ο Φθινόπωρο 2017 ήταν τα γυναικεία έτοιμα ενδύματα το πιο φυλετικά διαφορετικό τα τελευταία χρόνια, με τις έγχρωμες γυναίκες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 28 τοις εκατό των μοντέλων που περπάτησαν στις 241 παραστάσεις του προγράμματος-αύξηση 3,2 τοις εκατό από το φθινόπωρο του 2016. Αυτό ενθαρρύνει την πρόοδο για μια βιομηχανία που έχει ασβεστωθεί ιστορικά, παρά το γεγονός ότι καταναλώνεται από όλες τις εθνότητες. Αλλά καθώς αυτά τα στατιστικά στοιχεία αλλάζουν και τα μοντέλα χρώματος γίνονται όλο και πιο διάσημα στις πασαρέλες, δεν είναι σαφές πόσο βαθιά η δέσμευση για συμμετοχή ξεπερνά τα μάτια του κοινού. Μόλις ξεπεράσετε τους αριθμούς επιφανείας για τη διαφορετικότητα, υπάρχει το ερώτημα πώς τα ίδια τα μοντέλα-οι άνθρωποι και όχι το concept-βιώνουν την εβδομάδα μόδας.
Πρότυπο (λανθασμένη) μεταχείριση ήταν ένα θορυβώδες θέμα, ειδικά τις τελευταίες σεζόν. Αλλά για τις έγχρωμες γυναίκες που κάνουν μοντέλα στις πασαρέλες του NYFW, τι διαφέρει από την εμπειρία τους από αυτή των λευκών συναδέλφων τους; Perhapsσως η πιο προφανής απάντηση, τουλάχιστον σε όποιον έχει πάει ποτέ στα παρασκήνια σε επίδειξη διαδρόμου κατά την προετοιμασία μαλλιών και μακιγιάζ, είναι μέσω της ομορφιάς. Τι ακριβώς κάνει
παρασκηνιακή ομορφιά Προετοιμασία στο NYFW μοιάζει με μοντέλα χρώματος που εξακολουθούν να περπατούν σε λευκά χρώματα πλειοψηφίας και να κάνουν τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους σε ρυθμίσεις για λευκές γυναίκες;Δεν είναι όλοι οι καλλιτέχνες μακιγιάζ προετοιμασμένοι για να ταιριάζουν με την αυξανόμενη γκάμα χρωμάτων του δέρματος και, ομοίως, δεν είναι όλοι έμπειροι στο χειρισμό μαλλιών που πέφτουν σε αντίθεση με τις δικές τους. Αυτό δεν είναι νέο πρόβλημα. Είμαι ενας Δημιούργησε τη δική της σειρά μακιγιάζ επειδή οι καλλιτέχνες μακιγιάζ ήταν συνεχώς κακοεφοδιασμένοι για να δουλέψουν με τον τόνο του δέρματός της. Αλλά καθώς η βιομηχανία της μόδας κάνει βήματα προόδου στη διαφορετικότητα, υπάρχουν και άλλες πτυχές της διαδικασίας της εβδομάδας μόδας που παίζουν ακόμα.
"Κατά τη γνώμη μου, η βιομηχανία της μόδας έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει για να την ονομάσουμε" διαφορετική ", λέει το μοντέλο της JAG Diana Veras, η οποία κατάγεται από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο Veras επιλέχθηκε για το Chloé Sevigny Χ Τελετή έναρξης εμφάνιση όταν ήταν μόλις 16? Έκτοτε είναι μοντέλο για το Me + You και το # του Calvin KleinMyCalvins, και περπάτησε στο NYFW για Χρωμάτης το περασμένο φθινόπωρο - μια παράσταση που κέρδισε την επωνυμία της αρχιτεκτονικής κολύμβησης και αθλητικής ένδυσης επειδή καυχιέται για τον πιο αποκλειστικό διάδρομο, με 77 τοις εκατό μοντέλα χρώματος.
Μερικοί στιλίστες συνεργάζονται καλά με τα μαλλιά του Veras, αν και άλλοι έχουν εφαρμόσει υπερβολική θερμότητα, έχουν αλλάξει την υφή και έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη και προϊόντα που είναι επιβλαβή για σγουρά μαλλιά, αυτή λέει. Κατά συνέπεια, αντιμετώπισε τα ταλαιπωρημένα μαλλιά και τσακίζεται όταν είδε σίδερα για μπούκλες.
