The Future of American Prep και το λιανοπωλητή που κάποτε το κατέκτησε

"Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε άνδρα, γυναίκας και παιδιού να φοράει χακί", ξεκινά το "The Official Preppy Handbook", ένα κλασικό γλώσσα στα μάγουλα που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1980. «Σε μια πραγματική δημοκρατία, όλοι μπορούν να είναι ανώτεροι και να ζουν στο Κονέκτικατ. Είναι δίκαιο ».

Στα 40 και πλέον χρόνια από τότε που ο οδηγός αναφοράς βγήκε στα ράφια των βιβλίων, ο κόσμος έχει αλλάξει, και έτσι έχει προετοιμαστεί μαζί του. Τα μπλέιζερ με διπλό στήθος δεν προορίζονται πλέον για μπράτσες οικοτροφείου με Saab 900 πίσω στο σπίτι. Η σημερινή προετοιμασία είναι για όλους, λίγο πολύ. Τελικά είναι δίκαιο.

Για την κοινότητα της μόδας εδώ στις ΗΠΑ, η ισότιμη αναζωπύρωση της προετοιμασίας άρχισε να διαμορφώνεται το 2018, όταν οι σχεδιαστές έδειχναν κατά κύριο λόγο βασικά είδη New Yacht Club. Ως αμυλούχα γιακά, μπουφάν φούτερ και ζακέτες με στρώσεις πλημμύρισαν τις συλλογές Άνοιξη 2019, έγινε σαφές ότι η προετοιμασία επέστρεψε, μωρό μου, και ήταν λιγότερο κουμπωμένη από ποτέ.

Για τα preppies, αυτό ήταν μεγάλη είδηση. Η τελευταία φορά που η αισθητική του Ivy League το πέτυχε τόσο μεγάλη ήταν η δεκαετία του '80, όταν αρέσει στους λιανοπωλητές Lacoste, Brooks Brothers και, φυσικά, Ralph Lauren ήταν εκεί για να διαδώσουν τον πλούτο, και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πόλο αλιγάτορα. Τότε υπήρχε J.Crew, η οποία πέρασε την εποχή του Ρέιγκαν κυριαρχώντας στο American Prep - κεφάλαιο "A", "capital" P " - όπως το ορίζουμε ακόμη τέσσερις δεκαετίες αργότερα: αβίαστο, ανεπιτήδευτο, φιλόδοξο.

Ακριβώς όταν οι συντάκτες μόδας συμπλήρωναν τις αναφορές τάσεων για τη σεζόν, ο J.Crew χρειαζόταν απεγνωσμένα μια ανατροπή. Όχι μόνο τα έσοδα μειώνονταν σταθερά, αλλά το 2017, δημιουργικός διευθυντής και πρόεδρος Τζένα Λάιονς - το doyenne του J.Crew, αν θέλετε - είχε αποχωρήσει. Τρεις εβδομάδες αργότερα, η εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη περικοπή 250 θέσεων προσωπικού. Έλα την άνοιξη του 2020, είχε ο J.Crew Group υποβλήθηκε επίσημα για πτώχευση, ακύρωση σχεδίων να πάρει την ταχέως αναπτυσσόμενη αδερφή της μάρκα Madewell δημόσιο.

Αλλά η J.Crew, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει αυτή την ιστορία, δεν είναι νεκρή στο νερό. Τον περασμένο Νοέμβριο, προώθησε τον πρώην επικεφαλής της Madewell Λίμπι Γουάντλ στον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου J.Crew · τον Μάιο, χτύπησε Μπρέντον Μπαμπενζίν, συνιδρυτής της streetwear scion Νώε και μια πρώην Ανώτατος σχεδιαστής, για να ηγηθεί της επιχείρησης των ανδρών της.

Φυσικά, η Wadle και ο Babenzien έχουν την δουλειά τους. Αλλά φαίνεται ότι η προετοιμασία δεν θα πάει πουθενά σύντομα. Και από την άλλη πλευρά αυτού του βουνού μεγέθους Κεφαλαίου 11 υπάρχει τεράστια ευκαιρία: να αξιοποιήσετε αυτό που έκανε-κάνει-καλύτερα ο J.Crew.

