Γιατί οι επωνυμίες ομορφιάς επενδύουν ακόμα στην εβδομάδα μόδας;

Ενώ ο κατακλυσμός των ιστοριών του «θανάτου της εβδομάδας μόδας» τις τελευταίες σεζόν έχει ζωγραφίσει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα, τα στατιστικά στοιχεία ζωγραφίζουν μια άλλη: Σύμφωνα με την 500 Fashionista που συμμετείχαν στην έρευνα ερωτήθηκαν πριν από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, μόνο το 36% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι "συμφωνούν κάπως" με τη δήλωση ότι "η εβδομάδα μόδας δεν έχει νόημα". Ξεχωριστά από το το γεγονός ότι το εξαμηνιαίο γεγονός αναμφίβολα εξαντλεί τους πόρους, επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον και, για πολλούς, επιβαρύνει την ψυχική υγεία, το NYFW έχει πλεονεκτήματα. Και όλη αυτή η φλυαρία γεννά το μεγάλο ερώτημα: Το 2020, ποιος - από επιχειρηματική σκοπιά - εξακολουθεί να επωφελείται από τη συμμετοχή;

Είναι μια ιδιαίτερα σχετική ερώτηση για τη βιομηχανία ομορφιάς, η οποία λειτουργεί ως βασική πηγή χρηματικής υποστήριξης για τους σχεδιαστές καθώς και για το ανθρώπινο δυναμικό πίσω από τις σκηνές. Η χορηγία μιας παράστασης δεν είναι φθηνή - είναι

εκτιμώμενο κόστος κυμαίνεται από $ 5.000 έως $ 15.000 - ωστόσο φαίνεται ότι όσο οι μάρκες είναι πρόθυμες να βοηθήσουν να κρατήσουν τα φώτα αναμμένα, οι συντάκτες και οι επαγγελματίες θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται κάθε σεζόν. Partσως μέρος της απροθυμίας να τραβήξετε το βύσμα είναι επειδή έχει μείνει ακόμα κάποια μαγεία, όπως αποδείχθηκε Η υπερβολή Φθινόπωρο 2020 του Gucci στο Μιλάνο που σήκωσε την κουρτίνα στα παρασκήνια και αποκάλυψε τις εσωτερικές λειτουργίες μιας επίδειξης μόδας (αν και μια λαμπερή εκδοχή της φρενίτιδας που είχε τιμηθεί στον χρόνο).

"Όλοι ερχόμαστε για αυτό το τελετουργικό που είναι σχεδόν θρησκευτικό", διευθύντρια δημιουργικού Alessandro Michele είπε Οι Νιου Γιορκ Ταιμς. «Στον κόσμο μας είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά θέλω να συνεχίσω να επαναλαμβάνω αυτό το τελετουργικό. Λέμε, «μια μέρα θέλω να σταματήσω και να κάνω κάτι άλλο», αλλά εκείνη η μέρα δεν έρχεται ποτέ. Είμαι 48 ετών και δεν έχω βρει κάτι άλλο ».

Σχετικά Άρθρα
Η Εβδομάδα Μόδας είναι Σπάταλη, Εξαντλητική και Αποδιοργανωμένη - Όχι Όμως Άσκοπη, Σύμφωνα με την Έρευνα
Πώς οι επαγγελματίες ομορφιάς στο παρασκήνιο μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους αυτή τη σεζόν
Μήπως τελικά οι σχεδιαστές πήραν το σημείωμα για την κρίση του κλίματος αυτόν τον μήνα μόδας;

