Πίσω τον Οκτώβριο, Ο Hearst ανακοίνωσε ότι η Carine Roitfeld θα ήταν Harper’s Bazaar’S Global Fashion Director-ένας νέος τίτλος, που σήμαινε ότι θα συνεργαζόταν με την Αμερικανίδα Του Bazaar's ο δημιουργικός διευθυντής Stephen Gan (ο μακροχρόνιος φίλος του Roitfeld) σε διάφορες ιστορίες το χρόνο που θα κυκλοφορούσαν και στις 26 διεθνείς εκδόσεις του γυαλιστερού.
Η πρώτη δουλειά του Roitfeld ως παγκόσμιος διευθυντής μόδας για Του Bazaar's οι διεθνείς εκδόσεις εμφανίζονται τον επόμενο μήνα σε 16 σελίδες με τίτλο «Carine on the Collections». Τα γυρίσματα έγιναν στη Νέα Υόρκη (κατά τη διάρκεια του τυφώνα Sandy-και δίπλα σε έναν Αμερικανό Μόδα γυρίστε όπως αποδεικνύεται), έγινε φακός από τον ανερχόμενο φωτογράφο Kacper Kasprzyk και διαθέτει άνοιξη βλέμματα από τον Alexander Wang, Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Μπαλένσιαγκα από τους Nicolas Ghesquière, Céline, Chanel, Comme des Garçons, J.W. Άντερσον και άλλα πολλά. Τα αγαπημένα μοντέλα του Roitfeld-όπως η Lara Stone, η Joan Smalls και η Stephanie Seymour-πρωταγωνιστούν στη διάδοση. Εικόνες από τη σύνταξη θα εμφανίζονται επίσης σε πολλά εξώφυλλα. Η ισπανική έκδοση του
Harper’s Bazaar θα τρέχει με έναν τεράστιο τίτλο "Welcome Carine".Χθες το βράδυ, ο Hearst πραγματοποίησε μια οικεία συνάντηση ερωτήσεων και απαντήσεων με το νεότερο μέλος του προσωπικού του. Harper’s Bazaar Η Αμερικανίδα αρχισυντάκτρια Glenda Bailey παρουσίασε τον Roitfeld, ενώ Πόλη και χώραΟ Jay Fielden έκανε τις ερωτήσεις. Με ένα στενό γκρι φόρεμα, ψηλές μπότες Alaïa και ένα μινκ Miu Miu που έκλεψε, ο Roitfeld επιδόθηκε στις ερωτήσεις του Fielden-αντιμετωπίζοντας επιδέξια τα πάντα από Μόδα αντιπαλότητες, γηράσκοντας χαριτωμένα, "το Διαδίκτυο" (Η νεότερη εμμονή του Ρόιτφελντ), και εκείνη την πλέον εμβληματική καμπάνια της Gucci, με το λογότυπο της ετικέτας ξυρισμένη στα ηβικά μαλλιά ενός μοντέλου. Ναι, η Carine Roitfeld καθάρισε τη λέξη «μουνί» αρκετές φορές χθες το βράδυ.
Τα κυριότερα σημεία:
Σταματήστε να αποκαλείτε το έργο της «Porno Chic»: Ενώ η Glenda Bailey ανέφερε ότι η ετικέτα που χρησιμοποιούσε συχνά για να περιγράψει το έργο του Roitfeld, η Roitfeld επέμεινε στη δουλειά της Harper’s Bazaar ήταν "όχι πολύ ερωτικό" και "πολύ μαλακό". «Wantedθελα απλώς να δείξω τη μόδα με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο», είπε.
Για τα γυρίσματα κατά τη διάρκεια του τυφώνα Sandy ("aταν βοήθεια ή εμπόδιο;" ρώτησε ο Fielden): «Μερικές φορές όταν η πλάτη σου είναι στον τοίχο, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να το πραγματοποιήσεις. Για τα ρούχα ήταν δύσκολο να τα καλέσετε επειδή γνωρίζετε ότι στο κέντρο της πόλης όλα ήταν κλειστά, οπότε μερικοί σχεδιαστές ήταν πολύ εξυπηρετικοί. Θυμάμαι τον Αλεξάντερ Γουάνγκ, ο χώρος του ήταν εντελώς κλειστός και πήγε μόνος του να πάρει τα ρούχα ».
