Είστε κομμωτής-επάνω ή κομοδίνο; Η απάντησή σας μπορεί να πει πολλά για το τι μπορεί να σημαίνει για εσάς τα ρούχα στο μέλλον.
Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο καιρός στη Νέα Υόρκη έχει ζεσταθεί και το δεύτερο εμβόλιο μου έχει φτάσει σε πλήρη, ανοσοποιημένη ικανότητα, έχω άρχισε να "βγαίνει". Με τον όρο «έξω», εννοώ ένα εσωτερικό γεύμα σε ένα πραγματικό εστιατόριο ή ένα μουσείο που τώρα απαιτεί προκαταβολή κρατήσεις. Όπου κι αν έχω πάει και ό, τι κι αν έχω φορέσει για την περίσταση, όμως, έχω αντικειμενικά, αποφασιστικά υποδυθεί.
Δεν είναι ότι μπήκα στα σύννεφα γύρης του Μανχάταν φορώντας την πιο τραγανή φόρμα μου, αλλά μάλλον έχασα τις προδιαγραφές ενδυματολογικού κώδικα στην κάρτα RSVP μετά την πανδημία. Επειδή για μερικούς, αυτός ο τιτλοφόρος νέος κόσμος προσφέρει ήδη μια αναμονή από τους τελευταίους 15 μήνες ακραίας πίεσης και ελαστικών ιμάντων μέσης. Άλλοι (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας εταιρείας) είναι ίσως λιγότερο πρόθυμοι να βουτήξουν πίσω στην ντουλάπα τους (από πριν).
Τον Απρίλιο, η καλλιτέχνης και συγγραφέας Τζούλι Χουτς περιέγραψε αυτή τη διχοτόμηση σε μια εικονογράφηση
που απεικονίζουν δύο τύπους ευαισθησιών μετά την πανδημία: Μια γυναίκα χαίρεται, με τα χέρια ορθάνοιχτα, ενώ φόρεσε ένα σφιχτό φόρο τιμής στη Cher της δεκαετίας του 1970, ενώ μια δεύτερη κάθεται κουλουριασμένη στο έδαφος, κλαψουρίζοντας με σαλόνι κάτω από ένα αόρατο tarp.Καθώς οι καταναλωτές αρχίζουν να στρέφονται προς ένα από αυτά τα δύο στρατόπεδα - να ντύνονται ή να ντύνονται - οι λιανοπωλητές είναι ελκυστικοί και στους δύο. Την ώρα του Τύπου, η αρχική σελίδα του Net-a-Porter παρουσίαζε το a Φόρεμα bodycon Tom Ford με 2.190 $ αμέσως δίπλα σε α ζευγάρι με γραβάτα και δοξασμένα σορτς Soffe. Σε μια τέτοια στιγμή βαθιάς κοινωνικής αναταραχής, ούτε το ρούχο, ούτε το στρατόπεδο, αισθάνονται πιο κατάλληλα από το άλλο. Μπορούμε τελικά να φορέσουμε ό, τι διάολο θέλουμε;
Σχετικά Άρθρα:
Ο COVID-19 έδωσε στη μόδα την ευκαιρία να αλλάξει προς το καλύτερο-αλλά μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα
The Great Loungewear Pivot του 2020
Η αγαπημένη ιστορία χρώματος της μόδας θέλει να μας θεραπεύσει
Από τη στροφή του 20ού αιώνα, η μόδα εξελίχθηκε μετά από ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που θέτει ένα νέο πρότυπο σε κίνηση, όπου μια αυξανόμενη πλειοψηφία υιοθετεί έναν νέο τρόπο ντυσίματος που ταιριάζει περισσότερο στο φορές. Ο Deirdre Clemente, ιστορικός και επιμελητής του αμερικανικού υλικού πολιτισμού του 20ού αιώνα, λέει ότι η τελευταία φορά που το είδαμε αυτό συνέβη ήταν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1947, ένα ανερχόμενο αστέρι στο παρισινό κύκλωμα υψηλής ραπτικής ονομάστηκε christian Dior εισήγαγε ένα στυλ που ονόμασε "New Look". Στη συνέχεια, δύο χρόνια μετά την Ημέρα του V, ο Dior δημιούργησε αυτή την οπισθοδρομική αισθητική η μέση του σακάκι συνδυάστηκε με δυσκίνητες φούστες σε γραμμή Α-για να καλύψει μια μεταπολεμική νοσταλγία που ξεπροβάλλει Ευρώπη.
