Μέσα στην ανοιξιάτικη έκθεση του Met, "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between"

Είναι τέχνη η μόδα;

Αν υπάρχει κάποιος σχεδιαστής μόδας, η δουλειά του οποίου κάνει θετική, θα ήταν Ρέι Καβακούμπο και την ετικέτα που σπρώχνει τα όρια Comme des Garçons που ίδρυσε το 1969. Το γεγονός ότι η Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνηςτην άνοιξη του 2017 Ινστιτούτο Κοστουμιών Η έκθεση "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" επικεντρώνεται αποκλειστικά στο έργο της-σηματοδοτώντας το πρώτο μονόγραμμα του Ινστιτούτου Κοστουμιών σε έναν ζωντανό σχεδιαστή Ιβ Σεν Λοράν έκθεση το 1983 - συνεπάγεται τόσα πολλά. Αλλά η έκθεση ενδιαφέρεται λιγότερο για τον καθορισμό των δημιουργιών της ως μόδας ή τέχνης παρά για τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνούν τις κατηγορίες από την αρχή.

Και ξεπερνά το έργο της με περισσότερους από έναν τρόπους. Στην ασταμάτητη επιδίωξή της για «καινοτομία», η Kawakubo αψήφησε τις συμβατικές στάσεις απέναντι στην κατασκευή ρούχων και ακόμη και το λιανικό εμπόριο με τέτοια δύναμη που οι ενέργειές της δημιούργησαν νέες συμβάσεις για άλλους σχεδιαστές ακολουθηστε.

«Πολλές πτυχές της μόδας που θεωρούμε πλέον δεδομένες, πρωτοστάτησε από τον Rei», υποστήριξε Άντριου Μπόλτον, επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών, σε μια προεπισκόπηση Τύπου της έκθεσης τη Δευτέρα. "[Αυτό περιλαμβάνει] ασυμμετρία, εκτεθειμένες ραφές, ακατέργαστες/ημιτελείς άκρες, υπερμεγέθεις/υπερβολικές σιλουέτες και μια ασυμβίβαστη μονοχρωματική παλέτα χρωμάτων." Σε αυτό μάλλον εντυπωσιακή λίστα, θα μπορούσε επίσης να προστεθεί ότι η Kawakubo θεωρείται συχνά ότι «εφηύρε το μαύρο» στη μόδα και ότι τα «καταστήματα ανταρτών» της άνοιξαν το δρόμο για τώρα-πανταχού παρόν αναδυόμενο παράθυρο.

Μέσα από αυτή τη συνεχή καινοτομία, το έργο του Kawakubo έχει κάνει τη συζήτηση τέχνης και μόδας «περιττή», σύμφωνα με τον Μπόλτον. «Μέσα από τις μόδες της, επισημαίνει τον παραλογισμό της αιώνιας αντιπαλότητας μεταξύ τέχνης και μόδας, προωθώντας την τέχνη χωρίς παρωχημένες ιεραρχίες και υποτιμητικές ταξινομήσεις».

Η αποσυναρμολόγηση των αντίπαλων εννοιών υπερβαίνει τη μόδα και την τέχνη στην έκθεση "Art of the In-Between". ολόκληρη η παράσταση χτίζεται γύρω από το πλαίσιο των αντιστοιχισμένων αντιθετικών αντιλήψεων. "Απουσία/Παρουσία", "Όμορφο/Γκροτέσκο", "Θέμα/Αντικείμενο" και "Τάξη/Χάος" είναι μόνο μερικά από τα πολλά οξύμωρες δυαδικότητες που διερευνήθηκαν στην έκθεση, καθένα από τα οποία εικονογραφείται με ρούχα από τις δεκαετίες του Kawakubo της δουλειάς.

Με την είσοδό τους στον εκθεσιακό χώρο, οι επισκέπτες χαιρετίζονται από ένα μικρό σύμπλεγμα κόκκινων συνόλων από μερικές από τις πιο αξέχαστες συλλογές του Kawakubo, όπως ένα σακάκι από χαρτί-κούκλα και φούστα από τη συλλογή Φθινόπωρο 2012 "2 Διαστάσεις", και ένα φόρεμα και ένα τοπ με όγκο που μοιάζει με κορμό από τη διαβόητη συλλογή "Body Meets Dress — Dress Meets Body" από την Άνοιξη 1997. Τα κομμάτια αντανακλούν την «ενασχόληση του Kawakubo με το να θολώνει τα όρια μεταξύ του σώματος και του φορέματος», σύμφωνα με τον Bolton. και αυτή η ταυτόχρονη καθιέρωση και θόλωση των ορίων είναι ένα θέμα που συνεχίζεται σε όλη την υπόλοιπη έκθεση.

