρους ή οδηγεί σε οποιοδήποτε σχηματισμό ακμής ».
Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα συστατικά είναι εντελώς απροβλημάτιστα. "Οι σιλικόνες βλάπτουν μακροπρόθεσμα το περιβάλλον, αλλά όχι απαραίτητα βλάπτουν το σώμα μας", λέει ο Greg Altman, PhD, ιδρυτής της εταιρείας χημείας Εξελίχθηκε από τη Φύση. «Τα προϊόντα σιλικόνης δεν μπορούν να διεισδύσουν στο δέρμα. Το μείζον ζήτημα με τη σιλικόνη είναι ότι θα ξεπλυθεί και θα συμβάλει συσσώρευση λάσπης στον ωκεανό και τις πλωτές οδούς μας. "Αυτό συμβαίνει επειδή οι σιλικόνες είναι πολυμερή, γνωστός και ως πλαστικά είδη. Επομένως, η επιλογή αποφυγής τους δεν είναι η χειρότερη απόφαση.
Η αξίωση: Χωρίς συντηρητικά, η φροντίδα του δέρματος αρχίζει να μούχλα
Η αλήθεια: Όχι, δεν τρίβετε (σίγουρα) μούχλα στο πρόσωπό σας όταν επιλέγετε προϊόντα χωρίς συντηρητικά. "Εάν ένα προϊόν με βάση το λάδι δεν περιέχει νερό, τότε δεν απαιτείται συντηρητικό στις περισσότερες περιπτώσεις", διευκρινίζει ο Δρ Geria. «Ορισμένα έλαια έχουν ακόμη και εγγενείς αντιβακτηριακές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες, όπως τα έλαια από λεμονόχορτο, ευκάλυπτο, μέντα και πορτοκάλι». Τα προϊόντα με βάση το νερό, από την άλλη πλευρά, μπορώ αναπτύσσουν βακτήρια και μούχλα - αλλά απαιτούν τη συμπερίληψη ενός συντηρητικού από το νόμο ούτως ή άλλως, οπότε είναι απίθανο να αντιμετωπίσετε ποτέ κάποιο πρόβλημα εδώ. Φοβία, πράγματι.
Ο ισχυρισμός: Οι χημικές ενδοκρινικές διαταραχές στη φροντίδα του δέρματος μπορεί να μπερδευτούν με ορμόνες
Η αλήθεια: Αυτή, δυστυχώς, είναι αλήθεια. "Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι συνθετικά χημικά μόρια που μπορούν να μιμηθούν το σχήμα, τη δομή και τη λειτουργία των φυσικών μορίων ορμονών", λέει ο Δρ Altman. «Με αυτά τα μόρια στη φροντίδα του δέρματός μας, κάνουμε τον εαυτό μας με μοιάζει με ορμόνες ορμόνης. Στη βιολογία, μερικές φορές ακόμη και μια πολύ χαμηλή δόση είναι αυτή που ξεκινά έναν βιολογικό καταρράκτη. Η BPA και οι φθαλικές ενώσεις είναι εξαιρετικά παραδείγματα Η λίστα Dirty Dozen του EWG λεπτομέρειες γνωστών ενδοκρινικών διαταραχών που βρίσκονται στα προϊόντα ομορφιάς. αλλά - και αυτό είναι ένα σημαντικό "αλλά"! -δεδομένου ότι δεν είναι μόνο τεχνητές χημικές ουσίες που μπορούν να μπερδέψουν τις ορμόνες με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και οι λάτρεις της φυσικής ομορφιάς δεν είναι ασφαλείς. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το αιθέριο έλαιο λεβάντας και οι πρωτεΐνες σόγιας μπορεί να είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, σύμφωνα με τους Romanowski και Dr. Geria. Αυτά τα συστατικά μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη και τη γονιμότητα και να οδηγήσουν ακόμη και σε καρκίνο.
Η αξίωση: Τα αιθέρια έλαια προκαλούν ξεσπάσματα και ερεθισμό
The Truth: Drunk Elephant περιλαμβάνει περίφημα αιθέρια έλαια στο "Suspicious Six", μια λίστα συστατικών η μάρκα πιστεύει να βρίσκεται στη "ρίζα όλων των προβλημάτων του δέρματος". Διεκδικεί η ΔΕ ότι οι EO προκαλούν συγκεκριμένα "εκρήξεις, ερεθισμό, φλεγμονή και διάσπαση κολλαγόνου" - και δεν είναι ακριβώς λάθος εδώ. "Πολλοί άνθρωποι είναι αλλεργικοί στις χημικές ουσίες που βρίσκονται στα αιθέρια έλαια, αλλά πολλοί άνθρωποι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αιθέρια έλαια χωρίς πρόβλημα - εξαρτάται από το αιθέριο έλαιο", λέει ο Romanowski. «Ο κύριος λόγος είναι ότι τα αιθέρια έλαια προέρχονται από φυτά. Τα φυτά έχουν αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας είτε για να προσελκύσουν επικονιαστικά έντομα είτε να σκοτώσουν οργανισμούς που μπορεί να το βλάψουν. Υπάρχουν πολλές χημικές ουσίες που έχουν δημιουργήσει τα φυτά και είναι τρομερές για το δέρμα μας ».
