Φανταστείτε να σαρώσετε το πουκάμισό σας - όχι την ετικέτα, το ίδιο το ύφασμα - και να μπορείτε να δείτε ποιος το έφτιαξε, πώς καλλιεργήθηκε το βαμβάκι και από πού προήλθε.
Όταν η Danielle Statham ήταν φοιτήτρια μόδας, ονειρευόταν να δημιουργήσει τη δική της ετικέτα. Στη συνέχεια γνώρισε και παντρεύτηκε έναν καλλιεργητή βαμβακιού και το όνειρό της μεγάλωσε: Τώρα ήθελε τη δική της ετικέτα, φτιαγμένη με το δικό της βαμβάκι.
Φαινόταν απλό, αλλά αυτό το όνειρο αποδείχθηκε εκπληκτικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί.
Η Ντανιέλ και ο σύζυγός της Ντέιβιντ διέθεταν μια συλλογή αγροκτημάτων με το όνομα Sundown Pastoral Company στην Αυστραλία, όπου έσπειραν και μάζεψαν το δικό τους βαμβάκι και είχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκκόκκωσης στο χώρο. Αλλά μόλις έστειλαν τις ίνες τους σε ένα νηματοποιείο, δεν υπήρχε τρόπος να διασφαλιστεί ότι οι ίνες τους δεν θα αναμειγνύονταν με τις τρίτες πριν από την αποστέλλονται πίσω-και εφόσον οι αυστραλιανές ίνες είναι γνωστές για την ποιότητά τους, οι ίνες τους αναμιγνύονταν συχνά με ίνες χαμηλότερης ποιότητας, ώστε ο μύλος να διατηρεί το κόστος κάτω.
Η Statham και ο σύζυγός της επένδυσαν σημαντικά στη δημιουργία του πιο φιλικού προς το περιβάλλον βαμβακιού μπορούσαν και ήθελαν να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ύφασμα που αντανακλά αυτό το ήθος μέσω και διά μέσου. Έτσι, η ανάμειξη με βαμβάκι από άγνωστες πηγές αντιπροσώπευε ένα πρόβλημα.
Στην αρχή, ο Statham σκέφτηκε ότι αυτό θα μπορούσε να λυθεί με την κατασκευή ενός κλωστήριου στην ιδιοκτησία, καθώς αυτά δεν υπάρχουν πλέον στην Αυστραλία. Αλλά αυτό το όνειρο έπρεπε να εγκαταλειφθεί όταν συνειδητοποίησε ότι ένα τέτοιο έργο θα κόστιζε «εκατό εκατομμύρια δολάρια ή κάτι τέτοιο».
Σχετικά Άρθρα
Πώς η Claire Bergkamp έγινε ένα από τα πιο ήσυχα πρόσωπα με επιρροή στη βιωσιμότητα
Οι αγρότες, οι χορτοφάγοι και οι νοικοκυραίοι είναι οι νέοι επιρροές της μόδας
It'sρθε η ώρα να σταματήσετε να ψάχνετε για μάρκες για να μας σώσετε
Όμως ο Στέιθαμ δεν μπορούσε ακόμα να το εγκαταλείψει. "Απλά έπρεπε να ξέρω ότι επρόκειτο να είναι το νήμα μου που επανερχόταν και αυτό ήταν όλο", λέει. Η απελπισία της οδήγησε στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Διεθνής Ένωση Βαμβακιού να ρωτήσω αν κάποιος έχει αναπτύξει οποιοδήποτε είδος τεχνολογίας ή διαδικασίας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην πραγματική ιχνηλασιμότητα.
Έτσι γνώρισε τον Πολ Στένινγκ. Ο Στένινγκ είναι ένας επιστήμονας που είχε αναπτύξει προηγουμένως τεχνολογία κατά της παραχάραξης που χρησιμοποιήθηκε στο χαρτονόμισμα. (Αν έχετε δει ποτέ έναν αποθηκάριο να βάζει ένα λογαριασμό κάτω από ένα ειδικό φως για να ελέγξει αν είναι νόμιμο, έχετε συναντήσει τους καρπούς της εργασίας του.) Πιο πρόσφατα είχε στρέψει την προσοχή του στο ένδυσης, αφού ζητήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Βαμβακιού να συγχωνεύσει την τεχνολογία του με ίνες με τρόπο που να μπορεί να αντέξει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την κατασκευή είδη ένδυσης.
Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά του Fibretrace
Μετά από χρόνια προσπαθειών, τα κατάφερε. Ακούγοντας αυτό, ο Στάθαμ πέταξε αμέσως στη Γερμανία για να τον συναντήσει, αγόρασε την ιδιόκτητη τεχνολογία που είχε δημιουργήσει, και στη συνέχεια τον κάλεσε να συνεχίσει την έρευνα και την ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο με την υποστήριξή της. Ετσι, Ινοτραυματισμός γεννήθηκε: μια εταιρεία που σχεδιάστηκε για να επεκτείνει το όνειρο του Statham για υπερ-ανιχνεύσιμες ίνες σε ολόκληρη τη βιομηχανία της μόδας.
Μέχρι τη στιγμή που η Fibretrace απογειώθηκε το 2018, η επιθυμία της Statham να πάρει αυτή την τεχνολογία στα χέρια των μεγαλύτερων παικτών της βιομηχανίας είχε ξεκλειδώσει κάθε προηγούμενο όνειρο για τη δική της ετικέτα. Συνιδρύει την εταιρεία με τον σύζυγό της και Sanjeev Bahl, πιο γνωστή για τη δημιουργία του Saitex εργοστάσιο τζιν στο Βιετνάμ. Ο στόχος ήταν να συγκεντρωθεί μια ομάδα με διαφορετικούς τομείς εμπειρογνωμοσύνης για να δημιουργήσει μια πραγματικά ολοκληρωμένη λύση αλυσίδας εφοδιασμού που θα έλυνε την ανάγκη για μάρκες όλων των μεγεθών.