Κατά τη λήψη ταυτόχρονα με-και δίπλα-Αμερικανική Vogueκαι αν νιώθει ανταγωνισμό Μόδα και Conde Nast:«Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Περνούσαμε και λέγαμε «Γεια, πώς είσαι». Όλα ήταν πολύ πολιτισμένα. … Δεν νομίζω ότι είμαι σε διαγωνισμό. Δεν πειράζει, κάνω τα δικά μου, κάνουν τα δικά τους, και αν έχουν συμβόλαιο και δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί μου, δεν έχω πρόβλημα. Για μένα, δεν νομίζω ότι έγινε πόλεμος... και με όλους αυτούς τους φωτογράφους που είχαν συμβόλαια με τον Conde Nast, με ώθησε να βρω νέα ταλέντα ».
Για το πώς άρχισε να συνεργάζεται με τον Tom Ford: «Φαντάζεστε ότι αρνηθήκαμε 20 φορές να τον συναντήσουμε [όσο ο Roitfeld ήταν εκεί Elle Γαλλία]. Ποιος είναι ο Τομ Φορντ; Τι είναι το Gucci; Ένα ζευγάρι loafers; Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Και μετά ήρθε ο Τομ [για να μας γνωρίσει] και δουλέψαμε μαζί του γιατί ήταν πολύ όμορφος και γοητευτικός. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που συνεργαστήκαμε μαζί του τελικά. Είχαμε όμως δίκιο γιατί δείτε τι του συνέβη και τι συνέβη σε μένα ».
Σε εκείνη την περιβόητη καμπάνια Gucci με το λογότυπο της ετικέτας ξυρισμένο στα ηβικά μαλλιά ενός μοντέλου: "Όταν κάναμε την καμπάνια Gucci υπήρχαν πάντα πολλές φωτογραφίες και στο τέλος είπα στον Mario [Testino]," Mario δεν νομίζω ότι κάναμε την εικονική εικόνα, πρέπει να πιέσουμε ". Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή εντυπωσιάστηκα πολύ με το ξύρισμα του μουνιού ή κάτι τέτοιο. Σκέφτηκα λοιπόν γιατί να μην κάνουμε το "G" εκεί; Είπαν: «Όχι, δεν είναι δυνατόν». Αλλά είπα: «Ας προσπαθήσουμε». Πήραν λοιπόν ένα κομμάτι χαρτί με ένα «G» και ξύρισαν το κορίτσι και τελικά έγινε, νομίζω, μια εικονική εικόνα ».
Το Για τη διαφορά μεταξύ γαλλικών και αμερικανικών ευαισθησιών: «Στη Γαλλία δεν έχουμε τόσες διασημότητες όπως εσείς εδώ. Έτσι πιέζουμε πολλά μοντέλα και όταν εργάζεστε με μοντέλα είναι εύκολο να πιέσετε τη μόδα. Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις. Δεν έχετε τόσους πολλούς δημοσιογράφους και ανθρώπους μεταξύ σας και του αστέρα. … Maybeσως λοιπόν είμαι Γάλλος. Μεγάλωσα με τον Guy Bourdin. Για μένα είναι πολύ φυσιολογικό. Ακόμα κι αν ένα κορίτσι ήταν εντελώς γυμνό, δεν ήταν ποτέ χυδαίο. Υπήρχε μια αίσθηση κομψότητας. Δεν ήταν πορνό σικ. Όταν πηγαίνεις στην Αμερική πρέπει να σκεφτείς λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, κανένα μουνί εκεί.
