Μια ματιά από τη συλλογή της Celine την Άνοιξη 2014. Φωτογραφία: Imaxtree
Υπάρχουν δύο τύποι σχεδιαστών που τυπικά δοξάζονται στις συνομιλίες μόδας: Ο δημιουργικός σκηνοθέτες που καθοδηγούν παλαιούς οίκους ή σύγχρονες μάρκες, και τους επιχειρηματικούς τύπους που ξεκινούν πολύ γρήγορα ετικέτες.
Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι για την πλειοψηφία των ανθρώπων που εργάζονται στο σχεδιασμό μόδας, το «να το φτιάξεις» στη βιομηχανία φαίνεται πολύ διαφορετικό. Αντί να είναι στο προσκήνιο ως "καλλιτεχνική ιδιοφυία", ηγέτης ή ιδρυτής της μάρκας, αυτά τα δημιουργικά συχνά εργάζονται πίσω τις σκηνές, σκιαγραφώντας ήσυχα και συλλογίζοντας κομμάτια που θα καταλήξουν σε συλλογές που ίσως ποτέ δεν θα πάρουν δημόσια πίστωση Για. Και μερικοί από αυτούς είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με αυτό.
Πάρτε για παράδειγμα τον Norman René Devera. Επί του παρόντος ανώτερος σχεδιαστής γυναικείων ενδυμάτων στο Calvin Klein, Το βιογραφικό του Devera διαβάζεται σαν μια λίστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μόδας. Εργάστηκε υπό
Φοίβη Φίλο στη Σελίν όταν ήταν ακόμα Σελίν, Νικόλας Γκεσκιέρ στο Λουί Βιτόν και Άλμπερ Ελμπάζ στο Λάνβιν πριν προσγειωθεί στην τρέχουσα θέση του κάτω από Ραφ Σάιμονς. Όσον αφορά τον Devera, τα οφέλη από την εκμάθηση και τη συνεργασία με τα μεγαλύτερα ταλέντα του κλάδου είναι πιο πολύτιμα από το να δεις το όνομά του στο φως.«Δεν νιώθω ότι χρειάζομαι ολόκληρο τον κόσμο για να μπορώ να πω« Ω, έκανε αυτό ή εκείνο ». Δεν είμαι εδώ για τη δόξα », λέει η Ντέβερα όταν συναντιόμαστε στη Νέα Υόρκη. «Η δόξα είναι να μπορώ να πω ότι συνεργάστηκα με αυτούς τους σκηνοθέτες και αυτοί οι σκηνοθέτες είναι από τους καλύτερους της εποχής μας. Αρκετά."
Ο Devera λέει ότι η εργασία κάτω από το όραμα τόσων πολλών διαφορετικών φημισμένων σχεδιαστών απαιτεί να γίνει ένας αισθητικός χαμαιλέοντας. Πριν ξεκινήσει οποιονδήποτε νέο ρόλο, μελετά με εμμονή παρελθοντικές συλλογές για να «μπει στο μυαλό του δημιουργικού διευθυντή». Αλλά διατηρεί αυτό το σχέδιο συνομηλίκους που είναι εξοικειωμένοι με τη μέθοδό του - Ο Devera προτιμά να ξεκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού ακολουθώντας την παράδοση των παλιών δασκάλων, αντί να χρησιμοποιεί 2D σκίτσα όπως πολλοί από τους συγχρόνους του - μπορεί να είναι ακόμα σε θέση να αναγνωρίσουν τη μοναδική πινελιά του σε αυτό που κατεβαίνει στον διάδρομο, ακόμη και χωρίς όνομα συνημμένο.
Η σχεδιάστρια αξεσουάρ Mariza Scotch, η οποία έχει σχεδιαστεί για Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Κέιτ Σπέιντ, Του Τοντ, Ισαάκ Μιζράχι και Χάσμα, έχει διαφορετική προσέγγιση για να βρει το δρόμο της κάθε φορά που ξεκινά με μια νέα μάρκα.
«Έχω την τάση να προσλαμβάνομαι από μάρκες ή από άτομα που θα ήθελαν να εφεύρουν ένα νέο κεφάλαιο. Είναι λίγο σαν να ανακαινίζεις ένα παλιό σπίτι σε αντίθεση με το να χτίσεις ένα νέο », λέει ο Σκοτς στο τηλέφωνο από το Παρίσι. "Η γενική μου γραμμή είναι: Όταν βλέπω μια μάρκα, σκέφτομαι:" Ποια είναι η ουσία αυτής της μάρκας ή ποια πρέπει να είναι και πώς μπορώ να την εκφράσω στον μικρότερο δυνατό αριθμό οπτικών στοιχείων; "
Η σχεδιάστρια Mariza Scotch (φορώντας γυαλιά) συνεργάζεται με κατασκευαστές τσαντών στην Ιταλία. Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά της Mariza Scotch
Στην περίπτωση του Σκωτσέζου, αυτό μερικές φορές σημαίνει αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο μια ομάδα σκέφτεται το σχεδιασμό, προκειμένου να την βοηθήσει να μπει καλύτερα στον πυρήνα αυτού που αντιπροσωπεύει. Ενώ εργαζόταν στο Ralph Lauren τη δεκαετία του '90, για παράδειγμα, ο Scotch δημιούργησε νέο υλικό υπογραφής και τροποποίησε το μάρκα και λογότυπο που ένιωθε ότι θα ήταν πολύ «γκρινιάρα» για να συνεργαστεί αρμονικά με τα είδη των τσαντών που ήθελε παράγω.