Μάρκες όπως Maybelline Νέα Υόρκη, ο επίσημος χορηγός μακιγιάζ των εκπομπών της Νέας Υόρκης την τελευταία δεκαετία, συμφωνεί με τη στάση της Michele ότι οι επιδείξεις μόδας εξακολουθούν να έχουν σημασία. «Με τη μόδα ως βασικό πυλώνα του DNA της Maybelline, η εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης είναι ένα μέρος στο οποίο ανήκει η μάρκα. τομή της μόδας και της εμφάνισης των τάσεων στην καρδιά της Νέας Υόρκης », λέει η Amy Whang, SVP της μάρκας των ΗΠΑ. Εμπορία. «Η σύνδεση της μάρκας με την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μας επιτρέπει να εκδημοκρατίσουμε την ομορφιά, εμπνέοντας τους καταναλωτές με τα βλέμματα από τις πασαρέλες και δείχνοντας πώς μπορούν να το πετύχουν στο σπίτι. Είναι επίσης μια ευκαιρία να τους δώσουμε μια πρώτη ματιά στις νέες κυκλοφορίες προϊόντων και μας επιτρέπει να παρέχουμε εκπαίδευση μέσω συμβουλών και κόλπων από το οπλοστάσιό μας κορυφαίων καλλιτεχνών μακιγιάζ που οδηγούν αυτές τις επιδείξεις μόδας στις δικές μας χάρη."

Για TreSemmé, ο επίσημος χορηγός μαλλιών της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η υποστήριξη της εβδομάδας μόδας αποτελεί μια "ευκαιρία να κάνουμε κάτι ουσιαστικό", εξηγεί η Τζέσικα Γρηγορίου, Διευθύντρια Εμπλοκής Brand για την TreSemmé. Η εταιρεία "δεσμεύεται να υποστηρίζει γυναίκες εντός και εκτός πασαρέλας" και προσέλαβε μια γυναικεία ομάδα κομμωτών (συμπεριλαμβανομένων Οντίλ Γκίλμπερτ, Justine Marjan και Ούρσουλα Στέφαν) σε βασικές παραστάσεις όπως Κριστιάν Σιριάνο και Ρεβέκκα Μίνκοφ.

Μπόμπι Μπράουν (η μάρκα) έχει υιοθετήσει μια παρόμοια προσέγγιση και βλέπει την εβδομάδα μόδας ως την «τέλεια πλατφόρμα για την υποστήριξη ομοϊδεατικών, γυναικείων εταιρειών με ρίζες στη Νέα Υόρκη, όπως μακροχρόνιους συνεργάτες Ούλα Τζόνσον, Veronica Beard και Rachel Comey και νεότερες σχέσεις όπως το S της Serena Williams », λέει η Veronika Ullmer, αντιπρόεδρος της Global Integrated Communications στην εταιρεία.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι όταν τελειώσετε έξυπνα και με τις σωστές ομάδες μάρκετινγκ και δημιουργίας, μπορείτε να κάνετε μια ισχυρή δήλωση», λέει ο διεθνής σύμβουλος μόδας και σχεδιασμού Fern Mallis, ο οποίος επίσης πιστώνεται ότι δημιούργησε το NYFW όπως πολλοί από εμάς το γνωρίζουμε σήμερα. «Εξαρτάται από τις μάρκες ομορφιάς για το πώς χρησιμοποιούν την [εβδομάδα μόδας] για να προωθήσουν το branding, την προβολή και τη δημοσιότητά τους. Δεν εξαρτάται από την εβδομάδα μόδας να το κάνει γι 'αυτούς ».

Τούτου λεχθέντος, σχεδόν όλα τα καλλυντικά δυναμικά έχουν βελτιώσει τον αριθμό των εκπομπών που υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια του μήνα μόδας. Υπάρχουν επίσης μάρκες όπως CoverGirl που έχουν ξεφύγει εντελώς (ένας εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει για αυτήν την ιστορία). Πολλές μάρκες αναφέρουν αλλαγές στη μορφή (με πολλούς σχεδιαστές να επιλέγουν βιωματικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, lookbooks και βίντεο πάνω από τις παραδοσιακές εκπομπές), καθώς και το συνεχώς αμβλύτερο ημερολόγιο NYFW, ως ώθηση για την πτώση των χορηγιών σε όλη την σανίδα.

