Σε πολυτελή σπίτια, τα παπούτσια παίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία της εταιρείας. Αλλά είναι πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που τα σχεδιάζουν.
Τα πιο εμβληματικά παπούτσια στην ιστορία έχουν επηρεάσει έναν πολιτισμό, όχι μόνο μια συλλογή.
Δεν εννοούσα να βγάλω τόσο υπερβολικά από την πύλη, αλλά μερικές φορές, ένα θέμα το απαιτεί. Σε αυτή την περίπτωση, το θέμα είναι τα παπούτσια. Αυτές οι συσκευές που φορούσαν οι κάτοικοι των σπηλαίων για να προστατεύσουν τα πόδια τους από τα στοιχεία έχουν γίνει από τότε, 40.000 χρόνια αργότερα, ένα κρίσιμο μέρος του κόσμου μας.
Μιλώντας οικονομικά, η αγορά υποδημάτων των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει τα παγκόσμια έσοδα της 280 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023. Μιλώντας κοινωνικά, στυλ όπως Converse All Stars και Μπότες Armadillo του Alexander McQueen έχουν εκπροσωπήσει ένα κίνημα όσο μια στιγμή στο χρόνο.
Και για τους οίκους μόδας, οι επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει επιχειρήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε είδη ένδυσης και αξεσουάρ, τα παπούτσια είναι ένα κατεξοχήν μέρος του οικοσυστήματος. Fabrizio Viti, ο Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων που έχει υπηρετήσει ως
Λουί ΒιτόνΟ διευθυντής στυλ παπουτσιών κεφαλής από τον Οκτώβριο του 2004, είχε δεκαετίες για να εσωτερικεύσει αυτήν την ευθύνη."Πρέπει να κάνω το κομμάτι μου, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί όπως γνωρίζετε, θα μπορούσαν να υπάρχουν παραστάσεις χωρίς τσάντες, παραστάσεις χωρίς γυαλιά ηλίου", μου λέει ο Βίτι τηλεφωνικά από το Παρίσι. «Αλλά δεν υπάρχουν παραστάσεις χωρίς παπούτσια. Τα παπούτσια καθορίζουν τη σιλουέτα ».
Ο Viti έχει το είδος του γυαλιστερού βιογραφικού για το οποίο οι σχεδιαστές βρίσκουν τον εαυτό τους να φαντασιώνονται σε ήσυχες στιγμές του στούντιο: Σε μια από τις πρώτες του δουλειές, δούλεψε μαζί Τομ Φόρντ στην παραμυθένια εποχή της Ford Gucci, στη συνέχεια πέρασε πέντε χρόνια με Miuccia Prada στο Prada. Μέχρι το 2004, Μαρκ Τζέικομπς τον είχε προσλάβει στη Louis Vuitton και το 2016 ξεκίνησε τη δική του αυτόνομη αυτόνομη πολυτελή ετικέτα.
Στη Louis Vuitton ή την Prada ή την Gucci, το Viti ήταν κάτι σαν μυστικό όπλο. Έχει βοηθήσει στη δημιουργία μερικών από τα πιο προσοδοφόρα κομμάτια του σπιτιού τα τελευταία χρόνια, δουλεύοντας σε ομάδες σχεδιασμού για να ζωντανέψει ένα ολοκληρωμένο όραμα. Και ενώ ο Viti είναι ευρέως γνωστός στους κύκλους της μόδας, δεν είναι ένα πολύ γνωστό όνομα όπως ο καλλιτεχνικός διευθυντής Νικόλας Γκεσκιέρ.
Ο σχεδιαστής υποδημάτων της κεφαλής ζει και αναπνέει την παραγωγή και τη βιοτεχνία όσο κάνουν την τελευταία παράσταση του διαδρόμου, για την οποία δεν υποκλίνονται. Η δουλειά τους ζει κυρίως στα παρασκήνια, σε οικογενειακά εργοστάσια και οικεία στούντιο, όπου δημιουργούν παπούτσια που μπορεί πολύ καλά να επηρεάσουν έναν πολιτισμό, όχι μόνο μια συλλογή.
