Είναι περίεργο να αναρωτηθούμε γιατί ορισμένες κληρονομιές του σχεδιαστή διατηρούνται και άλλες πέφτουν στην άκρη. Μήπως είναι η έλλειψη PR, κανένας κληρονόμος του οίκου σχεδιασμού ή ήταν απλώς κακοί σχεδιαστές;
Ενώ ορισμένοι σχεδιαστές του παρελθόντος θυμούνται σήμερα για την εφευρετικότητά τους ή αποδίδονται με την "εφεύρεση" ενός συγκεκριμένου ρούχου, όπως η Mary Ο Quant και η μίνι φούστα, πολλές σχεδιαστές-όπως οι Redfern, Lucile ή Mainbocher-που είχαν μεγάλη επιρροή στην εποχή τους έχουν φαινομενικά ξεχαστεί.
Το καθήκον να αναστήσει αυτές τις κληρονομιές εμπίπτει έτσι στον ιστορικό της μόδας, οπότε καθίστε αναπαυτικά για ένα μίνι μάθημα ιστορίας μόδας από 10 σχεδιαστές μόδας που πιθανότατα δεν έχετε ακούσει ποτέ αλλά σίγουρα θα έπρεπε ξέρω.
Για περισσότερη ιστορία μόδας από Part Nouveau, Κάντε κλικ εδώ.
John Redfern - The Tailor Designer
Ο Άγγλος σχεδιαστής John Redfern, που λειτουργούσε κυρίως με το όνομα John Redfern and Sons, ήταν ένας σχεδιαστής με μεγάλη επιρροή στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Redfern ήταν ένας από τους πρώτους σχεδιαστές που παρήγαγε προσαρμοσμένα σύνολα σακάκι και φούστες κατασκευασμένα από πιο ανθεκτικά υφάσματα, όπως το σέρτζ και το τζέρσεϋ, για τις ολοένα και πιο δραστήριες γυναίκες στα τέλη του 1800 που έπλεαν με σκάφος και γκολφ Οι John Redfern και Sons θα προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό. Το σπίτι επεκτάθηκε στο Παρίσι το 1891, στη Νέα Υόρκη το 1884 και διοργάνωσε μια επιτυχημένη επιχείρηση παραγγελιών ταχυδρομείου. Μετά το θάνατο του John Redfern, ο συνεργάτης του Charles Poynter, ο οποίος θα πήγαινε από τον Charles Poytner Redfern, συνέχισε να σχεδιάζει για το εμπορικό σήμα, φέρνοντας το καλά στη δεκαετία του 1920. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το House of Redfern ήταν πιο επιτυχημένο υπό τον Poynter που έγινε ο κορυφαίος couturier στο Παρίσι μέχρι το ντεμπούτο του Poiret το 1908. Σε μια περίοδο όπου φορούσαν περιοριστικά και υπερβολικά σύνολα όλη την ημέρα, οι ράφτες του Redfern βοήθησαν στη μεταρρύθμιση του ντυσίματος κίνηση του τέλους του δέκατου ένατου αιώνα και αυτά τα σχέδια χρησίμευσαν ως πρόδρομος των ολοένα και πιο χαλαρών στυλ ένδυσης του 20ου αιώνας.