Ukonwa Ojo, ανώτερος αντιπρόεδρος, παγκόσμιο μάρκετινγκ στο Καλλυντικά MAC, σημειώνει επίσης ότι η στελέχωση 67 παραστάσεων και στις τέσσερις πόλεις της μόδας με καλλιτέχνες μακιγιάζ για περισσότερο από ένα μήνα δεν είναι ακριβώς μια εύκολη ερώτηση. «Για να υποστηρίξουμε τους σχεδιαστές, συγκεντρώνουμε μια ομάδα από όλο τον κόσμο με περισσότερους από 80 καλλιτέχνες MAC. Οι καλλιτέχνες μας υποστηρίζουν κατά μέσο όρο τρεις παραστάσεις την ημέρα με έως και 45 μοντέλα το καθένα, καθώς και δοκιμαστικές εμφανίσεις για την προετοιμασία των παραστάσεων », λέει. "Όλοι οι καλλιτέχνες μας που εργάζονται στα παρασκήνια προέρχονται από τα καταστήματά μας, οπότε η απόσυρσή τους από το κατάστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει γίνει πιο δύσκολη."

Η στρατηγική έχει επίσης αλλάξει για ορισμένους χορηγούς: η Maybelline New York μείωσε τις 27 εκπομπές την άνοιξη του 2015 (οι πιο μάρκες σεζόν γεμάτη με μαρμελάδα ποτέ) σε ένα μέτριο 10 για το Φθινόπωρο 2020 (το οποίο περιελάμβανε ονόματα με έντονα χαρακτηριστικά όπως Michael Kors, Proenza Schouler και Jason Wu). «Η τρέχουσα στρατηγική μας είναι η ποιότητα έναντι της ποσότητας. Επιλέγοντας συνεργάτες σχεδιαστών για τη σεζόν, ψάχνουμε για έντονα μακιγιάζ, μια πασαρέλα χωρίς αποκλεισμούς και μια μάρκα που έχει απήχηση στους καταναλωτές μας », εξηγεί ο Whang.

Το γεγονός ότι πολλοί σχεδιαστές εξακολουθούν να επιλέγουν λίγο περισσότερο από ένα στρατηγικό σκούπισμα μάσκαρα, ένα ελάχιστο παλτό με διάφανο ροζ βερνίκι νυχιών και ανέγγιχτα μαλλιά δεν πρόκειται να το κόψουν για πολύ καιρό στην εποχή του Instagram, όταν πολλά ακόμη δεν είναι σχεδόν αρκετά, ειδικά για τους χορηγούς που θέλουν να πουλήσουν προϊόντα, να δημιουργήσουν επιδραστικό περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να το εξασφαλίσουν τύπος. "Μου αρέσει να συνεργάζομαι με μάρκες που ξεπερνούν τα όρια στο σχεδιασμό - όσο πιο δημιουργικό, τόσο το καλύτερο", λέει ο μανικιουρίστας και ιδρυτής ενός ομώνυμη σειρά βερνικιών, Τζιν Σουν Τσόι, η οποία ξεκίνησε τη θητεία της στα παρασκήνια το 1998. «Θέλω να βεβαιωθώ ότι η εμφάνιση των νυχιών είναι τολμηρή, καλλιτεχνική και διασκεδαστική». Οι μάρκες που ρισκάρουν και ξεφεύγουν από μια βασική αλογοουρά και ένα μακιγιάζ χωρίς μακιγιάζ που έγιναν διάσημες από εικονίδια όπως Calvin Klein (ένα σπίτι που εγκατέλειψε τον διάδρομο το 2019) θα αποκομίσει τη μεγαλύτερη ανταμοιβή όσον αφορά τα δολάρια ομορφιάς και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, πολλοί είπαν ότι εξακολουθούν να βρίσκουν την εκπλήρωση στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας - αλλά δεν μπορούν να αρνηθούν ότι το σκηνικό έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τον μακιγιέρ Νταϊάν Κένταλ, ο οποίος ξεκίνησε να εργάζεται στα παρασκήνια στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του '90, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «έχουν αφαιρέσει ένα στοιχείο μυστηρίου και έκπληξης». Από την άλλη πλευρά, Έριν Πάρσονς, παγκόσμιος καλλιτέχνης μακιγιάζ για τη Maybelline στη Νέα Υόρκη που την έκανε να ξεκινήσει να δουλεύει Πατ ΜακΓκραθΗ ομάδα του το 2008, λέει ότι δίνει μεγαλύτερη επιτυχία στην εβδομάδα μόδας. "Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ορατότητα από κάθε άποψη", εξηγεί ο Parsons. "Οι σχεδιαστές μοιράζονται περιεχόμενο στο social για να δίνουν στους οπαδούς μια ματιά στη συλλογή. οι καλλιτέχνες μπορούν να επιλέξουν την τέλεια εικόνα για να δημοσιεύσουν που αντιπροσωπεύει τη δουλειά τους στα παρασκήνια. και οι καλεσμένοι μπορούν να μοιραστούν την εκπομπή σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που καθιστά τις εκπομπές πιο περιεκτικές από ποτέ ».