Ένα ζευγάρι εικονικά αθλητικά παπούτσια Archlight περπατούν στον διάδρομο της άνοιξης 2020 του σπιτιού στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.
Φωτογραφία: Peter White/Getty Images
Όπως πολλοί σχεδιαστές υποδημάτων, ο Viti ξεκίνησε την καριέρα του στη μόδα στο σχεδιασμό ρούχων, σπουδάζοντας prêt-port-porter στο Μιλάνο Istituto Marangoni πριν παρακολουθήσετε ένα μάθημα γλυπτικής στην πλούσια σε μάρμαρα πόλη της Καρράρα. Εδώ, βρήκε μια ορισμένη ικανοποίηση στη δημιουργία παπουτσιών που δεν έκανε στα ρούχα.
«Συνειδητοποίησα ότι δεν αγαπώ τόσο το ύφασμα γιατί πέφτει», αστειεύεται ο Βίτι. «Συνειδητοποίησα ότι τα παπούτσια μοιάζουν περισσότερο με γλυπτό γιατί πρέπει να πλάθεις τη φτέρνα, πρέπει βασικά να κάνεις ένα μικρό γλυπτό. Και αυτό ήταν κάτι πολύ προσωπικό για μένα ».
Ο Viti εκπαιδεύτηκε στην ηλιόλουστη Ιταλία, όπου το βιοτεχνικό παπούτσι του δυτικού ημισφαιρίου αναπτύχθηκε ως βιομηχανία εξοχικών σπιτιών στα μέσα του 19ου αιώνα. Μεταξύ 1830 και 1900, η κοινότητα San Mauro Pascoli άρχισε να διακρίνεται ως η περιφερειακή πρωτεύουσα της κατασκευής γυναικείων παπουτσιών υψηλών προδιαγραφών. Τόσοι πολλοί πολίτες εργάζονταν ως τσαγκάρηδες, επισκευάζοντας παπούτσια στο κατώφλι τους και ανταλλάσσοντας τη δουλειά τους με τρόφιμα, ώστε το 1901, η κοινότητα των υποδημάτων έλαβε τη δική της κρατική σημαία.
Σήμερα, οι κατασκευαστές της περιοχής - πολλοί εκ των οποίων ανήκουν και λειτουργούν από τις ίδιες οικογένειες που τους ίδρυσαν για πρώτη φορά πριν από ενάμιση αιώνα - έχουν μια παράδοση να τηρούν. Στο ερευνητικό κέντρο και τη διεθνή σχολή υποδημάτων Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), το πρόγραμμα σπουδών περιστρέφεται γύρω από αυτήν την ετικέτα "Made in Italy", η οποία επιβάλλει μια βασική βάση των βημάτων παραγωγής που βασίζονται σε ιστορικές τεχνικές.
Σχετικά Άρθρα
Τα 101 αγαπημένα παπούτσια της Fashionista από τις παραστάσεις του φθινοπώρου 2020
Το νέο έκθεμα του Christian Louboutin στο Παρίσι κοιτάζει πέρα από την κόκκινη σόλα και στο άτομο πίσω από αυτό
Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που ψωνίζουμε αθλητικά παπούτσια την τελευταία δεκαετία
Στην Ιταλία, αυτές οι οδηγίες δεν έχουν καμία λεπτομέρεια. Τα παπούτσια πρέπει να διατηρούνται σε διάρκεια, μια ξύλινη ή γύψινη μορφή που μοιάζει με ανθρώπινο πόδι γύρω από το οποίο χτίζεται το παπούτσι, για μια νύχτα ή για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η φτέρνα, επίσης, πρέπει να τοποθετηθεί ασύμμετρα για να αντικατοπτρίζει την οργανική φύση των κατασκευών μας. Και υπάρχουν πολλά, πολλά περισσότερα κουτιά για να σημειώσετε.