Ο Veras παραδέχεται ότι, ως «πολύ ανοιχτόχρωμη Αφρολατίνα γυναίκα», νιώθει προνομιούχος στο τμήμα μακιγιάζ, αλλά έχει γίνει μάρτυρας άλλων μοντέλων που φέρουν τα δικά τους θεμέλια ή φορούν αποχρώσεις που δεν ταιριάζουν με αυτές δέρμα.
"Νομίζω ότι είναι απολύτως παράλογο και άδικο - είναι κατάφωρα ρατσιστικό", λέει.
Η Victoria Gomez στην παρουσίαση της Chromat's Fall 2017. Φωτογραφία: Imaxtree
Πάρτε, για παράδειγμα, τη Βικτόρια Γκόμεζ, ένα μοντέλο καμπύλης χρώματος που έχει επίσης υπογράψει στην JAG. Έχει επίσης περπατήσει για τη Chromat και στις δύο σεζόν S/S 17 και F/W 18. Ενώ οι εμπειρίες της με τη Chromat, συγκεκριμένα, ήταν σίγουρα προοδευτικές λόγω του διαφορετικού καστ μοντέλων της μάρκας, κουβαλάει μαζί της μερικές εκθέσεις της.
"Η πλειοψηφία των καλλιτεχνών μακιγιάζ με τους οποίους έχω συνεργαστεί έπρεπε να ανακατέψουν τα θεμέλια για να ταιριάξουν με το χρώμα μου, επειδή δεν έχουν την ακριβή απόχρωση μου και αυτό είναι εντάξει", εξηγεί. «Έχω ακούσει ατελείωτες εφιαλτικές ιστορίες για καλλιτέχνες μακιγιάζ που δεν ξέρουν πώς να δουλεύουν με πιο σκούρες αποχρώσεις του δέρματος, οπότε πάντα φέρνω μαζί μου το θεμέλιό μου για κάθε ενδεχόμενο».
Όσον αφορά τα μαλλιά της, λέει ότι κάθε στιλίστας που έχει έρθει ποτέ σε επαφή με αυτά έχει εκφοβιστεί αμέσως - αν και δεν τους κατηγορεί. αυτή έχει ένα παρτίδα από αυτό
"Τα μαλλιά μου συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τα άλλα μοντέλα", λέει ο Gomez, το οποίο είναι συμβατό με πολλά μοντέλα χρώματος, τα οποία, κατά μέσο όρο, έχουν προγενέστερους χρόνους προετοιμασίας για να αντισταθμίσουν. «Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί στιλίστες που δεν έχουν εμπειρία στην εργασία με διαφορετικούς τύπους μαλλιών και μπορεί να καταλήξουν να καταστρέψουν τα μοτίβα μπούκλας επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις όπου οι στιλίστες δεν ήξεραν πώς να δουλέψουν με τα μαλλιά μου και έπρεπε να παρέμβω και να βοηθήσω, ή απλά να καταλήξω να κάνω τα μαλλιά μου εντελώς μόνη μου ».
Ωστόσο, λέει ότι είναι ευγνώμων που τα μαλλιά της έχουν αγκαλιαστεί στη φυσιολογικά πυκνή, ογκώδη, σγουρή κατάσταση για τις περισσότερες από τις δουλειές που έχει κλείσει. Και ο Γκόμεζ δεν είναι μόνος που εγκαταλείπει τα σίδερα και τα προϊόντα: Philomena Kwao, γεννημένη στο Λονδίνο από γονείς από τη Γκάνα, είναι επίσης αναγνωρισμένη για την αγκαλιά της φυσικής υφής των μαλλιών της και για την ειλικρινή της εμπειρία ως μοντέλο χρώματος.
Ο Kwao, ο οποίος έχει διαμορφώσει μοντέλα για διεθνείς μάρκες που εκτείνονται στους Torrid, Nordstrom, Lane Bryant και Evans, είπε στη Fashionista σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι οι άνθρωποι δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν το δέρμα ή τα μαλλιά της. «Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το μαύρο δέρμα όταν πρόκειται για μακιγιάζ ή φωτισμό φωτογραφίας», είπε. «Δεν καταλαβαίνουν επίσης τα μαύρα μαλλιά και τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Έτσι δεν είναι ότι μπορώ να εμφανιστώ μια μέρα και να θέλουν τα μαλλιά μου πραγματικά σγουρά. Όπως, χρειάζεται πολύ προετοιμασία. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει γενική έλλειψη εκπαίδευσης και πολλή άγνοια γύρω από το μαύρο δέρμα και τα μαύρα μαλλιά, κάτι που είναι πραγματικά απογοητευτικό ».