Για μακιγιέρ Ντικ Πέιτζ, ο οποίος πρωτοστάτησε στην μειωμένη αισθητική στο Calvin Klein το 1992, τη «διαθεσιμότητα και την πανταχού παρουσία των κοινωνικών μέσων» μπορεί να καταστήσει την εβδομάδα μόδας πιο προσβάσιμη, αλλά η ετυμηγορία είναι ακόμα σε εξέλιξη για το αν αυτό είναι ή όχι καλό πράγμα. "Ο εκδημοκρατισμός κάτι που χρειάζεται μια ορισμένη ποσότητα κασέτας τελικά καταλήγει να το υπονομεύσει", λέει. «Είναι λίγο σαν να βλέπεις τη δημιουργία του« The Avengers »και βλέπεις ανθρώπους με καλώδια να προσπαθούν να πηδήξουν και σχεδόν «Ποιος νοιάζεται;» «Κατά την άποψή του, βλέποντας τον άντρα (ή τη γυναίκα) πίσω από την κουρτίνα μπορεί να δημιουργήσει απογοήτευση και απογοήτευση.

Υπάρχει επίσης το ερώτημα εάν η φευγαλέα φύση μιας παράστασης είναι ακόμα ο σωστός τρόπος για να επηρεάσει την εποχή της υπερφόρτωσης πληροφοριών. «Υπάρχει τόση ψυχαγωγία στον κόσμο που είναι εξίσου πιθανό να εμπνευστείτε [για την ομορφιά] από την παρακολούθηση Ευφορία — ίσως ακόμη περισσότερο γιατί υπάρχει μια τρέχουσα ιστορία », λέει Λίντα Γουέλς, ο αρχικός ρεπόρτερ ομορφιάς στα παρασκήνια, ιδρυτικός αρχισυντάκτης του Δελεάζωκαι ιδρυτής του Σάρκα ομορφιά. «Περνάς χρόνο με μια τέτοια παράσταση, νοιάζεσαι για τους χαρακτήρες και βλέπεις νόημα σε αυτό που φοράνε και χρησιμοποιούν. Υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο πληροφοριών και ενθουσιασμού που συνδέονται με αυτό ».

Όλα, ωστόσο, δεν έχουν χαθεί - τουλάχιστον όχι ακόμη. «Είναι μια πραγματικά καλή ευκαιρία για την αναγνωρισιμότητα της μάρκας, ειδικά για μια [καθιερωμένη] μάρκα που προσπαθεί να αλλάξει την ταυτότητά της. Νομίζω ότι αυτό συνέβη με τη Maybelline όταν άρχισε να χρηματοδοτεί την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πριν από μια δεκαετία », λέει ο Wells. "Νομίζω ότι έχει επίσης αξία για μια νέα μάρκα, επειδή παίρνει το προϊόν στα χέρια των μακιγιέρ, των μοντέλων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης". Αυτός ο τύπος η ορατότητα είναι σίγουρα μια ακριβή πρόταση για τις εταιρείες, ειδικά για εκείνες που δεν έχουν το κεφάλαιο να παίξουν, αλλά ορισμένες «πραγματικοί νικητές» στα μάτια του Γουέλς είναι εκείνοι που έχουν «άμεση σχέση με κάποιον που δημιουργεί κάτι για την πασαρέλα». Παραθέτει μάρκες όπως Marc Jacobs Beauty, Τομ Φόρντ, Σαρλότ Τίλμπερι και Pat McGrath Labs, σημειώνοντας ότι "τα ονόματά τους είναι στα προϊόντα και αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος".

