Ο αείμνηστος Πιερ Καρντέν μπορεί να ήταν ο αρχικός φουτουριστής της μόδας, αλλά οι σημερινοί σχεδιαστές εξακολουθούν να λαχταρούν τη φυγή που μόνο ένα ιδεαλιστικό μέλλον μπορεί να προσφέρει.
Σε ένα επεισόδιο του 1962 του "The Jetsons", η οικογενειακή μητέρα Jane Jetson αλλάζει τη γνωστή ματζέντα στολή της σε ένα μελανόχρωμο φόρεμα. Με τη σφιχτή μέση και τους αιχμηρούς, επιμήκεις ώμους, το φόρεμα δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που φαίνεται σήμερα στο Εβδομάδα ραπτικής στο Παρίσι διάδρομος αεροδρομίου. Αυτό, ωστόσο, συνδέεται επίσης στον τοίχο, φωτίζοντας τμήματα κεντήματος LED.
"Είναι πρωτότυπο του Πιερ Άρη", αναβλύζει η Τζέιν, λέγοντας στη φίλη της τη Γκλόρια μέσω τηλεμεταφορέα ότι το αγόρασε κατά την εκκαθάριση στο Satellite Shop: 10,98 $ για το φόρεμα, 50 $ για το καλώδιο επέκτασης.
Το "Pierre Martian" είναι, φυσικά, ένα αξιολάτρευτο, διαγαλαξιακό νεύμα προς το τέλος Πιερ Καρντέν, ο οποίος βοήθησε να ηγηθεί της αισθητικής της Διαστημικής Εποχής της δεκαετίας του 1960 και πέθανε στα τέλη του περασμένου μήνα
σε ηλικία 98 ετών. Bothταν ταυτόχρονα ένας τολμηρός επιχειρηματίας και ένας παραγωγικός κάτοχος αδειών, αφού ήταν από τους πρώτους του συνομηλίκους για να δημιουργήσουν έτοιμα ρούχα όχι μόνο για την τάξη πατρικιών της μόδας, αλλά και για τον καθημερινό αγοραστή, πολύ. Το 1959, το Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne τον έδιωξε για αυτό.Ο Cardin ήταν φουτουριστικός όχι μόνο στο δημοκρατικό modus operandi του, αλλά και στα ίδια τα σχέδιά του: "Τα φορέματα που προτιμώ είναι αυτά που επινοώ για μια ζωή που δεν υπάρχει ακόμα", είπε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σήμερα, ονομάζουμε αυτά τα φορέματα "ρετρό-φουτουριστικά". Αλλά αντί να προδιαγράφει σε μια κυρίαρχη αισθητική, αυτή η προοπτική που βλέπει προς τα εμπρός ήταν απλώς ο τρόπος που έβλεπε τον κόσμο.
Μοντέλα που παρουσιάζουν μια νέα συλλογή Pierre Cardin το 1968.
Φωτογραφία: AFP μέσω Getty Images
Ο ρετρο-φουτουρισμός μπορεί να οριστεί ως το όραμα του παρελθόντος για το μέλλον και όπως φαίνεται από τα μάτια των σχεδιαστών και των δημιουργών κατά τη δεκαετία του 1950, του 1960 και του 1970. Σε μια ακραία έννοια, αυτή η φαντασία περιλαμβάνει ιπτάμενα αυτοκίνητα, πυροβόλα όπλα και ένα είδος όμορφου, παγκόσμιου τρόπου ζωής. Αλλά ο ρετρο-φουτουρισμός μπορεί επίσης να είναι τόσο λεπτός όσο το τριγωνικό μπούστο στη παρτιτούρα του Τζέιν Τζέτσον, Πιερ Άρη.
«Ενώ δεν είναι αποκλειστικά ουτοπικός, ο ρετρο-φουτουρισμός θυμάται κυρίως για την αισιόδοξη διάθεσή του που συνένωσε τις μοντερνιστικές έννοιες της επιστημονικής προόδου και τεχνολογία με στοιχεία ποπ κουλτούρας και παιχνιδιάρικη αισθητική επιστημονικής φαντασίας », λέει η Charlotte Casey, ανώτερη στρατηγός στο πρακτορείο πρόβλεψης τάσεων WGSN.