Jacques Doucet - The Art Collector Designer
Ως γνώστης της τέχνης, ο Jacques Doucet παραδέχτηκε ότι απλώς σχεδίασε ρούχα για να χρηματοδοτήσει το πραγματικό του πάθος για τη συλλογή έργων τέχνης. Παρ 'όλα αυτά, ο Doucet ήταν ένας παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής που έντυνε μέλη της ελίτ κοινωνίας, βασιλικών και ηθοποιών. Το House of Doucet ιδρύθηκε αρχικά από τους γονείς του Jacque το 1817 και ειδικεύτηκε στα γυναικεία εσώρουχα και κορδόνια. Στη δεκαετία του 1870, ο Jacques Doucet κληρονόμησε την οικογενειακή επιχείρηση, διευρύνοντας την ετικέτα με την προσθήκη ενός τμήματος ραπτικής που έγινε γνωστό για τις υπερβολικές φορέσεις και τα προσαρμοσμένα κοστούμια. Η γεύση του Doucet για την τέχνη είχε ως αποτέλεσμα σχολαστική ποιότητα, ασυνήθιστους συνδυασμούς χρωμάτων και ανακατάληψη καλλιτεχνικών στοιχείων και μοτίβων. Το House of Doucet ήταν ένας από τους πιο γνωστούς couturiers σε όλη την Belle Époque και στην πρώτη τέταρτο του 20ού αιώνα και ήταν το σπίτι τόσο της Madeleine Vionnet όσο και του Paul Poiret πριν ξεκινήσουν τη δική τους ετικέτες.
Lucile - The Lady’s Designer
Η επιζών και ο σχεδιαστής μόδας του Τιτανικού Lady Duff-Gordon είχε μια κάπως αμφισβητήσιμη φήμη (ο σύζυγός της φέρεται να πλήρωσε ένα μέλος του πληρώματος του Τιτανικού για να επιβιβαστεί σε μισοάδειο σωσίβια λέμβο μόνο για γυναίκες και παιδιά γυναίκα). Ανεξάρτητα από αυτό, ήταν μια μεγάλη επιρροή σχεδιάστρια μόδας στις αρχές του 20ού αιώνα και σε όλη τη δεκαετία του 1920 με την ετικέτα Lucile. Η αισθησιακή αισθητική ήταν εξαιρετικά θηλυκή, αναδεικνύοντας τον αισθησιασμό του χρήστη και αφήνοντας να εννοηθεί το γυμνό σώμα από κάτω. Ο Duff-Gordon θα κατασκεύαζε ημιδιαφανή φορέματα πάνω από ένα γυμνό ύφασμα θεμελίωσης. Η Duff-Gordon είναι πιο γνωστή για την προώθηση της τσάι-φόρεμα, τις πολυτελείς επιδείξεις μόδας της και για την απόδοση ποιητικών ονομάτων σε κάθε της φόρεμα.
Mariano Fortuny - The Avant -Garde Designer
Προερχόμενος από μια μακρά σειρά δημιουργικών, ο Mariano Fortuny ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τον φωτισμό και την υφαντική σχεδίαση. Ωστόσο, είναι περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του ως σχεδιαστής μόδας. Ο Ισπανός σχεδιαστής έντυσε πρωτοποριακές γυναίκες στις αρχές του 20ού αιώνα σχεδόν αποκλειστικά με το φόρεμά του στους Δελφούς. Σε αντίθεση με τους περισσότερους σχεδιαστές, οι συλλογές των οποίων εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, το κλασικά εμπνευσμένο φόρεμα του Δελφού του Fortuny έγινε η ακλόνητη υπογραφή του, αλλά μόνο ελαφρώς διαφορετική στο χρώμα με μια πρόσθετη φούστα ή ζώνη. Τα φορέματα του Fortuny's Delphos κατασκευάστηκαν από λεπτό πλισέ μετάξι και ζυγίστηκαν από μικροσκοπικές γυάλινες χάντρες. Σε μια εποχή που ο άκαμπτος κορσές s-curve ήταν στη μόδα, το φόρεμα Delphos που φορούσε το σώμα φοριόταν μόνο από το πιο τολμηρό των γυναικών, και χρειάστηκαν χρόνια πριν οι γυναίκες φορέσουν το slinky φόρεμα έξω από το σπίτι.