Στις ΗΠΑ, όπου οι γυναίκες είχαν συνηθίσει να φορούν προσαρμοσμένα κοστούμια που δεν έμοιαζαν έμμεσα με τις στρατιωτικές στολές του έθνους, το New Look είχε περισσότερο περίπλοκη υποδοχή. «Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που ήθελε να επιστρέψει σε πιο επίσημα πρότυπα ντυσίματος, όπου ήταν το σώμα των γυναικών περιορισμένος », λέει ο Clemente, ο οποίος εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, Λας Βέγκας και ο οποίος έγραψε το βιβλίο, Dress Casual: Πώς το College College Επαναπροσδιόρισε το Αμερικάνικο Στυλ. "Αλλά τότε υπήρχε μια άλλη ομάδα γυναικών, μια νεότερη ομάδα, οι οποίες ήταν περισσότερο, όπως: «Μπα, δεν παραμορφώνουμε το σώμα μας έτσι».
Τα τελευταία 25 χρόνια, οι ψυχολόγοι μελέτησαν αυτή τη νοοτροπία, αυτή που πριν από επτά δεκαετίες ώθησε τις Αμερικανίδες να αρχίσουν να φορούν παντελόνια μαζικά. Σήμερα, υποστηρίζεται ακόμη και η δική της ψυχολογική θεωρία, μετατραυματική ανάπτυξη, οι οποίοι κλινικοί ψυχολόγοι Richard Tedeschi και Lawrence Calhoun επινοήθηκε το 2004. Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι Tedeschi και Calhoun ορίζουν ότι η μετατραυματική ανάπτυξη είναι «η θετική ψυχολογική αλλαγή που βιώθηκε ως αποτέλεσμα του αγώνα με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ζωής, «όπως ο πόλεμος, οι σοβαρές ασθένειες ή, φυσικά, α πανδημία.
«Μάθαμε ότι οι αρνητικές εμπειρίες μπορούν να προκαλέσουν θετικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της προσωπικής δύναμης εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων, βελτιωμένες σχέσεις, μεγαλύτερη εκτίμηση για τη ζωή και πνευματική ανάπτυξη », δήλωσε ο Tedeschi έγραψε στο Επιχειρηματική κριτική του Χάρβαρντ τον περασμένο Ιούλιο. "Έτσι, παρά τη δυστυχία που προέκυψε από την έξαρση του κοροναϊού, πολλοί από εμάς μπορούμε να περιμένουμε να αναπτυχθούν με ευεργετικούς τρόπους στη συνέχεια".
Ο Clemente μου λέει ότι η συγκεκριμένη αλλαγή που βλέπουμε τώρα είναι στα σκαριά για σχεδόν 100 χρόνια. Το αποκαλεί "άνοδο της εξατομικευμένης γκαρνταρόμπας".
Τώρα, στη μεγάλη κλίμακα της μετα-πανδημικής μετατραυματικής ανάπτυξης, η αλλαγή των συνηθειών της ντουλάπας μας δεν είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο επιπτώσεων με αυτήν της ανάπτυξης μιας πιο πλούσιας υπαρξιακής και πνευματικής ζωής. Αλλά για τον ιδρυτή του Ινστιτούτου Psychυχολογίας Μόδας Δρ Dawnn Karen, μεταγλωττισμένο "ο πρώτος ψυχολόγος μόδας στον κόσμο" είναι μια ένδειξη - και σημαντική - ότι πολλοί από εμάς έχουμε απασχοληθεί με τον προβληματισμό σε κάθε τελευταία πτυχή της ζωής που ζήσαμε πριν από τον Μάρτιο του 2020, μέχρι τα πουκάμισα στις πλάτες μας.
«Ο κόσμος επανεκτιμά τι αυτοί θέλω να φορέσω, ίσως για πρώτη φορά από τότε που ήταν παιδιά », υποστηρίζει η Κάρεν, η οποία εργάζεται ως καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μόδας και η οποία, τον περασμένο Μάρτιο, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, Ντύστε την καλύτερη ζωή σας. «Δεν έχουν όλα αυτά τα δρακόντεια μέτρα και κανόνες να ακολουθήσουν, εκτός από το να φορούν μάσκα. Οι άνθρωποι σκέφτονται, «Εντάξει, καλά, τι κάνουν Εγώ θέλω να φορέσω, αν μπορούσα να φορέσω οτιδήποτε θέλω; »"
Αυτό μας φέρνει πίσω στη φωτεινή απεικόνιση του Houts: Ντύνεστε για τη βραδιά "Mamma Mia" στην τοπική σας κατάδυση ή ένα σαββατοκύριακο με καναπέ που περνάει θηλάζοντας το μπουκάλι νερό σε μέγεθος γαλόνι; Αν νιώθετε ότι αυτές είναι οι δύο μόνο επιλογές σας για τη μετα-πανδημική στολή σας αυτή τη στιγμή, αυτό συμβαίνει επειδή, με την πιο ακραία έννοια, είναι-σύμφωνα με την ψυχολογία, τουλάχιστον. Και η απάντησή σας μπορεί να λέει πολλά για τη δική σας μετατραυματική ανάπτυξη και τι ενδύματα μπορεί να σημαίνει για εσάς στο μέλλον.