"Μπορεί να είναι προκλητικό, προφανώς, αλλά ένα παπούτσι είναι 20 διαφορετικά εξαρτήματα που προέρχονται από 20 διαφορετικά εργοστάσια και όλα πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους σε ένα χιλιοστό", λέει ο σχεδιαστής παπουτσιών Christopher Viggiano, ο οποίος σπούδασε στο CERCA το 2010 και έκτοτε εργάστηκε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων για μάρκες όπως η Band of Outsiders και η Acne Στούντιο. «Γίνεσαι εμμονικός».
Τα υποδήματα είναι εμμονικά για κάποιο λόγο, και όχι μόνο επειδή είναι προϊόν της γενιάς και της τοπικής ταυτότητας. Οι σχεδιαστές παπουτσιών έχουν καθήκον να προστατεύουν τη φυσιολογία με τρόπο που δεν το κάνουν όσοι βρίσκονται στο χώρο των ρούχων, της τσάντας ή του κοσμήματος. Οπως και ChanelΟ μακροχρόνιος σχεδιαστής παπουτσιών, είναι η κύρια προτεραιότητα για τη Laurence Dacade, η οποία ξεκίνησε τη δική της ομώνυμη πολυτελή ετικέτα το 2008 σε συνδυασμό με τα χρόνια συνεργασίας της με τους Creative Directors Καρλ Λάγκερφελντ και Virginie Viard.
«Τα παπούτσια είναι πάντα μια πρόκληση γιατί ποτέ δεν μπορείς να πεις« Ω, το μπουφάν μου με πληγώνει ». Αλλά τα παπούτσια μπορούν να σας βλάψουν », εξηγεί ο Dacade σε μια κλήση από το Παρίσι. "Πρέπει να σχεδιάσετε ένα παπούτσι που θα λατρέψετε, όχι μόνο επειδή είναι όμορφο, αλλά κυρίως επειδή αισθάνεστε τόσο άνετα στο το. Πρέπει να είναι όλα μαζί ».
Ένας εργάτης κρατά το πάνω μέρος ενός παπουτσιού στο εργοστάσιο παπουτσιών Valbrenta, το οποίο χρησιμοποιεί παραδοσιακές τεχνικές για να φτιάξει πρωτότυπα από βελονιά έως τελείωμα.
Φωτογραφία: Miguel Medina/AFP μέσω Getty Images
Η διαδικασία είναι τόσο έντονη, τόσο εδραιωμένη σε πολιτιστικά ήθη, που ο Viggiano προτείνει ότι οι σχεδιαστές παπουτσιών δεν μπορούν παρά να γίνουν εμμονή με τη βιοτεχνία τους, και ίσως αυτό είναι που τους ξεχωρίζει από άλλες μεγάλες κατηγορίες κάτω από έναν οίκο μόδας ομπρέλα.
«Υπάρχουν μικρά πράγματα που έχουν σημασία από την άποψη της ανατομίας του ποδιού που κάνουν μεγάλη διαφορά στο να κρατάμε το σωματικό βάρος και τη δομή. Φτιάχνεις μικρά αρχιτεκτονικά κτίρια, ξέρεις; »λέει. «Ένας πολύ καλός σχεδιαστής παπουτσιών είναι επίσης ένας πολύ καλός τεχνικός και ένας πολύ καλός προγραμματιστής προϊόντων. Είστε αναγκασμένοι να κάνετε και τα τρία ».
Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παράταξη μιας μάρκας μόδας δεν είναι τόσο πολυδιάστατη όσο μπορεί να είναι στο τμήμα παπουτσιών. Τα ατελιέ της μόδας, φυσικά, έχουν σχεδόν μυθική ρίζα σε πρακτικές που εγκαινιάστηκαν τον 17ο αιώνα. Όταν οι σχεδιαστές υποδημάτων μπαίνουν σε μια παλιά ετικέτα, φέρνουν μαζί τους μια δέσμευση να τιμήσουν όχι μόνο τη μεγαλύτερη δημιουργική κατεύθυνση της συλλογής, αλλά και τους τεχνίτες πίσω από την κουρτίνα.