"Υπάρχουν πάνω από 150 αιθέρια έλαια και ανακαλύπτονται περισσότερα κάθε χρόνο", προσθέτει ο Δρ Geria. «Επειδή είναι μια τόσο τεράστια κατηγορία, δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε σε όλα καλά ή κακά. Καθώς τα αιθέρια έλαια μελετώνται περισσότερο, περιμένω ότι είναι πιο ωφέλιμο και θα ανακαλυφθούν επιβλαβείς επιπτώσεις ».
Ο ισχυρισμός: Ο όρος "άρωμα" στις ετικέτες συστατικών μπορεί να κρύψει δεκάδες τοξικές χημικές ουσίες
Η αλήθεια: Ο FDA απαιτεί από τις μάρκες ομορφιάς να απαριθμούν κάθε συστατικό μέσα σε ένα συγκεκριμένο προϊόν στο κουτί ή την ετικέτα του - αλλά το «άρωμα», που είναι ιδιόκτητο, δεν εμπίπτει σε ένα κενό σε αυτόν τον νόμο. "Το πρόβλημα με το" άρωμα "είναι ότι είναι μια βολική ετικέτα που κρύβετε πίσω για να αποφύγετε να αποκαλύψετε τα πάντα στο προϊόν", λέει ο Δρ Altman. «Θα μπορούσαν να υπάρχουν πτητικοί διαλύτες, σταθεροποιητές μορίων και άλλα μόρια μικρού μεγέθους που μπορούν εύκολα διεισδύουν στο δέρμα και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος, γι 'αυτό η βιομηχανία έχει πιέσει για πληρέστερη αποκάλυψη. Η λέξη άρωμα σε μια λίστα συστατικών θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει δεκάδες άγνωστες χημικές ουσίες ».
Αλλά ο Romanowski υποστηρίζει ότι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες αρώματος - αμύλ κανέλα, αμυλκινναμυλική αλκοόλη, βενζυλική αλκοόλη, βενζυλοσαλικυλικό κιτρικό και κανέλα - μην θέτετε πολύ ρίσκο υγείας. "Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι αλλεργικοί σε αυτά τα συστατικά και θα είναι τέλεια αν χρησιμοποιούν άρωμα μαζί τους", λέει.
Η αξίωση: Η φορμαλδεhyδη κρύβεται σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος, προκαλεί καρκίνο και σκοτώνει τα κύτταρα του δέρματος
Η αλήθεια: Εδώ είναι μια δέσμη γεγονότων: Αυτή η μελέτη Τα δεδομένα του FDA δείχνουν ότι οι «απελευθερωτές» φορμαλδεhyδης και φορμαλδεhyδης (γνωστές και ως χημικές ουσίες που διασπώνται σε φορμαλδεhyδη) βρίσκονται περίπου στο ένα πέμπτο (!) όλων των καλλυντικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Το CIR συνιστά οι μάρκες να μην χρησιμοποιούν φορμαλδεhyδη περισσότερο από 0,2 τοις εκατό σε σκευάσματα προϊόντων προσωπικής φροντίδας, αλλά αυτό είναι μια εθελοντική, μη επιβαλλόμενη οδηγία. Όταν εισπνέεται, η φορμαλδεhyδη έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί καρκίνο. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με φορμαλδεhyδη απελευθερώνουν φορμαλδεhyδη στον αέρα, οπότε μπορεί να την εισπνεύσετε.
Τι σημαίνει όλα αυτά διαφέρει ανάλογα με ποιον μιλάτε, όμως. "Η φορμαλδεhyδη είναι ένας ισχυρός σταυροδεσμός και θα βαλσαμίσει αμέσως το δέρμα και θα σκοτώσει κάθε ζωντανό κύτταρο με το οποίο έρχεται σε επαφή", λέει ο Δρ Altman. «Επειδή η φορμαλδεhyδη είναι ένας απίστευτα ισχυρός διασταυρωτικός σύνδεσμος, είναι επίσης καρκινογόνος. Ένα μόριο που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να απελευθερώσει φορμαλδεhyδη θα πρέπει να απαγορευτεί. "Αυτά τα μόρια περιλαμβάνουν BHT, υδαντοΐνη DMDM, μεθεναμίνη, quaternium-15, υδροζυμεθυλογλυκινικό νάτριο και bronopol-αρκετά κοινά συντηρητικά που αναμφίβολα κάθονται στο #shelfie σας τώρα αμέσως.
"Γενικά δεν έχουν καμία επίδραση στο δέρμα", αντιτίθεται ο Romanowski. «Αυτά τα συντηρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά σε κατάλληλα επίπεδα και δεν έχουν καμία επίδραση στο δέρμα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε υλικό, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά, αλλά γενικά, είναι ασφαλείς για τους περισσότερους ανθρώπους ».
Σως η Μεγάλη Συζήτηση για τη Φορμαλδεhyδη είναι ένας μικρόκοσμος του μάρκετινγκ που προκαλεί φόβο: Υπάρχουν τα δεδομένα, στη συνέχεια υπάρχει η μετάφραση των εν λόγω δεδομένων-και πολλά μπορούν να χαθούν στη μετάφραση.
Σημειώστε: Περιστασιακά, χρησιμοποιούμε συνδέσμους συνεργατών στον ιστότοπό μας. Αυτό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λήψη συντακτικών αποφάσεων.
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.