Χρειάζεται μια επωνυμία μόδας έναν ιδρυτή με δημόσια όψη για να επιβιώσει;

Στον κόσμο της μόδας, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι ιδρυτών και σχεδιαστών για τους οποίους διαβάζουμε και ακούμε. Υπάρχει ο σχεδιαστής διασημοτήτων, που μπορεί είτε να σημαίνει μια διασημότητα που έγινε σχεδιάστρια είτε μια σχεδιάστρια που έγινε διάσημη. ο κοινωνικος σχεδιαστης? ο σχεδιαστής επιρροής (πάλι, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας επηρεαστής που έγινε σχεδιαστής ή το αντίστροφο)? ο χιλιετής ιδρυτής του «Girlboss»; ο μυθικός, θρυλικός σχεδιαστής του οποίου το όνομα είναι παντού, αλλά του οποίου την προσωπική ζωή και την προσωπικότητα γνωρίζουμε ελάχιστα. Με τη μείωση της συχνότητας, φαίνεται ότι υπάρχει και ο ταλαντούχος, κλασικά εκπαιδευμένος, αμειβόμενος, σχεδιαστής παρασκηνίων που θέλει η δουλειά τους να μιλάει από μόνη της.

Μάρκες μόδας αξιοποιούν τη δύναμη της διασημότητας για πάνω από έναν αιώνα. Αλλά το "μάρκα διασημοτήτων"Όπως γνωρίζουμε, κέρδισε πραγματικά μεγάλη προσοχή στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χάρη σε αστέρες όπως ο Jay-Z, ο Sean Combs, η Jessica Simpson και πιέζοντας λιγότερο γνωστά ονόματα από το πάτωμα πωλήσεων σε μεγάλους λιανοπωλητές όπως το Macy's και ανεβάζοντας ολόκληρη τη βιομηχανία στην επεξεργάζομαι, διαδικασία. Και υπάρχουν τρόποι που το νιώθουμε ακόμα και σήμερα.

«Η μεγαλύτερη δύναμη στη μόδα στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα δεν είναι οι σχεδιαστές, οι κατασκευαστές ή οι λιανοπωλητές. Είναι, πολύ απλά, η φήμη », έγραψε η δημοσιογράφος Teri Agins στο βιβλίο της του 2014«Απαγωγή του διαδρόμου", το οποίο εξιστορούσε αυτό ακριβώς το φαινόμενο μέχρι εκεί. (Προφητικά, αυτό ήταν ως απάντηση στο "RevolveClothing.com" που είχε πουλήσει εμπορεύματα αξίας 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω προσφοράς έκπτωσης People StyleWatch το 2009.)

Ο Agins εξήγησε πώς ο Combs, μαζί με τον μερικές φορές μέντορά του Tommy Hilfiger, αποδίδεται στη χρήση του διαδρόμου ως ψυχαγωγίας και εκδημοκρατισμού της μόδας, κάνοντας τις κάποτε περιθωριοποιημένες ομάδες να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται. Όχι ότι πιθανότατα το χρειαζόταν, αλλά ο ασεβής επιχειρηματικός μεγιστάνας έλαβε επίσης τη νομιμοποίηση της έγκρισης το CFDA, έγινε ο πρώτος διάσημος σχεδιαστής που προτάθηκε ποτέ για το βραβείο Perry Ellis Newcomer για Ανδρικά ενδύματα. Κέρδισε ακόμη και τα εύσημα της Άννα Γουίντουρ, η οποία είπε στον Άγκινς: «Ο Πάφυ είναι σούπερ σταρ. Θαυμάζω αυτήν την ώθηση και τη φιλοδοξία και την πίστη στον εαυτό σου και ίσως είναι υπερβολικός και λέει πράγματα [που] μάλλον δεν θα έπρεπε αλλά… αυτές οι μεγαλύτερες προσωπικότητες είναι καλές για τη μόδα. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε καλά συμπεριφερόμενοι και τέλειοι όλη την ώρα. Η ζωή θα ήταν τόσο βαρετή ».