Παρ 'όλα αυτά, αυτό δεν σήμαινε την ανατροπή του οράματος του ίδιου του Ralph Lauren. Προκειμένου να ανανεώσει τα αξεσουάρ με τρόπο που να ταιριάζει στον οπτικό κόσμο που κατοικεί η Lauren, η Σκωτσέζικη έδωσε προσοχή σε άλλα πράγματα που ήξερε ότι του άρεσαν. πέρα από τις προφανείς απαντήσεις, όπως σπορ αυτοκίνητα και μονογράμματα, για να αντλήσετε από πιο σκοτεινές οπτικές αναφορές, όπως τραπεζοθήκες και χρηματοκιβώτια - "επειδή αγαπά τα χρήματα", είπε. γελάει.
"Σχεδόν το σκέφτηκα σαν να ήταν η διερμηνέας στον ΟΗΕ που μεταφράζει ομιλίες", λέει. «Έβλεπα το ρόλο μου ως ένας πολύ στενός ακροατής και όχι μόνο δίνοντας προσοχή σε οπτικές ενδείξεις και χειρονομίες, αλλά διαβάζω πραγματικά το άτομο με όσες περισσότερες δυνατότητες και μετά προσπαθώ να νιώσω τι τον ενθουσίασε και χαρούμενος. Ταν η διαδικασία να μετατρέψω σε προϊόντα αυτό που ένιωσα ότι το συναίσθημα και οι φιλοδοξίες του ».
Χρόνια εργασίας σε μια σειρά από μάρκες τόσο υψηλών προδιαγραφών όσο και μαζικής αγοράς, βοήθησαν τη Σκωτσέζα να βελτιώσει τη δική της ευαισθησία και αξίζει σε σημείο που μπόρεσε να ιδρύσει μια επιτυχημένη εταιρεία συμβούλων, όπου οι μάρκες έρχονται να την αναζητήσουν προοπτική. Η ευελιξία που απολαμβάνει ως δωρεάν πράκτορας χωρίς επώνυμη επωνυμία που συνδέεται με το όνομά της είναι μέρος αυτού που προσελκύει άλλους σχεδιαστές όπως ο Dan-Yun Huang, που σήμερα ανήκει στην ομάδα σχεδιασμού Φίλιπ Λιμ, για τις δικές τους δουλειές.
Ο Huang, ο οποίος ήταν ένας από τους συναδέλφους του Devera στη Celine, αποφάσισε να μετακομίσει στο Phillip Lim εν μέρει για την ευκαιρία να αποκτήσει καλύτερα το επιχειρηματικό κομμάτι της διαχείρισης μιας μάρκας. Είναι το είδος της μάθησης που λέει ότι μερικοί από τους πρώην συμμαθητές της από τη σχολή σχεδιασμού μαζεύουν από το να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους μάρκες, αλλά αισθάνεται ότι παίρνει εξίσου καλή εκπαίδευση με τη μετακίνηση από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σπίτι σε ένα μικρότερο αμερικανικό, όπου μπορεί να είναι πιο πρακτική με πολλές πτυχές της επιχείρησης.
«Είναι θέμα να ξοδέψεις τα δικά σου χρήματα ή να ξοδέψεις άλλα τα χρήματα των ανθρώπων [ενώ μαθαίνεις] », αστειεύεται όταν της παίρνω συνέντευξη στη Νέα Υόρκη. «Έχω πολλούς φίλους [που ξεκίνησαν τις δικές τους ετικέτες], και ακόμα κι αν τα πάνε πολύ καλά, ο μισθός τους δεν συγκρίνεται με την εργασία σε μια μεγάλη μάρκα».
Η Χουάνγκ λέει ότι η μόνη φορά που την ενοχλεί που δεν μπορεί να πάρει τα εύσημα για τα μεμονωμένα σχέδιά της είναι όταν κάνει πράγματα όπως η αίτηση για βίζα σε μια νέα χώρα, καθώς η ισχυρή απόδειξη ότι το έργο που κάνει είναι πολύτιμο και μοναδικό στον κλάδο της μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις αιτήσεις. Διαφορετικά, λέει, η οικονομική σταθερότητα και η ευκαιρία να μάθουμε - είτε αυτό προέρχεται από έναν δημιουργικό διευθυντή όνομα που όλοι γνωρίζουν ή ένας βετεράνος της βιομηχανίας που έχει δεκαετίες πολύτιμης εμπειρίας στα παρασκήνια - είναι ευχάριστο αρκετά.
Αν και η Σκοτς κατανοεί την ελκυστικότητα της αποφοίτησης από τη σχολή σχεδιασμού και της προσπάθειας να ξεκινήσει μια μάρκα αμέσως - αν ξεκινήσει ποτέ μια δική της μάρκα, λέει, θα είναι επειδή θέλει να συνεργαστεί με την κόρη της σε ένα έργο - ενθαρρύνει κάθε νεαρό σχεδιαστή να ανακρίνει αυτό το ένστικτο στον εαυτό τους πριν πηδήξει σε.
«Δεν νομίζω ότι η έναρξη μιας νέας μάρκας ισοδυναμεί απαραίτητα με κάτι ενδιαφέρον ή πολύτιμο που θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων ή τον πολιτισμό. Δεν νομίζω ότι η εκθετική επέκταση μάρκας σε μάρκα σε μάρκα είναι βιώσιμος», Λέει ο Σκοτς. "Σε έναν κόσμο όπου κάθε άτομο χρειάζεται να έχει ή να είναι το δικό του εμπορικό σήμα σε αυτό το σημείο, είναι μια πράξη εξέγερσης να πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση".
Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις, νέα και ανθρώπους που διαμορφώνουν τη βιομηχανία της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.