Είναι επίσης ένα ζήτημα όχι μόνο για την υφή των μαλλιών ενός συγκεκριμένου μοντέλου ή ακόμα και για την εμπειρία των στυλίστες με διαφορετικούς τύπους μαλλιών - υπάρχει επίσης το ζήτημα της καθορισμένης εμφάνισης για κάθε παράσταση. Εάν, για παράδειγμα, κάθε μοντέλο αποκτά ομοιόμορφα, ίσια μαλλιά, θα είναι πιο εύκολο για εκείνα τα μοντέλα με φυσικά ίσια μαλλιά να φτάσουν εκεί. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να σημαίνει περισσότερο χρόνο, απαιτείται εργασία (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δυσάρεστη) για τα μοντέλα χρώματος σε σύγκριση με τα λευκά αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου, ορισμένα μοντέλα κάνουν πιο ακραία μέτρα για να αποφύγουν τον λόξυγκα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ομορφιάς στα παρασκήνια. Πιο πρόσφατα στο μπροστινό μέρος των μαλλιών, όπως τα μοντέλα Μαρία Μπόρχες και Ντιλόνε έχουν απλώς πάει για υπερ-κοντές καλλιέργειες προκειμένου να διατηρήσουν την κυριότητα πάνω στην εμφάνισή τους (και να εμποδίσουν τους κομμωτές να μπλέκουν πολύ με τις μπούκλες τους).
Sabina Karlsson στην παρουσίαση της Chromat's Fall 2017. Φωτογραφία: Imaxtree
Η Sabina Karlsson, μοντέλο που περπάτησε για τους Chromat, Christian Siriano, J.Crew και Additionelle, μεταξύ άλλων σχεδιαστών, είναι ελπιδοφόρο ότι καθώς η βιομηχανία της μόδας σημειώνει πρόοδο στην υιοθέτηση της διαφορετικότητας, η πρόοδος από την πλευρά της ομορφιάς θα το κάνει ακολουθηστε. "Νομίζω ότι γίνεται καλύτερα καθώς τα μοντέλα έχουν ανεβάσει τη φωνή τους για αυτές τις ανησυχίες", λέει. Και σημειώνει ότι η εθνοτική ποικιλομορφία δεν είναι ο μόνος τύπος διαφορετικότητας που αξίζει να δοθεί προτεραιότητα: «Ως πιο καμπύλο μοντέλο, είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω περισσότερη διαφορετικότητα μεταξύ των σωμάτων στον διάδρομο. Οι σχεδιαστές για τους οποίους περπάτησα ήταν πολύ καλοί με την ενσωμάτωση, κάτι που με κάνει ακόμα πιο περήφανο να περπατάω για αυτούς ».
Οι καλλιτέχνες μακιγιάζ συνήθως έχουν αποχρώσεις για την επιδερμίδα της, λέει, αν και μερικές φορές κάνουν το δέρμα της να φαίνεται πιο ανοιχτό όταν πρέπει να φοράει πιο ζεστά θεμέλια. Όσον αφορά τα μαλλιά της, λέει ότι φροντίζει να μιλήσει αν αισθάνεται ότι «κάνουν κάτι που θα μπορούσε να είναι βλαβερό». Αυτό δεν είναι μια ασήμαντη πράξη, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι τα μοντέλα τόσο συχνά αναμένεται να είναι "εύκολα στη δουλειά" και παιχνίδι για Οτιδήποτε.
Ενώ αυτοί οι αγώνες μπορεί να είναι εμφανείς στα ίδια τα μοντέλα χρώματος - αν και, όπως ο Karlsson, αναγνωρίζουν πράγματι βελτιώσεις - μακιγιάζ Η καλλιτέχνης Janice Daoud λέει ότι το χάος είναι μέρος της διαδικασίας, ειδικά όταν προσπαθεί να ετοιμάσει 30 ή περισσότερα μοντέλα σε λίγα μόνο ώρες.
Ο Daoud έχει 13 χρόνια εμπειρίας στο NYFW και έχει εργαστεί στα παρασκήνια σε παραστάσεις για Μαρκ Τζέικομπς, Rodarte, Thakoon, Alexander Wang, Helmut Lang, Rag & Bone, Marchesa, Baja East, Naeem Khan, Vera Wang και άλλα.