Ερωτηθείς αν τα 3 εκατομμύρια οπαδοί της εξακολουθούν να ενθουσιάζονται με την εμφάνιση που δημιουργεί και τα προϊόντα που ταλαιπωρούνται συνήθως στα παρασκήνια, η McGrath λέει: «Οι άνθρωποι είναι πάντα έμμονως με αυτό που χρησιμοποιούμε και θέλουν να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες. "Ο Ojo λέει ότι η" παγκόσμια κοινότητα των 23 εκατομμυρίων "της MAC εξακολουθεί να είναι εμπνευσμένη από ό, τι τρέχει στον διάδρομο. "Η μόδα και ο πολιτισμός είναι τεράστια σημεία πάθους για τους καταναλωτές μας, οπότε είναι σημαντικό για εμάς να τους φέρουμε πίσω από την κουρτίνα αυτές τις στιγμές μόδας", προσθέτει. Ωστόσο, όταν ήρθε να μιλήσουμε με αριθμούς ή να αποκαλύψουμε αν βλέπουν ή όχι μια άνοδο στις πωλήσεις γύρω από την εβδομάδα μόδας, όλες οι μάρκες ήταν αναμενόμενα λιγότερο αναμενόμενες.

Weekσως η εβδομάδα μόδας δεν αφορά καθόλου τις άμεσες πωλήσεις - και ίσως δεν ήταν ποτέ. Για μένα, έναν πρώην υπάλληλο του Style.com, του οποίου το ψωμί και το βούτυρο ήταν στα παρασκήνια, έκανε λόγο για το άυλο συναίσθημα το να είσαι μέρος μιας ιδιαίτερης χρονικής στιγμής, κάτι που δεν μπορείς να ποσοτικοποιήσεις από άποψη χρημάτων, προβολών σελίδας ή συμπαθεί. Για τον Γουέλς, βλέποντας τους ανθρώπους να ράβουν μανιωδώς παγιέτες σε ένα φόρεμα που φορούσε ενεργά η Μαρία Κάρεϊ στα παρασκήνια του Βερσάτσε ή ακούγοντας Ο Μάικλ Κορς λέει στο καστ των σουπερμοντέλων για τη στάση που θέλει να έχουν όταν βγουν στον διάδρομο παραμένει αναντικατάστατος εμπειρίες. Για τον Τσόι, η ανάμνηση της λήψης ενός μπουκέτου λουλουδιών από τη Lady Gaga μετά το μεγάλο αστέρι εξέπληξε τους πάντες Η πασαρέλα του Marc Jacobs για το φθινόπωρο του 2016 δεν θα γεράσει ποτέ. Η απόλυτη χαρά (και ανακούφιση) του επιτυχημένου κλειδώματος μιας παράστασης με τα εντυπωσιακά 124 μοντέλα και ένα σκηνικό τεσσάρων σκηνών έφερε τα κλάματα στην Grace Lee, επικεφαλής μακιγιέρ της Maybelline New York. "Epταν επικό", λέει για την υπερβολή της Kith's Spring 2019.

Η πρόκληση που βρίσκεται μπροστά είναι να κάνει τους καταναλωτές, τα εμπορικά σήματα, τους συντάκτες, τους επηρεαστές και άλλους να αισθάνονται το ίδιο επίπεδο ενθουσιασμού καθώς αυτό το πολύπλοκο σύστημα αγωνίζεται να παραμείνει στη ζωή. Είτε αυτό σημαίνει κατά κάποιο τρόπο επαναφορά του μυστηρίου που υπήρχε κάποτε στα παρασκήνια είτε πώληση της ευκαιρίας να βρεθεί στο παρασκήνιο το ευρύ κοινό (όπως Εμπειρίες Endeavor έκανε ήδη front of house αυτή τη σεζόν για εκπομπές όπως οι Rag & Bone, The Blonds και Monse) είναι μαντέψια του καθενός, αλλά η εύρεση η απάντηση - και το βρίσκουμε γρήγορα - είναι κρίσιμη για να δικαιολογηθούν οι πόροι που απαιτούνται για να διατηρηθεί η μαγεία που απομένει ζωντανός.

Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.