Λοιπόν, πώς μοιάζει ο ρετρο-φουτουρισμός; Απλοποιημένες σιλουέτες, κομψά εργονομικά σχέδια και μια νέα προσέγγιση των υλικών είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κίνησης. Σε μια συλλογή του 1964, ο Cardin το θεώρησε ακόμη και "κοσμοκορμπ", με τα ρούχα του που μοιάζουν με αστροναύτες-σκεφτείτε τις φόρμες με ασύμμετρα φερμουάρ-αντικαθιστώντας τα πουκάμισα με τον άκαμπτο γιακά. en μόδα. Το 1969, NASA ανέθεσαν ακόμη στον Cardin να σχεδιάσει ένα δικό του κοστούμι, για πραγματικά διαστημικά ταξίδια.
Σήμερα, μπορεί να αναγνωρίσετε τον ρετρο-φουτουρισμό στο Πάκο Ραμπάνείναι γυαλισμένο αλυσίδα ή Marine Serreείναι εξωγήινοι μοναχικοί. Όπως έκανε κάποτε ο Cardin, οι σχεδιαστές λαχταρούν το είδος της αισιοδοξίας που μόνο το ιδεαλιστικό μέλλον μπορεί να προσφέρει.
"Το πνεύμα αυτού του είδους προσφέρει ένα αντίδοτο στους δικούς μας αβέβαιους καιρούς γιατί ενσωματώνει ιδέες ελευθερίας, απελευθέρωσης και ελπίδας που έκαναν το μέλλον να αισθάνεται συναρπαστικό και γεμάτο δυνατότητες", λέει ο Casey. "Αυτές οι ιδέες συνδυάζονται με σχέδια και υλικά που εξακολουθούν να νιώθουν φρέσκα σήμερα και επιτρέπουν στους σύγχρονους σχεδιαστές να δίνουν την εμφάνισή τους στη δική τους εμφάνιση".
Μοντέλα στα παρασκήνια πριν από την επίδειξη του Marine Serre στο φθινόπωρο του 2018 στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.
Φωτογραφία: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Αν και ο ρετρο-φουτουρισμός έφτασε στο αποκορύφωμά του στη δεκαετία του '60, οι ρίζες του βρίσκονται περισσότερο από μισό αιώνα νωρίτερα, ενάντια στην εκβιομηχάνιση στα τέλη του 1800. Όπως εξηγεί η Lisa Yaszek, καθηγήτρια Σπουδών Επιστημονικής Φαντασίας στη Georgia Tech, η κινητοποίηση προς τη μαζική παραγωγή έδωσε τη θέση της σε ένα εντελώς νέο είδος ζωής. Μια συγκεκριμένη σειρά καπιταλιστικής προπαγάνδας βοήθησε να ενισχυθεί αυτό, σαν να λέμε, πράγματι, ότι η εργασία θα μπορούσε να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον όχι μόνο για το άτομο, αλλά για όλους.
«Αυτό που βλέπετε από την αρχή του περασμένου αιώνα είναι αυτό το ουτοπικό όνειρο να εξαλείψετε το παρελθόν, και κυρίως τη διχαστική οικονομική και κοινωνική και πολιτική πόλωση του», λέει ο Γιασέκ. Αυτή η λατρεία του μέλλοντος, προσθέτει, έτεινε να εστιάζει σε φυσικά αντικείμενα όπως αυτοκίνητα, σχεδιασμό επίπλων και πολύ συχνά, ρούχα.
Μέσω της Ρωσικής Επανάστασης, για παράδειγμα, οι Κονστρουκτιβιστές προσπάθησαν να εξαλείψουν τις ανισότητες των τάξεων, των φυλών και των φύλων μέσω της μεταρρύθμισης της ενδυμασίας. Καθαρά, απλά και λογικά ρούχα, άνετα και κομψά, μοιράστηκαν σε όλους. Οι χρωματικοί συνδυασμοί έτειναν προς τα χρώματα της Εποχής του Διαστήματος - μη πρακτικά λευκά, ασημί και μεταλλικά που, όπως Ο Yaszek σημειώνει, θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί καθαρός στο «συχνά πολύ βρώμικο παρόν» του δεκαεννέα εφήβων.