Βλέπετε, οι κομμωτές είναι εκείνοι που συσχετίζουν πιο πρότυπα casual ντουλάπας με την πανδημία, την οποία είναι ήδη πεινασμένοι να αφήσουν πίσω. Τα ντουλάπια είναι έτοιμα να προχωρήσουν επίσης, αλλά υπάρχει κάτι στην ντουλάπα που έχουν αναπτύξει σε καραντίνα που θα ήθελαν να πάρουν στον κόσμο καθώς την ξαναμπαίνουν αυτό το καλοκαίρι.
Η Karen έχει καθιερώσει θεωρίες και για τις δύο ομάδες: Οι κομμωτές τείνουν να τηρούν αυτό που αποκαλεί «φόρεμα εικονογράφησης διάθεσης», στο οποίο τα άτομα ντύνονται διαιωνίζω την τρέχουσα διάθεσή τους, ενώ το "φόρεμα βελτίωσης της διάθεσης" των κομμάτων των επίδεσμων προορίζεται να βελτιστοποίηση της η διάθεση. Όμως, όπου αυτή η διάσπαση συνδέθηκε για άλλη μια φορά με τις κυρίαρχες πολιτισμικές νόρμες (à la η υπερβολική θηλυκότητα του New Look), η εικονογράφηση της διάθεσης και η βελτίωση της διάθεσης αντιπροσωπεύουν πλέον προσωπική ικανοποίηση-τίποτα περισσότερο, τίποτα πιο λιγο.
"Δεν νομίζω ότι θα ντυθούμε λόγω των κοινωνικών προτύπων που επιβάλλει μια ελίτ ομάδα γευσιγνωστών, όπως είναι η μόδα παραδοσιακά", λέει ο Clemente. «Σκεφτείτε πριν από 75 χρόνια, όταν οι άνθρωποι που ήταν οι επίσημοι ντυμένοι έλεγαν:« Δεν έχεις τον σωλήνα του εσώρουχου, Μιράντα. Πήγαινε να βάλεις σωλήνα για εσώρουχο ». Το έκαναν από την αίσθηση της προστασίας των παλιών τρόπων. Και απλά δεν το βλέπω ως τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι θέλουν να φορέσουν ένα κοστούμι 500 δολαρίων που αγόρασαν κάποτε για το γάμο ενός φίλου τους ».
Η διαφορά τώρα είναι ότι οι παραδοσιακοί θυρωροί της μόδας έχουν πολύ μικρότερο βάρος από ό, τι κάποτε. Οπως και Business of Fashion's Chantal Fernandezέγραψε το 2019: «Το διαδίκτυο, και τα ιστολόγια, τα φόρουμ και οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που προέκυψαν, άλλαξαν την ισορροπία δύναμη στους τακτικούς καταναλωτές, οπλισμένους με άμεση πρόσβαση σε δημιουργικά και διασημότητες και ατελείωτες επιλογές για το τι να κάνουν αγορά."
Αυτό δεν είναι νέα είδηση, φυσικά: Η άλλοτε ιεραρχική ισορροπία δυνάμεων της μόδας έχει ξεφύγει για περισσότερο από μια δεκαετία. Μια απαράμιλλη παγκόσμια κρίση υγείας δεν άλλαξε απαραιτήτως αυτήν την τροχιά, αλλά την επιτάχυνε.
"Η πανδημία επιτάχυνε αυτή την ένταση μεταξύ τυπικότητας και ανεπίσημης με την οποία παλεύαμε εδώ και 100 χρόνια", λέει ο Clemente. "Αλλά ο αγώνας πάλης δεν είναι τόσο ενδιαφέρων όσο πριν από 100 χρόνια, επειδή οι άνθρωποι απλά δεν ενδιαφέρονται για το τι λέει ο παλιός γκαρντ".
Ντυνόμαστε λοιπόν και ντυνόμαστε. Ντυνόμαστε για να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας και ντυνόμαστε για να το βελτιστοποιήσουμε. Περπατάμε μέσα από ποτάμια μετατραυματικής ανάπτυξης και τεκμηριώνουμε την άνοδο της εξατομικευμένης ντουλάπας. Παίρνουμε συνεντεύξεις από ιστορικούς και ψυχολόγους για να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε νόημα σε αυτό το κοκτέιλ θλίψης και χαράς που τρέμει μέσα σε όλους μας, ξαφνικά αντιμέτωποι με το άνοιγμα της κοινωνίας για άλλη μια φορά.
Κι αν - ακούστε με - δεν είναι τόσο βαθιά; Κι αν δεν το αφήσουμε; Τι γίνεται αν φοράμε μόνο τα ρούχα που θέλουμε, όποτε θέλουμε, γιατί μετά από μια μακρά, επίπονη, τραγική χρονιά, ποιος θα μας πει να μην το κάνουμε;
Θέλετε πρώτα τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.