Για το αν εννοεί: «Δεν είμαι κακός. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι κακός επειδή είμαι ντροπαλός γιατί καλύπτω το πρόσωπό μου με τα μαλλιά μου επειδή είναι ο τρόπος προστασίας του εαυτού μου. Είμαι πολύ τυχερός στη ζωή, οπότε γιατί να είμαι κακός. Γι 'αυτό προσπαθώ να βοηθήσω και τους νέους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό των νέων που έρχονται σε μένα στις παραστάσεις και με ρωτούν απλώς: «Σε παρακαλώ, μπορείς βοήθησέ με να πάω να δω την παράσταση ». Νομίζω ότι οι νέοι που αγαπούν τη μόδα πρέπει να μπορούν να δουν μια μόδα προβολή. Και τώρα είναι όλο και περισσότεροι συντάκτες και όλο και περισσότερη ασφάλεια, οπότε είναι πολύ δύσκολο γι 'αυτούς, οπότε κάθε φορά παίρνω δύο μαζί μου μέσα.
Όσον αφορά το σέξι και την κατάλληλη ηλικία: «Ο πρώτος κανόνας είναι ότι αν έχεις κόρη, μην προσπαθείς ποτέ να ανταλλάξεις ρούχα μαζί της. Και ακόμα κι όταν δεν είσαι όμορφη δεν είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι είμαι λιγότερο όμορφη από ό, τι στα ‘20 μου, αλλά είμαι σίγουρη ότι είμαι πιο διασκεδαστική στο τραπέζι ».
Στο Ιντερνετ': «Μου αρέσει να κάνω πράγματα για πρώτη φορά. Με CR Ανακάλυψα τι είναι το διαδίκτυο. Γιατί δεν είμαι από τη γενιά του διαδικτύου. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί, να ξυπνήσω και να γκουγκλάρω το όνομά μου. Αλλά τώρα επειδή εργάζομαι στον ιστότοπο, πρέπει να δουλεύω κάθε μέρα, είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο τώρα. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας στη μόδα.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: "Δεν γνωρίζω. Βλέπω ανθρώπους που κάνουν Twitter [προφέρεται Tweeter] και Instagram [προφέρεται Een-stah-gram] και δεν το σκέφτομαι ποτέ. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το μέλλον, δεν μπορείς να το αρνηθείς. Πηγαίνετε με αυτό ή πηγαίνετε σπίτι. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι μέρος αυτού του νέου κόσμου και το απολαμβάνω πολύ ».
Στο fashion icon της: «Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν πολύ καλά ντυμένη, αλλά η Λιζ Τέιλορ ήταν μια εικόνα για μένα. Wasταν το πιο σύγχρονο άτομο. Δεν έδωσε τίποτα αν ο κόσμος δεν άρεσε αυτό που έκανε. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω τη δουλειά της στο AMFAR. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι για φιλανθρωπικό σκοπό ».
Στις εκθέσεις μόδας σήμερα: Νομίζω ότι το να πηγαίνεις στις παραστάσεις είναι συναρπαστικό, αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, οι εκπομπές είναι πιο βαρετές από ό, τι πριν από 20 χρόνια, επειδή υπάρχουν όλο και περισσότερες εκπομπές-υπάρχει προτίμηση υπάρχει θέρετρο-είναι δύσκολο για τον σχεδιαστή, αλλά είναι δύσκολο για τους συντάκτες να το ακολουθήσουν τα παντα. Και μερικές φορές [η μόδα] είναι λιγότερο επικίνδυνη και μου αρέσει το ρίσκο. Αλλά ξαφνικά βλέπετε μια παράσταση Comme des Garçons και αγαπάτε ξανά τη μόδα.
Από πού παίρνει τις ιδέες της: «Someoneσως κάποιος στο σαλόνι στο αεροδρόμιο, ίσως MTV. Έχω μεγάλη αίσθηση παρατήρησης. Και νομίζω ότι η κακή γεύση σου δίνει περισσότερες ιδέες παρά καλή γεύση ».
Φεύγοντας Μόδα Παρίσι και επανεφευρίσκει τον εαυτό της: «Wasμουν σε ένα χρυσό κλουβί και τώρα επιστρέφω στην ελευθερία. Γίνεσαι ο πραγματικός άνθρωπος που είσαι. Έχω το πραγματικό χρώμα των μαλλιών μου τώρα, είμαι η πραγματική Καρίνα-αυτή που ήμουν 15 χρόνια πριν ».