Σχετικά Άρθρα
Πρέπει οι σχεδιαστές μόδας να ονομάζουν τις ετικέτες μετά τον εαυτό τους;
Βρισκόμαστε στη Χρυσή Εποχή του «Influencer Brand»;
Η άνοδος των «επωνυμιών Instagram»: Πώς η πλατφόρμα ισοπεδώνει τον αγωνιστικό χώρο της μόδας

Στο βιβλίο, ο Agins έγραψε επίσης για το πώς, έχοντας δει την τεράστια επιτυχία άλλων ετικετών με διασημότητα, ο διευθύνων σύμβουλος της Macy's Terry Lundgren έψαχνε για ένα διάσημο όνομα για να προσαρτήσει στη γραμμή κοστουμιών. «Η απάντηση δεν ήταν άλλη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήρθε αμέσως στο μυαλό για έναν απλό λόγο: Ο άντρας ήταν πάντα με κοστούμι », εξήγησε, προσθέτοντας το τρομακτικό γεγονός ότι, το 2005, το δικό του ήταν από τα πιο αξιόπιστα στη χώρα μάρκες.

Αυτή είναι η δύναμη (και η κατάρα) της διασημότητας, και δεν άργησαν οι ίδιοι οι σχεδιαστές να αρχίσουν να κυνηγούν τη φήμη και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους για να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

Για τον Michael Kors, η συμμετοχή στο «Project Runway» ως κριτής έδωσε στην ομώνυμη μάρκα του την ορατότητα που χρειαζόταν για να επιτύχει μαζική, το μεγαλύτερο επίπεδο επιτυχίας της IPO-στην ιστορία, όπως τόνισε ο Agins στο "Hijacking the Runway". Ομοίως, ο Christian Siriano έχει ωφεληθεί από ο χρόνος του στην παράσταση. Και παρόλο που δεν έγιναν ποτέ τηλεοπτικοί σταρ, σχεδιαστές όπως ο αείμνηστος Καρλ Λάγκερφελντ, ο Τομ Φορντ (που πέρασε λίγο χρόνο στο Χόλιγουντ), ο Ολιβιέ Ρούστεινγκ και ο Μαρκ Τζέικομπς λίστα με σχεδιαστές που έγιναν διασημότητες, αποδεικνύοντας τη δήλωση του Agins ότι «οι σχεδιαστές που μετατρέπονται σε διασημότητες μπορούν να γίνουν εξίσου σχετικοί με τους καταναλωτές όσο η ταινία αστέρια ».

Όταν πήρα συνέντευξη από τον Christian Louboutin νωρίτερα φέτος, αποδίδει την αξιοσημείωτη μακροζωία του στον εαυτό του - ειδικά, μου είπε, «σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπου οι περισσότερες μάρκες δεν έχουν δημιουργικό διευθυντή με το ίδιο όνομα. Νομίζω ότι μερικές φορές υπάρχει προσκόλληση στη μάρκα και στον ΑΝΘΡΩΠΟ."

Η Wintour έχει σε μεγάλο βαθμό πιστωθεί με αυτό το είδος εορτασμού της μόδας, από την αντικατάσταση μοντέλων με ηθοποιούς στο εξώφυλλο Μόδα για να δοξάσει σχεδιαστές διασημοτήτων. Αναφορά στο CFDA/Μόδα Το Fashion Fund τότε, ο Wintour είπε στον Agins ότι "μέρος της σημερινής επιτυχίας - και αυτό είναι μέρος αυτού που σκεφτόμαστε όταν ψηφίζουμε για τους νικητές - έχουν την προσωπικότητα;"

"Οι σημερινοί σχεδιαστές έρχονται... [η αυτοπροβολή] τους είναι φυσικό", συνέχισε, στο "Hijacking Μόδα. "" Δεν χρειάζεται να τους πούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ότι πρέπει να είναι άνετα με πρέσα. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο σημερινός τρόπος επικοινωνίας. Υπάρχουν μερικοί που είναι καλύτεροι από άλλους και αυτό έχει να κάνει με τις δικές τους προσωπικότητες ».

Σήμερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - και ιδιαίτερα το Instagram - έχει φέρει περαιτέρω επανάσταση στη βιομηχανία της μόδας. Υπάρχει τώρα ένας άλλος δρόμος προς τη φήμη και την περιουσία ως σχεδιαστής και περιλαμβάνει την απόκτηση τόνων οπαδών στο Instagram, το να γίνεις επιρροή και αξιοποιώντας αυτή την επιρροή σε μια επιτυχημένη γραμμή μόδας, όπως το Something Navy της Arielle Charnas, το We Weored What της Danielle Bernstein ή το τραγούδι της Aimee Song του Στυλ. Αυτές οι μάρκες influencer έχουν γίνει όχι μόνο ένας βολικός τρόπος για να επαναπροσδιορίσουν τα ξεπερασμένα ονόματα ιστολογίου που χρησιμοποιούσαν αυτά τα άτομα για να ξεκινήσουν, αλλά και αντιπροσωπευτικά μιας νέας φόρμουλας επιτυχίας.

Ολόκληρες εταιρείες των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο εντοπίζει επηρεαστές και εργάζονται μαζί τους για την κατασκευή, διανομή και εμπορία σειρών ρούχων έχουν εμφανιστεί, κυρίως στο Λος Άντζελες. Ένα που ίσως γνωρίζετε είναι το προαναφερθέν Revolve. ένα άλλο είναι το LA Collective, το οποίο ξεκίνησε το 2015 με τη Morgan Stewart Sport, μια σειρά ενεργών συναντήσεων-αναψυχής με επικεφαλής τον Stewart, πρώην αστέρι του "Rich Kids of Beverly Hills" του E! και τρέχων τηλεοπτικός παρουσιαστής στο δίκτυο που επικεντρώνεται σε διασημότητες με 1,4 εκατομμύρια Instagram οπαδοί.

Εκτός από το ότι τους βοήθησε να δημιουργήσουν αυτές τις γραμμές, το LA Collective λειτουργεί και ως διαδικτυακή βιτρίνα, αποθηκεύοντας το Morgan Stewart Sport ανάμεσα σε άλλες ετικέτες που υποστηρίζονται από επιρροές όπως το We Wore What.

«Η πτώση του τι ήταν το λιανικό εμπόριο και η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν τόσο χέρι χέρι που έφερε αυτούς τους δύο κλάδους μαζί σε μια πλατφόρμα απευθείας προς τον καταναλωτή φάνηκε να μην έχει καμία ιδέα », μου λέει ο συνιδρυτής Karl Singer τηλέφωνο. «Οι μάρκες στο χαρτοφυλάκιό μας, έχοντας ταλέντο πίσω τους, σας επιτρέπει πραγματικά να χτίσετε ένα κοινό που υπάρχει ήδη. Το συγκρίνεις με το αν ο Τζο στο δρόμο ήθελε να κάνει μια γραμμή μπλουζών, θα πρέπει να ξοδέψει πολλά περισσότερα χρήματα, να κάνει πολύ περισσότερο μάρκετινγκ, πολλά περισσότερα διαφήμιση [παρά ένας επηρεαστής] και μπορεί, ούτε μετά από αυτό, να πουλήσει πολλά μπλουζάκια. "Αντίθετα, λέει ο Singer, ο Morgan Stewart Sport ήταν" άμεσος επιτυχία."

Ακόμη και μετά την ανάδειξη αυτού του ποδιού στη βιομηχανία, οι influencers μπορούν επίσης να είναι καλύτεροι στη σύνδεση με τους καταναλωτές από τους παραδοσιακούς celebrities.

"Νεότερες γενιές όπως οι Millennials και η Gen Z ανταποκρίνονται σε πιο" πραγματικές "επιρροές σε διασημότητες", δήλωσε η Sarah Owen, ανώτερη συντάκτρια ψηφιακών μέσων και μάρκετινγκ του WGSN, μου είπε το 2018. «Καλώς ήρθατε στην εποχή των« πλοίων »: η νέα μορφή σχέσεων που δημιουργείται μεταξύ εμπορικών σημάτων και καταναλωτών, όπου η μάρκα λειτουργεί περισσότερο ένας φίλος παρά μια εταιρική οντότητα, στην οποία η κατοχή ενός φιλόδοξου αλλά εφικτού προσώπου της εταιρείας βοηθά στην ενίσχυση ενός πιο στενού δεσμού ».