«Είδα τις δεσμεύσεις που έκαναν αυτοί οι μεγάλοι οίκοι μόδας λέγοντας ότι θα προμηθεύονται μόνο« βιώσιμες ίνες » - όποια και αν είναι η έννοια αυτού - έως το 2023», λέει. «Wasμουν απελπισμένος, σκεπτόμενος:« Δεν μπορώ καν να το εγγυηθώ αυτό όταν καλλιεργώ το βαμβάκι! Οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν καν τον κατασκευαστή τους, πόσο μάλλον από πού προέρχονται οι ίνες τους ».
Αλλά το Fibretrace θα μπορούσε να βοηθήσει να αλλάξει αυτό. Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τον Stenning ενσωματώνει μια βιοφωταύγεια χρωστική ουσία σε ίνες που μπορούν να επιβιώσουν σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, μέχρι την ανακύκλωση. Αυτές οι χρωστικές μπορούν να διαμορφωθούν σε συγκεκριμένες "συνταγές" που αντιστοιχούν σε διαφορετικές εταιρείες ή διαφορετικές παρτίδες. Αυτές οι μοναδικές "συνταγές" επιτρέπουν τη σάρωση των χρωστικών με τη χρήση ειδικού σαρωτή και μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες που σχετίζεται με τη παρτίδα, ακριβώς όπως ένας σαρωτής γραμμωτού κώδικα στο σούπερ μάρκετ ανεβάζει την τιμή του ματς σας μπανάνες
Ένας σαρωτής Fibretrace.
Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά του Fibretrace
Αυτό που επιτρέπει στο Fibretrace είναι να προσθέσει πληροφορίες με ασφάλεια μέσω blockchain για μια παρτίδα ινών σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού. Μόλις ένα ρούχο τελειώσει και κρεμάσει στο κατάστημα, μια σάρωση μπορεί να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία έχει αποθηκευτεί στην πορεία, από το σε χωράφια το βαμβάκι καλλιεργήθηκε μέχρι τον συγκεκριμένο ράφτη που έραψε το ρούχο σας, αν μια εταιρεία επιλέξει να το πάρει κοκκώδης. Και δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ενσωματωμένες στις ίδιες τις ίνες - σαρώστε κυριολεκτικά το πανί για να το δείτε - η αφαίρεση ετικετών δεν αποκρύπτει την προέλευση του ρούχου. Μπορεί ακόμη και να αποκαλύψει κρυφή ανάμειξη, λέει ο Statham, επιτρέποντας καλύτερη προστασία για τους αγρότες από ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας ίνες.
Επειδή η εν λόγω χρωστική είναι κατασκευασμένη από κεραμικό, είναι εξαιρετικά ανθεκτική, λιώνει μόνο στους 1700 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Stenning. Σε αντίθεση με ορισμένα υλικά που είναι δύσκολο να καταστραφούν, λέει ο Statham, η χρωστική ουσία δεν περιέχει κρυφό κόστος υγείας για τον πλανήτη ή τους ανθρώπους. Συλλέγεται μέσω μιας διαδικασίας εξάτμισης ("όπως το αλάτι") και όχι εξορύσσεται με το σκάψιμο στη γη και "ταξινομείται ως βρώσιμο προϊόν", καθιστώντας ασφαλές να φοριέται στο δέρμα του. Επιπλέον, σημειώνει ο Statham, δεν απαιτούνται πολλά για να γίνει η δουλειά-ένα δεμάτι βαμβάκι χρειάζεται μόνο να περιέχει μεταξύ 0,01-0,05% της χρωστικής για να λειτουργήσει η τεχνολογία Fibretrace.
Αν και ο Στέιθαμ είναι ένας αυτοαποκαλούμενος «σπασίκλας του εδάφους» στον οποίο έχει επενδύσει πολύ αναγεννητική γεωργία πρακτικές στη δική της γη, βοηθώντας άλλες μάρκες να επιτύχουν αυτό το επίπεδο ακραίας ιχνηλασιμότητας και διαφάνεια δεν εγγυάται ότι θα συμμεριστούν τη δέσμευσή της για πρακτικές φιλικές προς τη γη. Μέχρι στιγμής, όμως, οι εταιρείες που έχουν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία - η Fibertrace ξεκίνησε την πρώτη της επωνυμική συνεργασία πέρυσι με Κανείς τζιν, μια αυστραλιανή ετικέτα που επικεντρώνεται στην ηθική κατασκευή. Μια άλλη συνεργασία, με μια αμερικανική μάρκα που έχει εδώ και καιρό «επικεντρωθεί στα δεδομένα επιπτώσεων», έρχεται τον επόμενο μήνα.
Το Fibretrace είναι ακόμα στα πρώτα του στάδια, αλλά η Statham έχει ήδη μεγάλα όνειρα να υιοθετηθεί τόσο ευρέως που η χρήση της τεχνολογίας Fibretrace γίνεται ο κανόνας για μάρκες όλων των μεγεθών.
"Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία, επειδή είμαστε στη βιομηχανία και το καταλαβαίνουμε", λέει. «Πρέπει να είμαστε σε θέση να δίνουμε αληθινές απαντήσεις σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού».
Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Ευγενική προσφορά του Fibretrace
Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις, νέα και ανθρώπους που διαμορφώνουν τη βιομηχανία της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.