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90, ενώ το διαδίκτυο του Al Gore άρχισε να κερδίζει τον αέρα, ο J.Crew έκανε ένα όνομα για τον παλιομοδίτικο αναλογικό τρόπο: με καταλόγους. Σε αυτές τις γενεαλογικές σελίδες, ο J.Crew παρουσίασε ένα πολύ πιο προσιτό όραμα προετοιμασίας, επειδή τα βασικά της προετοιμασίας είναι ακριβώς αυτά - βασικά. Ένα έντεχνα τσαλακωμένο μπλουζάκι εδώ, ένα πλισέ παντελόνι εκεί. Ρούχα που ίσως έχετε ήδη στην ντουλάπα σας. Ρούχα στα οποία μπορείτε πραγματικά να ζήσετε.

"Όταν φοράς ένα κουμπί προς τα κάτω, γέρνεις την προετοιμασία, είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι", λέει ο μακροχρόνιος έμπορος μόδας Cieja Springer, ιδρυτής του "Από κάτω προς τα πάνω!" podcast. "Δεν χρειάζεται να έχετε Sperry's για να ευθυγραμμιστείτε με την κοινότητα προετοιμασίας."

Δεν ήταν πάντα έτσι. Θεωρητικά, η προετοιμασία εξακολουθεί να σχετίζεται αόριστα με δραστηριότητες αναψυχής στο Λιμάνι Χιάννης - σκεφτείτε τένις ή σκουός, ή σερβίροντας το Cape Codders σε γυναίκες με το όνομα "Muffy" - που εμφανίζονται συνήθως στα βορειοανατολικά και τα νέα Αγγλία. Αλλά στην πράξη, το στυλ έχει τις ρίζες του κάπου πιο συγκεκριμένα, και αυτό είναι ένα μικρό ίδρυμα του Νιου Τζέρσεϊ που ονομάζεται Πανεπιστήμιο Princeton.

Σύμφωνα με τον Deirdre Clemente, ιστορικό και επιμελητή του αμερικανικού υλικού πολιτισμού του 20ού αιώνα, η προέλευση της προετοιμασίας είναι αδιάσπαστη από την κουλτούρα μπλε-μπλέιζερ του Πρίνστον μέχρι τη δεκαετία του '20 και Δεκαετία του '30. Για λόγους ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς, λέει, η Princeton είχε το σωστό δημογραφικό μείγμα για να είναι η τάση του Ivy League. Ταν ένα μέρος όπου το προσωπικό στυλ ευδοκίμησε, μέσα σε ορισμένες παραμέτρους.

"Όταν σκέφτεστε την προετοιμασία, ένα από τα μεγάλα στοιχεία είναι η αποσύνδεση του κοστουμιού", εξηγεί ο Clemente, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου, "Dress Casual: Πώς το College College Επαναπροσδιόρισε το Αμερικάνικο Στυλ,"το 2014. «Και τι βλέπεις να κάνουν τα αγόρια στο Πρίνστον; Είναι οι πρώτοι που χώρισαν το κοστούμι και το έκαναν κομψό. »Και έτσι, γεννήθηκε το casualwear: Μόλις σπάσεις εκτός από το κοστούμι (ή στην περίπτωση των γυναικών του Wellesley College, το φόρεμα της γραμμής Α), μπορείτε να αναμίξετε και αγώνας.

Η Prep έχει υποχωρήσει και κυλάει έκτοτε, χάνοντας την ελιτίστικη γοητεία της κατά τη διάρκεια της Μεγάλης ressionφεσης και επιστρέφοντας στη ζωή Λίλι ΠούλιτζερΠαιδότοπο της δεκαετίας του '60 Palm Beach. Γιατί λοιπόν η προετοιμασία, με τη φήμη της σε country-club, να κάνει μια επιστροφή τώρα, σε μια μετα-πανδημική εποχή αγκυροβολημένη στην αυτο-έκφραση; Ο Clemente προσφέρει το παράδειγμα του christian Dior'μικρό Νέα εμφάνιση, μια συλλογή του 1947 που γιόρταζε την υπερ-θηλυκότητα σε μια εποχή που οι γυναίκες μόλις είχαν συνηθίσει στην ευκολία των παντελονιών.