Μια άλλη εκδοχή αυτού είναι ο ιδρυτής της startup μόδας, ο οποίος θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί περισσότερο ως επιχειρηματίας παρά ως σχεδιαστής στην εποχή που γρήγορα διαλύθηκε το «Girlboss». Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται αγαπημένοι καταναλωτές όπως η Sophia Amoruso της NastyGal, η Yael Aflalo της Reformation και η Ty Haney των Outdoor Voices-νέες, αυτοπεποίθηση που ήταν συχνά επικεντρώθηκε στον Τύπο για τα εμπορικά σήματα που ίδρυσαν, τα οποία, τουλάχιστον στην αρχή, φάνηκε να βοηθούν τις γυναίκες της χιλιετίας να συνδέονται με τα προϊόντα τους τους. Είχαν μια σαφή εικόνα με την οποία οι καταναλωτές μπορούσαν να ταυτιστούν, θέλοντας να γίνουν μέρος του κόσμου τους. Αυτό φάνηκε να δημιουργεί έναν νέο τύπο πίστης στη μάρκα, ενώ ανώνυμα εμπορικά σήματα όπως Gap, J.Crew, Bebe και Express παραπαίουν.

Είτε πρόκειται για μια διασημότητα, για μια επιρροή, είτε απλά για έναν σχεδιαστή ή ιδρυτή που έκανε το όνομα του Τύπου ή/και κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οφέλη από την παροχή δημόσιου προσώπου στους καταναλωτές δεν μπορούν να είναι πραγματικά αρνήθηκε.

«Η δημιουργία επωνυμιών με διασημότητες ή προσωπικότητες μας δίνει ένα οργανικό πλεονέκτημα με τη βάση των θαυμαστών τους και κοινό που μας επιτρέπει να κλιμακώσουμε πιο εύκολα την παρουσία και τις πωλήσεις της μάρκας », εξηγεί ο συνιδρυτής της LA Collective, Jaynee Τραγουδιστής.

«Είμαι πάντα στο πλευρό ότι υπάρχει ένα προσωπικό στοιχείο μιας μάρκας για να συνδεθούν οι καταναλωτές, νομίζω η μόδα είναι μια εξαιρετικά συναισθηματική βιομηχανία και καθοδηγείται από συναισθηματικές αγορές », δήλωσε η Clara Jeon, συνιδρύτρια της μόδας PR πρακτορείο Κεφάλαιο 2, μου λέει στο τηλέφωνο. «Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα: Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδατε πραγματικά μια ισχυρή μάρκα που σήμαινε πραγματικά κάτι για τον πολιτισμό χωρίς μια προσωπικότητα στο τιμόνι ή χωρίς κάποιος είναι όντως το πρόσωπο αυτής της εταιρείας; »

Αυτό δεν συνέβαινε πάντα απαραίτητα, ειδικά σε επίπεδο πολυτελείας.

«Πολλές μάρκες συνήθιζαν να πιστεύουν ότι ο σχεδιαστής, ο ιδιοκτήτης ή ο ιδρυτής δεν πρέπει ποτέ να δείχνουν πολλά την προσωπική τους ζωή ή τα συμφέροντά τους ή εκτίθενται », σύμβουλος λιανικής πώλησης πολυτελείας Robert Burke εξηγεί. «Τότε έγινε κάπως προσδοκία ότι αν μια μάρκα δεν το έκανε αυτό, δεν ήταν αληθινή ή ειλικρινής με τον καταναλωτή. Επομένως, ο πελάτης δεν μπορούσε να συνδεθεί με τον σχεδιαστή ».

Ο Burke επισημαίνει τον Marc Jacobs ως κάποιον που είναι πολύ «ανοιχτός» και ανοιχτός: «Ο καταναλωτής απαντά σε αυτό και απαντά γενικά θετικά. "Λέει επίσης ότι αυτό φαίνεται στον τρόπο που προσλαμβάνονται οι σχεδιαστές για κορυφαίους ρόλους γενικά μάρκες.