Οι λύσεις καθαρισμού μπορεί να έχουν βελτιωθεί σημαντικά από τότε που οι Μπολσεβίκοι υποσχέθηκαν "ειρήνη, γη και ψωμί" τον ρωσικό λαό, αλλά εδώ είμαστε, ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ρούχα για να βοηθήσουμε να διορθώσουμε τα πιο ριζωμένα μας προβλήματα.
«Ζούμε σε μια στιγμή όπου αισθανόμαστε έντονα ότι χρειαζόμαστε καλύτερα οράματα για το μέλλον και το παρελθόν έχει πολλά να μας προσφέρει», λέει ο Γιασέκ. "Το παρελθόν μας δίνει πρότυπα για να επιβιώσουμε στο παρόν και για να προσπαθήσουμε να βρούμε το καλύτερο μέλλον μας".
Το μοντέλο Jackie Bowyer φορά ένα ασημένιο μπολερό με αλυσίδα με ασορτί μίνι φούστα από τον Paco Rabanne το 1967.
Φωτογραφία: Peter King/Fox Photos/Getty Images
Σε αυτό το επίπονο παρόν, δεν λείπουν τα γεγονότα που πρέπει να «επεξεργαστούν». Τελικά ζούμε σε ένα είδος επανεκκίνησης του Διαστημικού Αγώνα. Με κάποια πρόσφατη επιτυχία στην ιδιωτικοποίηση των διαστημικών ταξιδιών, οι Γήινοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην Orbit City για άλλη μια φορά. Από άποψη μόδας, ο ρετρό-φουτουρισμός του 2021 μπορεί να είναι ελαφρώς λιγότερο κυριολεκτικός από αυτόν της εξίσωσης στολής ή ενός φορέματος κινουμένων σχεδίων που αναβοσβήνει που συνδέεται στον τοίχο.
"Η συνάφεια του ρετρο-φουτουρισμού συμβαδίζει με το συνεχές ενδιαφέρον του καταναλωτή για παρηγορητική νοσταλγία", λέει η ανώτερη στρατηγική της WGSN, Textiles Julia Skliarova. "Οι σημερινές ρετρο-φουτουριστικές ιδέες ενσωματώνουν την ουτοπική απλότητα, που επαναπροσδιορίζεται σήμερα με εκλεπτυσμένα επίπεδα άνεσης, καθώς και μια αίσθηση διασκέδασης που είναι ένα ευπρόσδεκτο άγγιγμα από την αρχή της πανδημίας".
Σχετικά Άρθρα:
Θα μπορούσε η διαγαλαξιακή εξόρυξη για τις πρώτες ύλες της μόδας να είναι καλή για τον πλανήτη μας;
Η τρέχουσα αγαπημένη ιστορία χρώματος της μόδας θέλει να μας θεραπεύσει
3 ανερχόμενοι σχεδιαστές που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον της αειφορίας
Είναι κάτι υπερ-άνετο, όπως τα loungewear, ρετρό-φουτουριστικό; Όχι ρητά, όχι. Εύκολα, πρακτικά ρούχα - όπως τα παντελόνια - είναι απλώς μια από τις πολλές ερμηνείες για το πώς μπορούμε να ντυθούμε για ελπιδοφόρες μέρες που έρχονται. Μπορούμε επίσης να βρούμε ρετρο-φουτουρισμό σε υλικά, χρώματα και γραμμές, ακόμη και σε ιδιότητες τόσο άυλες όσο τα ολιστικά μηνύματα της μάρκας.