"Μετά από τεράστιες πολιτισμικές αλλαγές, υπάρχει πάντα μια ανάκαμψη και μια επιθυμία να επιστρέψουμε στα πράγματα όπως ήταν", λέει. "Αυτό που παρέχει η προετοιμασία για τους ανθρώπους είναι η βάση για να ντυθούμε λίγο".

Όπως συνηθίζει ο κύκλος τάσεων, η προετοιμασία του 2021 φαίνεται διαφορετική από ό, τι στη δεκαετία του '80, όταν η J.Crew άρχισε να κερδίζει την προσοχή. Το αισθάνεται διαφορετικά, επίσης - σκεφτείτε Reυχαγωγικές συνήθειες, μια πολυτελής ετικέτα που μόλις κυκλοφόρησε και, με τα δικά της λόγια, γιορτάζει «το preppy αμερικανικό πνεύμα μέσα από ένα περιεκτικό φακό».

"Η" νέα προετοιμασία "αφορά πραγματικά το να μεγαλώνεις και να κατανοείς ότι μπορείς να διατηρήσεις τον πολιτισμό και την πολυπλοκότητα όλοι μαζί", λέει ο συνιδρυτής Marlon Muller, ο οποίος δημιούργησε το εμπορικό σήμα με τη σύζυγό του, Barneys Νέα Υόρκη και Φίλοι κάποιου απόφοιτος Jackie Skye Muller, για να ανοίξει τον ιστορικά λευκό κόσμο της «κουλτούρας προετοιμασίας» σε μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων.

Είναι ένα συναίσθημα Cam Wolf, στυλ συγγραφέα χαρακτηριστικών στο GQ, πιστεύει ότι μπορεί να ανιχνευθεί στα ρούχα του δρόμου, μια κατηγορία με την οποία τυχαίνει να συνδέεται η προετοιμασία: «Η προετοιμασία ευδοκιμεί επειδή έχει μπει στον μεγάλο όρο των streetwear. Δεν νομίζω ότι η προετοιμασία λειτουργεί τόσο πολύ όσο πριν από μερικές δεκαετίες. Πρέπει να έχει αυτά τα επιπλέον συστατικά ».

Μερικές φορές, αυτό το μπαχαρικό προέρχεται από αισθητικές ενδείξεις, όπως ένα εντυπωσιακό γραφικό πλεκτό σε πλεκτό καλώδιο ή ένα χρωματιστό loafer με στυλ με παντελόνι. Άλλες φορές, μπορεί να αποδοθεί σε κάτι πιο άυλο που χτίζει την πίστη της μάρκας.

Το Noah του Babenzien, το οποίο εισήγαγε για πρώτη φορά το 2002, έχει επωάσει μια κοινότητα και στους δύο πυλώνες. Αισθητικά, εμψυχώνει τα ντόπια νήματα του prep με νεανικά στοιχεία που αναγνωρίζονται συχνότερα σε διάφορες κατηγορίες, όπως πατίνια, ρούχα για σερφ και πανκ. Αλλά γίνεται επίσης χωρίς να χάσει την ηθική του. Οπως και GQ επεσήμανε σε πρόσφατο προφίλ, Ο Noah δίνει το ένα τοις εκατό των ετήσιων πωλήσεών του σε βάσεις περιβαλλοντικών ομάδων και εκδίδει συνεργασίες για την υποστήριξη κοινωνικών σκοπών όλο το χρόνο.