"Στο παρελθόν, ήταν πολύ σημαντικό για αυτές τις μεγαλύτερες μάρκες να προσλάβουν κάποιον που είχε καλή κάλυψη και αναγνώριση από τον Τύπο και ήταν υποψήφιος για βραβεία", εξηγεί ο Burke. "Σήμερα όμως, θέλουν να μάθουν πόσους οπαδούς έχει αυτός ο σχεδιαστής ή το άτομο". Είναι επίσης κάτι που οι επενδυτές είναι τώρα λαμβάνοντας υπόψη, προσθέτει: «Είναι πολύ ελκυστικό γι 'αυτούς όταν λειτουργεί, είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης τους όχι ».

Οι ειδικοί σπεύδουν να επισημάνουν ότι δεν είναι πάντως κάθε σχεδιαστής ή ιδρυτής κατάλληλος για αυτό το είδος διαρρύθμισης.

"Επιστρέφει στο επίπεδο άνεσης όλων", λέει ο Jeon. "Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας γενικός τρόπος για να πούμε ότι τα δημιουργικά πρέπει να είναι ή να κάνουν κάτι, επειδή κάθε άτομο είναι τόσο διαφορετικό".

Η Ariyana Smith Hernandez, συνιδρυτής της Nora Agency, μάρκετινγκ με έδρα το Λος Άντζελες, με πελάτες όπως οι J.Hannah και Shaina Mote, μου λέει: "Η ο ιδρυτής πρέπει να έχει μια σαφή σύνδεση με το εμπορικό σήμα και την ταυτότητα του εμπορικού σήματος για να έχει ακόμη νόημα [για να τα βάλει σε δημόσια θέα ρόλος]."

"Εάν είστε ιδρυτής που θέλετε να είστε δημόσιοι, σας προτείνουμε να δημιουργήσετε μια εικόνα με βάση το πιο λογικό με βάση την επιχείρηση, τη θέση της και τον καταναλωτή", συνεχίζει. "Το περιεχόμενό τους, ενώ μπορεί να είναι προσωπικό, πρέπει να υποστηρίζει την καρδιά και την ψυχή της μάρκας." Όταν δουλεύει, Σμιθ Ο Hernandez λέει, ένας ενεργός ιδρυτής μπορεί να κάνει το εμπορικό σήμα "πιο ελκυστικό για τον τύπο" εκτός από την προώθηση του εμπορικού σήματος επίγνωση.

Το να έχεις πολλούς θαυμαστές δεν είναι πάντα αρκετό. Οι ιδρυτές της LA Collective λένε ότι είναι "πολύ επιλεκτικοί" όσον αφορά την επιλογή των influencers για να συνεργαστείτε. «Εκτός από την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να έχουν μια επαγγελματική πορεία που συμπληρώνει [αυτό], ότι το κοινό τους μπορεί να ασχολείται συνεχώς μαζί τους, όπως ο Μόργκαν στην τηλεόραση καθημερινά », λέει Τραγουδιστής.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η κατοχή ενός διάσημου, ανοιχτού ή δημόσιου ιδρυτή μπορεί επίσης να αποτύχει. Για παράδειγμα, ένας επηρεαστής ή μια διασημότητα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα για να μην προωθήσει αρκετά το εμπορικό σήμα του. αυτό συνέβη το 2006 στην Τζέσικα Σίμπσον - σημείο αναφοράς για την επιτυχία στον κόσμο της μάρκας διασημοτήτων - ποιος μηνύθηκε από την εταιρεία αδειοδότησής της για παραβίαση του συμβολαίου της με την αποτυχία να υποστηρίξει επαρκώς τη γραμμή που έχει πλέον τελειώσει με τζιν. Επίσης, όταν μια μάρκα θέτει ένα άτομο μπροστά και στο επίκεντρο, υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι με βάση τις ενέργειες αυτού του ατόμου. Αυτό δεν ήταν ποτέ τόσο αληθινό όσο τώρα, με τους καταναλωτές να απαιτούν περισσότερη διαφάνεια από το μέρη που ψωνίζουν από ποτέ - και βιάζονται να «ακυρώσουν» όταν βλέπουν κάτι δεν μου αρέσει