Πάρτε τον Paco Rabanne, ο οποίος μπερδεύεται σε όλα τα παραπάνω. Από τότε που μπήκε στο Παρισινό label ως ελεύθερος επαγγελματίας το 2013, ο σχεδιαστής Julien Dossena έχει αναλάβει να επιστρέψει τον Paco Rabanne στην ακμή του '60. Κάποτε αγαπήθηκε από τους ομοειδείς Τζέιν Μπίρκιν και Φρανσουάζ Χάρντι, η μάρκα είχε παρεκκλίνει στο παρελθόν από τα πλέον ρετρό μίνι αλυσίδας αλυσίδας ταχυδρομείου που την είχαν κάνει βασική διαστημική εποχή. Αλλά τον Σεπτέμβριο του 2018, η Dossena το ξαναβρήκε, παρουσιάζοντας μια εξελιγμένη συλλογή αυτό ήταν κάθε μέρος μια φαντασίωση της Τζέιν Τζέτσον.
Αλλού στο Παρίσι, Μαρία Γκράτσια Τσιούρι είναι γνωστό ότι παίζει με τις γραφικές, αναφορές mod και τα διαφανή, ανακλαστικά υφάσματα που προτείνει ο Casey να θυμούνται την αρχική θετικότητα του ρετρό-φουτουρισμού. Πιο πρόσφατα, Dior'μικρό Σειρά Pre-Fall 2021 βουτάει στο είδος της νεανικής νεότητας που απολάμβανε ο ίδιος ο Cardin την πρώτη φορά.
Η οικογένεια Τζέτσον κυματίζει καθώς περνάει από τους γείτονές της με το διαστημόπλοιο τους σε ένα ακίνητο από το "The Jetsons", περίπου το 1962.
Φωτογραφία: Warner Bros./Courtesy of Getty Images
Το είδος δεν είναι πάντα τόσο χαρούμενο. Είναι ανθρώπινη φύση να κοιτάζουμε το μέλλον ως ένα αφηρημένο μαξιλάρι κρίνων πάνω στο οποίο θα γεμίσουμε τις πιο πολύπλοκες ελπίδες και όνειρα. Αλλά ο Γιασέκ προειδοποιεί ότι μπορούμε να εμμονή με ρετρό-φουτουριστικά αντικείμενα με τρόπους που παραλύουν: «Γίνονται φετιχισμένα κομμάτια νοσταλγίας για ένα παρελθόν που δεν υπήρχε στην πραγματικότητα».
Εδώ λάμπει η Marine Serre. «Το περίπλοκο και αμφίθυμο όραμά της συνδυάζει ρετρό φουτουριστικά τροπάρια, όπως κομψά μινιμαλιστικά σχήματα ανακυκλωμένα υφάσματα και βιώσιμα μηνύματα», λέει ο Κέισι, για το βραβείο που κέρδισε το βραβείο LVMH. "Οι παρουσιάσεις της διερευνούν τους κινδύνους της καταστροφής του περιβάλλοντος και τα ενδεχομένως καταστροφικά σενάρια που θα μπορούσαν να προκληθούν από την κλιματική αλλαγή".
Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι ρετρό-φουτουριστικοί υποψήφιοι, φυσικά, και πολλοί από αυτούς είναι γαλλικοί Κοπέρνι, Πάτου και Νίνα Ρίτσι. Ο Ιακείμος, Ρικ Όουενς και ακόμα Ρέι Καβακούμποείναι πιο αφηρημένο Comme des Garçons σημειώστε μερικά από τα κουτιά του είδους. Και μάλιστα, είναι Courrèges"ιδρυτής, ο André - όχι ο Cardin - ο οποίος θεωρείται ευρέως ως" ο πατέρας της μόδας της Διαστημικής Εποχής ".
Αλλά ο Cardin έκανε κάτι που δεν το έκαναν ούτε οι στενότεροι συνάδελφοί του, και αυτό ήταν να πουλήσει σκόπιμα το μέλλον ως ένα πραγματικά καλύτερο, πιο περιεκτικό μέρος.
«Wasταν ένας ιδεαλιστής, αλλά δεν νομίζω ότι πουλούσε το escapism», λέει η Ruth La Ferla, α Νιου Γιορκ Ταιμς ρεπόρτερ που έγραψε Η νεκρολογία του Cardin για το χαρτί. «Οι άνθρωποι που τώρα κάνουν αναφορά σε αυτόν επιδίδονται σε μια νοοτροπία φυγής επειδή, ο Θεός ξέρει, χρειαζόμαστε μια αλλαγή».
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.