Η ίδια η μάρκα θα παραδεχτεί ότι δεν είναι τέλεια. (Η ιστοσελίδα του είναι δική του "Σχετικά με τη βιωσιμότητα" Η σελίδα ξεκινά με τον τίτλο "Δεν είμαστε βιώσιμη εταιρεία.") Ωστόσο, για τους αγοραστές, πόσο σημαντικό είναι τα ψιλά γράμματα; Γνωρίζουν ότι η μάρκα αντιπροσωπεύει κάτι - οτιδήποτε - και αυτό είναι που έχει σημασία όταν δημιουργείτε μια επιχείρηση για τη γενιά του TikTok. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Μπορεί ο Babenzien να φυτέψει αυτά τα μαγικά φασόλια σε εμπορικό σήμα;

"Όταν αγοράζετε τον Noah, αγοράζετε μια κουλτούρα και ένα σύστημα αξιών", λέει ο Wolf. «Αυτό που λειτουργεί για τον [Babenzien] στον Noah είναι ότι έχει μια τόσο συγκεκριμένη άποψη. Είμαι λίγο σκεπτικός αν θα μπορέσει να χτίσει αυτήν την κουλτούρα στην ίδια κλίμακα στο J.Crew ».

Αυτό δεν σημαίνει ότι εταιρείες μεγέθους J.Crew - α ανέφερε ετήσια έσοδα 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με 9.400 υπαλλήλους-δεν είναι σε θέση να δώσουν προτεραιότητα στην ηθική της μικρής μάρκας. (Απλά κοιτάξτε ΠαταγονίαΣτην πραγματικότητα, ο J.Crew ήταν κάποτε το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να είναι μια μάρκα, εμπορικά μιλώντας: "Ο J.Crew ήταν ένας πρώιμος υιοθετητής του τρόπου ζωής", σχεδιαστής Πίτερ Σομ είπε Σάρα Μπράουν σε μια πρόσφατη Πόλη & Χώρααφιέρωμα στο λεγόμενο #OldJCrew. "Δεν αφορούσε μόνο μια λήψη προϊόντος, αλλά πώς ζεις τη ζωή σου με αυτά τα ρούχα;"

«Η επιτυχία τους βασίστηκε στο να δώσουν στους ανθρώπους αυτό που ήθελαν, σωστά; Αυτά ήταν βασικά υψηλής ποιότητας και αυτό πρέπει να είναι η αγορά τους », λέει ο Clemente, ιστορικός και επιμελητής. «Πληρώνετε λίγο παραπάνω, αλλά ξέρετε τι παίρνετε και ξέρετε ότι θα διαρκέσει. Το κοινό που προσπαθεί να αποκτήσει ο J.Crew θα πληρώσει επιπλέον 50 δολάρια για κασμίρ καλής ποιότητας ».

Οι πιστοί της εποχής του καταλόγου J.Crew γνωρίζουν ότι είναι αλήθεια - ο Clemente σίγουρα το ξέρει. Αλλά βρήκε ότι η μάρκα παραπαίει στις αρχές έως τα μέσα του έτους, δύο ολόκληρες δεκαετίες πριν βρεθεί σε διαδικασία πτώχευσης. Αναφέρεται στη νυφική ​​σειρά της J.Crew, η οποία ξεκίνησε το 2004 ως εναλλακτική λύση χωρίς ταφτά χωρίς νυφικά πολλών χιλιάδων δολαρίων και επιθετικά νυφικά. το εύρος ήταν ένα χτύπημα, αλλά αυτό κλείστηκε το 2016 για λόγους Οι Νιου Γιορκ Ταιμς εικάζεται «κατέληξε σε αριθμούς».

Το μοιραίο ελάττωμα του J.Crew δεν ήταν να ξεκινήσει νυφικό, ωστόσο. Δεν ήταν ούτε η αναχώρηση της Τζένας Λάιονς. Και σίγουρα δεν ξεκίνησε τις υπο-μάρκες που απέρριψε γρήγορα, όπως Playa και Nevereven. Αντίθετα, ήταν μια πανάρχαια ιστορία υπερέκτασης.

"Ποιος είσαι?" Ο Κλεμέντε ζητά από τον λιανοπωλητή. «Είσαι η σέξι παράνυμφος; Or μπορώ να πάρω ένα υπέροχο πουλόβερ από εσάς που μπορώ να μεταδώσω στο παιδί μου; »

"Η J.Crew πρέπει να επιστρέψει στον πυρήνα αυτού που είναι, και αυτό είναι ένα prep brand", λέει ο επαγγελματίας μάρκετινγκ Springer. "Προετοιμασία είναι δροσερός. Το θέμα είναι πώς το παρουσιάζεις ».