«Μπορώ να πω τα καλύτερα παπούτσια όταν ο σχεδιαστής τους καθόταν εκεί στο εργοστάσιο με όλα τα οι εργάτες του χειροποίητου δέρματος εργάζονται πραγματικά, βρίσκουν λύσεις, βάζουν τις λεπτές λεπτομέρειες », λέει Viggiano. «Υπάρχει πολύ περισσότερο σκάψιμο, στο εργοστάσιο, από ό, τι με τα ρούχα».
Στο Louis Vuitton, ο Viti καταλαβαίνει τον ρόλο που παίζει μαζί με τον Ghesquière στη σύλληψη της προσωπικότητας κάθε παράστασης. Μαζί, αναπτύσσουν αυτό που αποκαλούν "προσωπικότητα", μια γυναίκα που υπάρχει πραγματικά πέρα από τους τοίχους του στούντιο τους, επειδή, όπως λέει ο Viti, αυτά τα πράγματα προορίζονται να φορεθούν.
«Κατά κάποιο τρόπο, με τον Νικόλα, είναι σαν να είσαι μέρος μιας ταινίας», εξηγεί ο Βίτι. «Είναι σενάριο και αυτός είναι ο σκηνοθέτης. Πρέπει κάπως να φύγω από τον εαυτό μου. Πώς μπορώ να συνδυάσω αυτό που πρέπει να κάνω και τι είναι αυτό που είμαι θέλω να κάνω?"
Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν υπάρχει στο αντίθετο άκρο ενός τύπου, που υπολογίζεται προσεκτικά από επαγγελματίες όπως ο Viti ή ο Dacade κατά τη διάρκεια των ετών. Αντ 'αυτού, για να σχεδιάσετε ένα παλιό εμπορικό σήμα όπως η Louis Vuitton ή η Chanel απαιτεί κάποια ποσότητα χρώματος μέσα στις γραμμές - αλλά μπορείτε απλά να επαναλάβετε τι ακριβώς είναι αυτές οι γραμμές.
«Τους κοιτάζω και προσπαθώ να τους δώσω αυτό που περιμένουν από μένα», λέει η Dacade, η οποία ήταν επίσης η γυναίκα πίσω από τα παπούτσια Givenchy και Κένζο. «Προσπαθώ να τους δώσω κάτι που έχει τη διάθεση της ιστορίας τους, την ιστορία του σχεδιαστή, την ιστορία της μάρκας. Έβαλα τον εαυτό μου, το όραμά μου, σε θέση να είμαι στον κόσμο τους. Να νιώσουν τον κόσμο τους ».
Οι διαφάνειες της Chanel χτύπησαν την πασαρέλα στην παραλία την άνοιξη του 2019 κατά την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.
Φωτογραφία: Peter White/Getty Images
Σε οποιονδήποτε οίκο μόδας, αυτές οι γραμμές δεν μπορούν να επεκταθούν ή να αποσυρθούν χωρίς την εισαγωγή άλλων φωνών. Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ ενός σχεδιαστή υποδημάτων και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του οίκου, σίγουρα, αλλά και μεταξύ της εταιρικής διαχείρισης της μάρκας. Τα παπούτσια μπορούν να διαμορφώσουν μια κουλτούρα μόνο αν πουλάνε.
«Αυτό που έχει σημασία είναι τι δίνεις αυτή τη στιγμή. Όταν σκέφτομαι την Chanel, δίνω κάτι διαφορετικό όταν ξεκίνησα από αυτό που δίνω σήμερα. Είναι σαν να χτίζεις έναν κήπο. Φυτεύεις έναν σπόρο και μετά βλέπεις ότι αρέσει στους ανθρώπους και τον κάνεις να μεγαλώνει και να μεγαλώνει ».