«Τα μοντέλα [μερικές φορές] κρατούνται για τρεις ή περισσότερες παραστάσεις την ημέρα και, μερικές φορές, επικαλύπτονται. οπότε όταν περνούν τις πόρτες μας από την τελευταία παράσταση, δέχονται επίθεση από όλους όπως έχουν λεπτά για να είστε έτοιμοι για την ώρα της προβολής, οπότε δεν είναι σκόπιμο - απλώς πρέπει να κάνετε τη δουλειά », είπε εξηγεί. «Τα παρασκήνια θα είναι πάντα στα παρασκήνια και μπορεί να είναι πολύ χαοτικά».
Η διαδικασία, λέει, μπορεί να είναι διαφορετική όποιος μοντέλο ανάλογα με την εμφάνισή της και την εμφάνιση που έχει οραματιστεί η μάρκα για εκείνη. Αλλά θέλει να είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλα τα μοντέλα και το βλέπει ως ένα κρίσιμο μέρος της δουλειάς. «Κάθε πραγματικός καλλιτέχνης μακιγιάζ θα έρχεται πάντα προετοιμασμένος με όλες τις αποχρώσεις - από τις πιο ανοιχτές έως τις πιο σκοτεινές. Προσωπικά κουβαλάω περίπου πέντε μάρκες θεμέλια ανά πάσα στιγμή, καθώς και πιο σκούρες αποχρώσεις που δεν μπορούν να βρεθούν στον τοπικό πάγκο καλλυντικών σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε ποιος θα καθίσει στην καρέκλα σας ».
Η Winnie Harlow στα παρασκήνια στο σόου του Marc Jacobs το φθινόπωρο του 2017. Φωτογραφία: Imaxtree
Και πολλές διαφορετικές γυναίκες κάθονται πράγματι στην καρέκλα του Νταούντ. Winnie Harlow, για πρώτη φορά, περπάτησε σε μια παράσταση του Marc Jacobs την περασμένη σεζόν φορώντας φυσικά τα μαλλιά της και η Daoud δούλεψε το μακιγιάζ της.
Ο Daoud σημειώνει ότι η ποικιλομορφία στις εκπομπές του διαδρόμου είναι "το νέο φυσιολογικό", αλλά ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. «Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η Εβδομάδα Μόδας δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο όπου αφορά την διαφορετικότητα».
Η Carole Colombani, μια μακιγιέρ με έδρα το Παρίσι που εργάζεται σε παραστάσεις στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και το Λονδίνο, λέει επίσης ότι έχει αλλάξει με τα χρόνια. Ξεκίνησε τις εκπομπές στο NYFW πριν από οκτώ χρόνια Suno και Matthew Ames για αρκετές σεζόν και, πέρυσι, συνεργάστηκε με τους Reem Acra, Etienne Deroeux και Ground Zero.
«Όταν ξεκίνησα εκπομπές, τα μαύρα κορίτσια φοβόντουσαν να πάνε στο μακιγιάζ», θυμάται ο Κολομπάνι. «Ειδικά στο Παρίσι - δεν είχαμε τέτοια ποικιλία εκείνη την εποχή (και είναι ακόμα λιγότερο σήμερα από ό, τι στη Νέα Υόρκη). Τα κορίτσια ήταν φοβισμένος. Φαντάζεσαι? Shockταν ένα σοκ για μένα, έτσι τα πήρα στην καρέκλα μου και μιλήσαμε μαζί. μοιράστηκαν κάποιες εμπειρίες και τις κατάλαβα - τους αντιμετώπισαν τόσο άσχημα μερικές φορές ήταν γκρι, οπότε έμαθα πολλά ακούγοντάς τα και χρησιμοποιώντας τα δικά τους προϊόντα ».
Στις επόμενες σεζόν, η Colombani λέει ότι ήταν έτοιμη. έφερε προϊόντα για μοντέλα χρώματος και δοκίμασε νέες χρωστικές και ισχυρότερα χρώματα. Μπόμπι Μπράουν, ΜΑΚ, Έκθεση Μόδας, Ναρς, Maybelline και η Becca είναι οι επώνυμες μάρκες της για πιο σκούρους τόνους δέρματος και η Shu Uemura, η Shiseido και η Clé de Peau είναι οι βασικές της μάρκες για ασιατικά μοντέλα.
«Αντιμετωπίζω όλα τα δέρματα το ίδιο - πρόκειται μόνο για την προσαρμογή υφών και χρωμάτων», εξηγεί. «Δεν πήγα σε κανένα σχολείο, οπότε δεν έχω συνήθειες. Μου αρέσει να επανεφεύγω σε κάθε πρόσωπο και αφή αυτό που είναι καλύτερο - μην εφαρμόζεις κανόνες. "Σήμερα στα παρασκήνια, λέει ότι δεν έχει πλέον" φοβισμένα κορίτσια στο μακιγιάζ ".