Jean Patou - The Sporty Designer
Η πιο χαλαρή, χωρίς μέση σιλουέτα της δεκαετίας του 1920 ήταν αποτέλεσμα της αυξανόμενης συμμετοχής του κοινού στον αθλητισμό ως δραστηριότητα αναψυχής. Ο Jean Patou, σύγχρονος της Gabrielle Chanel, θα επωφεληθεί από αυτό το μοντέρνο νέο χόμπι, προωθώντας αθλητικά ρούχα και ακόμη και σχεδιάζοντας ενεργά ρούχα για γνωστούς αθλητές της περιόδου. Ο Πάτου θα έβαζε στοιχεία ενεργητικών ενδυμάτων στα σχέδιά του, τα οποία συχνά αποτελούνταν από πλεκτές φανέλες με ανυψωμένες γραμμές στο ανδρόγυνο στυλ "garçonne". Ο Πάτου είναι πιο γνωστός για τη φορεσιά που σχεδίασε για την πρωταθλήτρια τένις Suzanne Lenglen το 1921. Με ένα φαρδύ bandeau δεμένο γύρω από το κεφάλι της και ένα πλισέ φόρεμα που έπεφτε ακριβώς κάτω από το γόνατο, η Lenglen προκάλεσε αίσθηση στο γήπεδο.
Mainbocher - The American in Paris Designer
Αφού υπηρέτησε στον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γεννημένος στο Σικάγο Main Rousseau Bocher μετακόμισε στο Παρίσι και έγινε Fashion Editor, και αργότερα αρχισυντάκτης, Μόδα Το Παρίσι πριν ανοίξει το σπίτι του στη ρούχα το 1929. Συνδυάζοντας το πρώτο και το επώνυμό του, ο οίκος Mainbocher θα ντύσει την ελίτ κοινωνία του Μεσοπολέμου από το κομμωτήριό του στη Λεωφόρο Γεώργιο V, μετεγκατέστησε το ατελιέ του στη Νέα Υόρκη με την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Περιγραφόμενα ως εκπληκτικά απλά, τα σχέδια Mainbocher ήταν εκλεπτυσμένα, μειωμένα και διακριτικά. Η αυστηρή αισθητική του Μάινμποχερ προσελκύει την ολοένα και πιο σύγχρονη γυναίκα της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των Μπέιμπ Παλέι, Γκλόρια Βάντερμπιλτ και κυρίως της Γουόλις Σίμπσον. Σήμερα, η Mainbocher θυμάται περισσότερο για το νυφικό "Wallis Blue" που σχεδίασε για τη Δούκισσα του Windsor στο γάμο της το 1937 με τον πρίγκιπα Edward.
Gilbert Adrian - The Hollywood Designer
Ως κύριος σχεδιαστής κοστουμιών για την MGM, ο Gilbert Adrian εξόπλισε αστέρια όπως η Greta Garbo, η Joan Crawford και η Jean Harlow μεταξύ άλλων σε πολλά κλασικά του Χόλιγουντ. Πιστωμένος ως «Φορέματα από τον Adrian», ο Adrian είναι ευρέως υπεύθυνος για την αίγλη που σχετίζεται με τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ. Σε μια εποχή που οι Γάλλοι couturiers περιθωριοποίησαν τους Αμερικανούς σχεδιαστές μόδας, ειδικά τους ενδυματολόγους, ο Adrian δεν πιστώθηκε για πολλές από τις σημαντικές συνεισφορές του στην περίοδο. Η αισθητική του Adrian συνίστατο σε φορεμένα, φορεμένα κόψιμο φόρεμα και ασπρόμαυρα χρώματα υψηλής αντίθεσης σε μια σιλουέτα με φαρδιούς ώμους και στενούς γοφούς. Σήμερα, ο Adrian θυμάται περισσότερο για το σχεδιασμό των μπλε παντόφλες gingham pinafore και ruby που φορούσε η Judy Garland στο Ο μάγος του Οζ.