"Η μάρκα μπορεί να κριθεί πολύ ή να κριθεί αποκλειστικά από τις ενέργειες του ατόμου - σήμερα, ακόμη και τις πολιτικές του απόψεις", λέει ο Burke, ο οποίος περιγράφει ότι έχει ο ιδρυτής που αντιμετωπίζει το κοινό ως «η μεγαλύτερη ευλογία ή η μεγαλύτερη κατάρα». Σημειώνει ότι οι παρατηρητές της βιομηχανίας όπως η Diet Prada είχαν σημαντικό αντίκτυπο με αυτό. Όταν κάποιος, ας πούμε, η Charnas καλείται για ανεύθυνες ενέργειες γύρω από τον Covid-19, μπορεί να ρίξει αρνητικό φως στην μάρκα Something Navy, από την οποία είναι τόσο αναπόσπαστη. Ο Virgil Abloh, επίσης, εξετάζεται συχνά στα κοινωνικά μέσα και στον Τύπο - ίσως περισσότερο από ό, τι διαπραγματεύτηκε η LVMH. (Or, ίσως όλοι οι τύποι είναι καλός τύπος;)

Εν τω μεταξύ, και οι τρεις χιλιετείς ιδρυτές της startup μόδας που αναφέρθηκαν προηγουμένως ήταν, σε διαφορετικό βαθμό, οι μαθήματα του δημόσια αντίδραση από πρώην υπαλλήλους στο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με όλους να υποχωρούν με κάποιο τρόπο από τις εταιρείες που ίδρυσαν.

Ως Amanda Mull έγραψε σε αυτό το φαινόμενο για τον Ατλαντικό: «Η σίγουρη, εργατική, έτοιμη για κάμερα νεαρή γυναίκα των ονείρων ενός δημοσιογράφου προφανώς είχε ένα κακό δίδυμο: μια γυναίκα, γενεαλογικός και συνήθως λευκός, που δεν ήταν τόσο πετυχημένος όσο οι άντρες ομόλογοι της, αλλά εξίσου σκληρός και απαιτητικός πολύ."

Αυτή η δυναμική απαιτεί επίσης ένα επίπεδο λογοδοσίας εκ μέρους αυτών των ιδρυτών που αντιμετωπίζουν το κοινό.

«Όχι μόνο στη μόδα, αλλά σε κάθε κλάδο αυτή τη στιγμή, απομακρύνεστε από τους CEOs, αρχισυντάκτες των περιοδικών που εξαφανίζονται εξαιτίας των αποφάσεων που πήραν », σημειώνει ο Kenneth Loo, συνιδρυτής του Chapter 2. «Αυτό παίζει επίσης το επίπεδο, ποια είναι αυτή η ευθύνη του να είσαι δημόσιο πρόσωπο; Οι εταιρείες πρέπει να βασίζονται στην ακεραιότητα και μόλις παραβιαστεί αυτή η ακεραιότητα, έχετε πολλά ζητήματα εμπιστοσύνης από την πλευρά του πελάτη ».

«Υπάρχει πάντα ένα μειονέκτημα», συνεχίζει, «ειδικά όταν μια εταιρεία χρησιμοποίησε τον ηγέτη της και έβαλε τον ηγέτη της μπροστά σε όλους ως την τέλεια ψυχή».

Ταυτόχρονα, η μόδα μπορεί να είναι μια μεγάλη πλατφόρμα για να ξεκινήσετε συζητήσεις σχετικά με σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα, με τα οποία έχουμε δει όλο και περισσότερους ιδρυτές και σχεδιαστές να ασχολούνται τα τελευταία χρόνια μηνών.

"Πρέπει να γνωρίζετε την ευθύνη σας και τη φωνή, να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα σας και να θέλετε πραγματικά να αλληλεπιδράσετε με το κοινό σας με έναν τρόπο που πηγαίνει βαθύτερα από το να μιλάτε μόνο για ρούχα", λέει ο Jeon. "Ξέρω ότι αυτό μας έφερε όλους σε αυτόν τον κλάδο, αλλά νομίζω ότι αυτό που μας κρατά εδώ είναι τα πράγματα που είναι πολύ πιο ανθρώπινα και πολύ πιο βαθιά από αυτό".