Όσον αφορά τα μαλλιά, στυλίστρια συνεδρίας για ετικέτα. m, ο Patrick Nadeau - ο οποίος εργάστηκε στα παρασκήνια στο Dior Couture, ο Yeezy, ο Alexander Wang, ο Rick Owens και πολλά άλλα - λέει ότι στα 17 χρόνια εμπειρίας του, συνειδητοποίησε ότι τα μαλλιά είναι ένας καμβάς. "Εάν δεν έχετε δουλέψει με έναν συγκεκριμένο τύπο μαλλιών, μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή", εξηγεί. "Κάθε άτομο στην ομάδα έχει τη δύναμη και την αδυναμία του, αλλά, τελικά, το κάνουμε πάντα σαν ομάδα".
Όσο περισσότερη εμπειρία έχουν οι στιλίστες με τα μοντέλα χρώματος, όσο περισσότεροι σκηνοθέτες τα τραβάνε για παραστάσεις, τόσο πιο απλό θα είναι να χειρίζεσαι διαφορετικούς τύπους μαλλιών, λέει ο Nadeau. "[Τα μοντέλα] πρέπει να αισθάνονται σαν [πολύτιμοι λίθοι] καθ 'όλη τη διαδικασία", προσθέτει. "Και νομίζω ότι [αγκαλιάζοντας τα φυσικά μαλλιά] προσθέτει μια δροσερή συστροφή, και είναι τόσο όμορφο".
Φυσικά, οι καλλιτέχνες μακιγιάζ και οι κομμωτές δεν φέρουν όλη την ευθύνη εδώ. Οι μάρκες ομορφιάς που παράγουν προϊόντα μακιγιάζ και μαλλιών στα οποία επενδύουν θα πρέπει επίσης να λογοδοτούν.
Μια πρόσφατη εργασία που δημοσιεύτηκε από την American Journal of Obstetrics & Gynecology, "Η Περιβαλλοντική Αδικία της Ομορφιάς, "ανέλυσε σχεδόν 1.200 προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο ειδικά για γυναίκες ή χρώματα. Οι ερευνητές στο Ομάδα Εργασίας για το Περιβάλλον διαπίστωσαν ότι οι μαύρες γυναίκες έχουν περιορισμένες επιλογές για υγιεινά προϊόντα που διατίθενται ειδικά σε αυτές - και αυτές οι περιορισμένες επιλογές θα μπορούσαν να σημαίνει ότι εκτίθενται σε πιο δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Από τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας που διατίθενται στο εμπόριο σε έγχρωμες γυναίκες, περίπου ένα στα 12 κατατάχθηκε ως «πολύ επικίνδυνο». Λιγότερο από το ένα τέταρτο του τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτά έχουν χαμηλή βαθμολογία σε δυνητικά επικίνδυνα συστατικά, σε σύγκριση με το 40 % περίπου των ειδών που διατίθενται στο εμπόριο δημόσιο. Τα προϊόντα με τη χειρότερη βαθμολογία που κυκλοφόρησαν στις μαύρες γυναίκες ήταν χαλαρωτικά μαλλιών, χρώματα μαλλιών και προϊόντα λεύκανσης. Έτσι, όταν οι καλλιτέχνες μακιγιάζ και οι κομμωτές επενδύουν στα προϊόντα που προορίζονται για έγχρωμες γυναίκες, αυτά τα προϊόντα ίσως δεν είναι απαραίτητα. καλύτερα.
Πολύ συχνά, η κούρσα αντιμετωπίζεται με επιφανειακές αναλύσεις, Band-Aid, αλλά όπως κινητοποιείται η βιομηχανία της μόδας διαφοροποιήστε, είναι ζωτικής σημασίας οι μάρκες ομορφιάς, οι στιλίστες και οι σχεδιαστές να βεβαιωθούν ότι η προετοιμασία ομορφιάς στα παρασκήνια διατηρείται πάνω.
Ο Karlsson, από τη μία, είναι αισιόδοξος. "Μπορώ να δω μια μεγάλη αλλαγή από τότε που έκανα για πρώτη φορά το NYFW, που ήταν πάνω από οκτώ χρόνια πριν." Και ενθαρρύνεται από τα μοντέλα της που μιλούν και γίνονται δικοί τους ακτιβιστές. Είναι στο πλοίο: "Είμαι έτοιμος να είμαι εκεί για να εκπροσωπήσω".
Αρχική σελίδα/κύρια φωτογραφία: Imaxtree
Θέλετε πρώτα τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.