Claire McCardell - Ο Παν -Αμερικανός Σχεδιαστής
Σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αμερικανοί σχεδιαστές αντέγραψαν ασύστολα μοντέλα φορεμάτων από παριζιάνους couturiers, η Claire McCardell σύντομα θα έκανε το όνομα της και θα βοηθούσε στον καθορισμό του «American Κοίτα." Δουλεύοντας ως μοδίστρα για αμερικανικές ετικέτες όπως η Hattie Carnegie, ο McCardell στέλνονταν συχνά στο Παρίσι για να δει τις συλλογές για να τις διασκευάσει αργότερα για American αγορές. Ωστόσο, η ΜακΚάρντελ βρήκε τις δικές της ανάγκες για ταξίδια όταν ταξιδεύει πιο πολύτιμες από τη διορατικότητα που παρέχουν τα παριζιάνικα σχέδια. Με την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, τα παριζιάνικα σχέδια δεν ήταν πλέον διαθέσιμα στην αμερικανική αγορά, παρέχοντας στη McCardell την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις δικές της φιλοσοφίες σχεδίασης. Ο ΜακΚάρντελ απέρριψε την άκαμπτη τυπικότητα της μόδας υπέρ των λειτουργικών, πρακτικών ενδυμάτων που εξαλείφουν τη ζώνη και προωθούν την αίσθηση της αμερικανικής ευκολίας. Τα σχέδια της McCardell κατασκευάζονταν συνήθως με ριγέ φανέλα ή τζιν και τα χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία της περιλαμβάνουν κορυφαίες ραφές, μεταλλικά κλείσματα και διακοσμητικά κουμπιά.
Norman Norell - The Mermaid Designer
Όπως και η Claire McCardell, ο Norman Norell σχεδιάστηκε επίσης για τη Hattie Carnegie. Ωστόσο, όταν ο Norell έφυγε από το Carnegie το 1940 για να επικεντρωθεί στη δική του ετικέτα με την ονομασία Traina-Norell, τα ρούχα του θα διέφεραν πολύ από το All-American look του McCardell. Η Norell θα παράγει έτοιμα ενδύματα με φινίρισμα couture σε μια συνολικά υποτιμημένη αλλά απίστευτα κομψή εμφάνιση. Η Norell χρησιμοποιούσε συχνά απλές γραμμές, σε κοστούμια με έντονη προσαρμογή, χωρίς γιακά και φορέματα από μαλλί ημέρας. Για βραδινή ή κοκτέιλ ώρα, το γοργονέ φόρεμα του Norell έγινε η υπογραφή του σχεδιαστή και θα αναδείκνυε κάθε συλλογή Norell μέχρι την τελευταία του το 1972. Το φόρεμα της γοργόνας αποτελείτο από ένα κομψό, μανδύα φόρεμα εξ ολοκλήρου διακοσμημένο με χειροποίητες πούλιες και παγιέτες που έλαμπαν σε κάθε κίνηση του σώματος.
Jacques Fath - The Other New Look Designer
Ανακαλώντας τους μεγάλους couturiers του Παγκοσμίου Πολέμου μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Christian Dior, ο Cristobal Balenciaga και ο Pierre Balmain έρχονται στο μυαλό ενώ ο Jacques Fath συχνά δεν θυμάται. Perhapsσως αποδίδεται στον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία 42 ετών το 1954, και στο επακόλουθο κλείσιμο του Maison Ο Ζακ Φαθ τρία χρόνια αργότερα, σήμερα η κληρονομιά του Φαθ είναι φαινομενικά άγνωστη σε εκείνους που είναι εκτός μόδας ακαδημαϊκός Ο Fath συμμετείχε στη μόδα του New Look που βγήκε από το Παρίσι μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν ηγετική δύναμη σε αυτό που σήμερα θεωρείται η χρυσή εποχή της μόδας. Με μια συγγένεια για τις ψηλές, λεπτές γυναίκες, ο Ζακ Φαθ θυμάται περισσότερο για τα φορέματα με τη θήκη που ταιριάζει στη φόρμα του. Η αισθητική του προώθησε μια απροκάλυπτη θηλυκότητα και ασυμβίβαστη γοητεία, και τα σχέδιά του συχνά περιγράφονταν ως συνδυασμός της αίγλης του Χόλιγουντ με το παριζιάνικο κομψό.