Τις τελευταίες σεζόν, lejardin de Chanel έχει ανθίσει: Διαφανείς μπότες βροχής PVC της Άνοιξης 2018, η οποία εκτείνεται πάνω από το γόνατο και χαρακτηρίζει την υπογραφή του σπιτιού με λεπτομέρειες στο καπάκι-δάχτυλο. μποτάκια υψηλής ραπτικής της ίδιας σεζόν, επικίνδυνα διαφανές και καλυμμένο με μενού από λεπτά κεντήματα, όπως κοσμήματα λουλουδιών ή τουίντ σε χρώμα καραμέλας. Παραλιακές εσπαντρίγιες της άνοιξης 2019, πολλά από τα οποία ήρθαν κρεμασμένα από μια τσάντα με ένα καραμπίνερ μάρκας Chanel. Κάθε ζευγάρι απέχει πολύ από τις απανταχού σφεντόνες της μάρκας, σχεδιασμένες από την ίδια την Coco Chanel το 1957 σε μια προσπάθεια να μιμηθούν ανδρικά brogues. Είναι όμως παπούτσια Chanel διαρκώς. Οι κωδικοί του σπιτιού μπορεί να μην είναι ρητοί, αλλά υπάρχουν σε δίχρωμες παλέτες, μπλοκ τακούνια, διακοσμήσεις διπλού C.
«Όταν ξέρεις τι θέλεις να κάνεις, μπορείς να κάνεις τα πάντα», λέει ο Viti. «Και μάρκες όπως η Louis Vuitton δεν είναι μάρκες τέρατα - είναι απλώς μάρκες που μας δίνουν τη δυνατότητα να πειραματιστούμε και να εργαστούμε με πολύ έξυπνο τρόπο. Φυσικά, πρέπει να τους δώσεις αυτό που θέλουν, αλλά από την άλλη, έχεις μεγάλη ελευθερία και δυνατότητες ».
Για εκείνους τους σχεδιαστές υποδημάτων όπως Viti και Dacade που χρησιμοποιούν επίσης τις δικές τους ετικέτες, ο φόρτος εργασίας είναι σημαντικός και αυξάνεται σταθερά. Η μόδα βρίσκεται στο χείλος του α σημαντικό πρόβλημα εξουθένωσης, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό χωρίς ανάσα που μπορεί να κουρδίσει ακόμα και τα πιο έμπειρα εξαρτήματα της βιομηχανίας.
Είναι όμως η τέχνη τους και οι σχεδιαστές έχουν υποχρέωση όχι απλώς στους οίκους μόδας ή τους συνεργάτες τους στο εργοστάσιο, αλλά στον εαυτό τους. Μπορεί για κάποιους να είναι απλώς παπούτσια, αλλά για άλλους, από εκείνους τους τσαγκάρηδες στο Σαν Μάουρο Πασκόλι μέχρι τους τεχνίτες που διαμορφώνουν τα τελευταία, τα παπούτσια είναι ένας ολόκληρος κόσμος.
«Τα δίνω όλα. Στο τέλος της ημέρας, θέλω να σκεφτώ: «.ταν καταπληκτικό. Τι φανταστική ζωή να έχεις, να έχεις αυτήν την ευκαιρία να δουλέψεις με αυτούς τους ανθρώπους », λέει ο Dacade. «Κάθε έργο σας κάνει να μεγαλώνετε και είναι πάντα δύσκολο, όποιο κι αν είναι αυτό. Όσο περισσότερα κάνεις, τόσο πιο δυνατός είσαι. Και δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Νιώθω απέραντη δημιουργικότητα ».
Θέλετε περισσότερη Fashionista; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο και στείλτε μας απευθείας στα εισερχόμενά σας.