Αυτό μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια παράξενη δυναμική όταν ένας ιδρυτής ή σχεδιαστής έχει διαφωνίες με την εταιρεία από μόνη της, όπως όταν ο Χάνι αποχώρησε από το Outdoor Voices λόγω αναφερόμενων διαφωνιών με στελέχη όπως ο Μίκυ Ντρέξλερ. Σε μια αόριστη ανάρτηση στο Instagram που το ανακοίνωσε, πολλοί ακόλουθοι και θαυμαστές έσπευσαν να εκφράσουν την υποστήριξή τους στα σχόλια - για αυτήν, όχι OV.

"Κατά κάποιο τρόπο, οι ιδρυτές ή οι σχεδιαστές γίνονται σχεδόν μεγαλύτεροι από το εμπορικό σήμα και δημιουργούν περισσότερη πίστη από τη μάρκα", σημειώνει ο Burke. "Αυτό τελικά δημιουργεί κάποιο φόβο στους ιδιοκτήτες της εταιρείας". Δεν είναι ξεκάθαρο το γιατί, αλλά ο Χάνι έχει έκτοτε Επέστρεψαν στην εταιρεία που ίδρυσε, αν και σε λιγότερο εξέχοντα ρόλο. (Ένας εκπρόσωπος της μάρκας επιβεβαίωσε ότι η Haney είναι "ενεργό και αφοσιωμένο μέλος" στο διοικητικό συμβούλιο των Outdoor Voices και "θα συνεχίσει παρέχοντας τεχνογνωσία επωνυμίας, δημιουργική κατεύθυνση και συνεχή υποστήριξη για το OV, "αν και αυτή τη στιγμή δεν κάνει συνεντεύξεις.)

Το συμπέρασμα είναι ότι αξίες όπως η αυθεντικότητα, η προσωπική σύνδεση και η διαφάνεια είναι πλέον κρίσιμες για τις μάρκες και η κατοχή ενός δημόσιου προσώπου είναι σημαντική για την επίτευξη αυτού. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο;

«Για να έχεις μια επιτυχημένη εταιρεία δεν πρέπει να έχεις έναν δημόσιο ιδρυτή. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο επειδή η μάρκα συνδέεται με ένα άτομο που είναι εγγενώς ανθρώπινο και κάνει λάθη », λέει ο Smith Hernandez. "Αλλά όταν υπάρχει μια ισχυρή ιστορία ιδρυτή, οι καταναλωτές έχουν κάτι να συνδεθούν και μπορούν να βοηθήσουν τη μάρκα θεωρείται αυθεντικό - συγκεκριμένα εάν το ιστορικό του ιδρυτή συνδέεται άμεσα με το προϊόν ή υπηρεσία." 

Όπως σημείωσαν πολλοί ειδικοί, είναι επίσης ένας τρόπος για να ξεχωρίσετε σε έναν γεμάτο κόσμο χώρο που είναι πιο ανταγωνιστικός από ποτέ.

«Είναι ακόμα πιο σημαντικό για τους σχεδιαστές να έχουν ένα πλεονέκτημα που δεν έχει καμία σχέση με τη μόδα, μια άκρη που ανεβάζει την πριμοδότησή τους πάνω από το δείπνο », έγραψε ο Agins στο« Hijacking Fashion ». διασημότητα. Είναι ένα αυτο-ενισχυτικό μοτίβο. Οι διασημότητες που συσσωρεύονται στη μόδα δυσκολεύουν να γίνουν αντιληπτές και το γεγονός ότι είναι πιο δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί κάνει τη χρήση των διασήμων πολύ πιο απαραίτητη ».

Και η τοποθέτηση μιας τέλειας, απολιτικής πρόσοψης μάλλον δεν θα λειτουργήσει πια.

«Η ιδέα να παίξουμε με ασφάλεια δεν είναι, τελικά, σήμερα, ελκυστική για τον νέο καταναλωτή. Θέλουν αυθεντικότητα. θέλουν πραγματικότητα. Ακόμα κι αν δεν συμφωνούν με αυτό, νομίζω ότι θέλουν να το δουν », λέει ο Burke. «Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε μια εποχή όπου είναι λιγότερο διαφανής. Η προσδοκία διαφάνειας δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ».

Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.