Για την Springer, αυτό αφορά τόσο τα ίδια τα ρούχα όσο και τον τρόπο που πωλούνται - και ποιος τα αγοράζει: «Ελπίζω ότι ο J.Crew θα αφιερώσει λίγο χρόνο για να σκεφτεί πώς μοιάζει ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτό που έκανε καλά κάποιος όπως η Jenna Lyons είναι ότι διαφοροποίησε το εμπορικό σήμα. Είδατε πολύ περισσότερα μοντέλα χρώματος κατά την εποχή της σε γυναικείες και ανδρικές συλλογές. Αυτό άνοιξε τη συζήτηση για το εμπορικό σήμα να είναι δροσερό επειδή οι μαύροι άνθρωποι είναι ποπ κουλτούρα. Αν δεν το φοράμε, τότε κανείς δεν θα το φορέσει ».

Η ανατροπή της J.Crew δεν είναι αδύνατη εργασία. Ο Wadle, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της J.Crew Group, έχει μακροχρόνιο ρεκόρ για την κλιμάκωση του Madewell στο κόσμημα της εταιρείας. Είναι επίσης ρεαλίστρια για το πού μπορεί να πάει η μάρκα από εδώ, κάτι που μπορεί να συνεπάγεται την επιστροφή εκεί ξεκίνησε: μπερδεμένα πουλόβερ που μπορείτε να φορέσετε σε μια φωτιά στο Ναντάκετ ή σε ένα γεμάτο αυτοκίνητο μετρό ενώ τρέχετε θελήματα.

"Όλοι έχουν μια ιστορία αγάπης J.Crew", είπε ο Wadle Τύχησε μια συνέντευξη του Ιουνίου, "αλλά όλο και περισσότεροι άνθρωποι, νομίζω, είχαν μια ιστορία διάλυσης του J.Crew. Θέλουν να ξαναβρούν αυτή τη σχέση αγάπης ».

GQΟ Wolf, από μόνο του, είναι εγωιστής στο κλάμα του για μια επιστροφή του J.Crew. Triedταν η δοκιμασμένη και αληθινή επιλογή του για-το μαντέψατε-για τα βασικά. Συνέχισε να ψωνίζει απλά, γνωρίζοντας πού να πάει και για τι.

"Είναι ωραίο να έχεις ένα J.Crew στη ζωή σου", λέει. «Οι άνθρωποι θα είναι τόσο έτοιμοι να το αγκαλιάσουν με ανοιχτές αγκάλες».

Οι ψυχολόγοι συμφωνούν: Οι τελευταίοι 17 περίεργοι μήνες μας έκαναν όλους πιο σκυθρωπούς. Σε περιόδους κρίσης, οι άνθρωποι τείνουν να επιδιώκουν τη νοσταλγία, αναζητώντας παρηγοριά σε προηγούμενες, λιγότερο απειλητικές ημέρες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Clemente υποθέτει ότι η προετοιμασία άρχισε να αυξάνεται ξανά στην πρώτη θέση. Αλλά αυτή η κρίση είναι διαφορετική: Θέλουμε να επιστρέψουμε στο "πριν" ή θέλουμε να ανακαλύψουμε εκ νέου τι είδους ζωές ζήσαμε και τα ρούχα που φορέσαμε για να τις ζήσουμε; Όλα αυτά θα μπορούσαν να παίξουν προς όφελος του J.Crew.

"Η εξατομικευμένη ντουλάπα θα είναι πιο σημαντική από ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία", λέει ο Clemente. «Ο J.Crew έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί με την επανεφεύρεση της αμερικανικής γκαρνταρόμπας. Τα όρια ανάμεσα στο τι μπορείς και τι δεν μπορείς να φορέσεις έχουν καταργηθεί. Το μόνο άτομο που λέει ποια είναι τα όρια, πραγματικά είσαι εσύ ».

Θέλετε περισσότερη Fashionista; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο και στείλτε μας απευθείας στα εισερχόμενά σας.