Η ξεχωριστή και συνεκτική προσέγγιση του Kawakubo στη δημιουργικότητα εμφανίζεται όχι μόνο στα ρούχα αλλά και στον φυσικό χώρο που καταλαμβάνει η έκθεση. Γεμάτο με μια σειρά από όρθιους κυλίνδρους και κύβους, μοιάζει σχεδόν με μια συλλογή από κολοσσιαία λευκά δομικά τετράγωνα που έχουν μείνει από ένα γιγάντιο παιδί που αγαπά τον μινιμαλισμό. Κάθε μπλοκ διαθέτει ένα ή περισσότερα ανοίγματα που επιτρέπουν στους θεατές να ρίχνουν μια ματιά στα ρούχα που είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του, ενώ μερικά έχουν φορέματα ακόμη σκαρφαλωμένα από πάνω, πολύ πάνω από τα κεφάλια των παρατηρητών. Ο χώρος βάφτηκε εντελώς λευκός για να αποσπάσει την προσοχή όσο το δυνατόν λιγότερο από το ίδιο το ρούχο.

Ο φωτισμός, σχεδιασμένος από τον Thierry Dreyfus, επιλέχθηκε επίσης για να διευκολύνει ένα συγκεκριμένο είδος αλληλεπίδρασης μεταξύ του ρούχου και των θεατών του. «Συνήθως, χρησιμοποιούμε προβολείς στις εκθέσεις μας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση και τον διαχωρισμό των επισκεπτών από τα έργα τέχνης», εξήγησε ο Μπόλτον. "Με τη δημιουργία ενός ουρανού με πάνω από 300 σωλήνες φθορισμού, αυτό το αποτέλεσμα μειώνεται και οι επισκέπτες και τα έργα τέχνης φωτίζονται ομοιόμορφα."

Αυτό που προκύπτει από τον λευκό χώρο και το φως φθορισμού είναι ένα περιβάλλον που θα μπορούσε να μοιάζει σχεδόν εργαστηριακό στειρότητα, αν δεν υπήρχε ο συντριπτικός πλούτος των υφών, των υφασμάτων και των ιδεών που παρουσιάζονται στα ρούχα εαυτό. Είτε κοιτάτε ένα φορετό και κόκκινο χαλί από τούλι και μαύρο ελαστικό φόρεμα από τη συλλογή "Bad Taste" του Φθινοπώρου 2008 ή ένα είναι-που-ακόμη-ρούχα Επίπεδος κύκλος "φόρεμα" από το "Ceremony of Separation" του Φθινοπώρου 2015, αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο στόχος της Kawakubo να κοιτάξει το σώμα με εντελώς νέους τρόπους είναι αυτός που έχει συνειδητοποιήσει ουσιαστικά ξανά και ξανά.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι η Kawakubo το έκανε πλήρως μέσω του ίδιου του ρούχου, αντί να βασίζεται σε λεκτικές εξηγήσεις των εννοιών της. Στον απόηχο ενός εξαιρετικά πολιτικού μήνα μόδας που είχε σχεδιαστές να στέλνουν κάθε είδους δηλώσεις στο πρόσωπό σας κάτω από τον διάδρομο, Η άρνηση της Kawakubo να εξηγήσει τον εαυτό της ή ακόμα και να ασχοληθεί με οτιδήποτε πολύ συγκεκριμένα συνδεδεμένο με τα τρέχοντα γεγονότα αισθάνεται ιδιαίτερα μοναδική. Η περιβόητη επιφυλακτικότητά της για το έργο της απηχεί στο γεγονός ότι η έκθεση στερείται των συνηθισμένων επεξηγηματικών στοιχείων. ομιλία στους τοίχους, αφήνοντας μόνο τίτλους και ένα χαρτί φυλλάδιο με ελάχιστο κείμενο στην είσοδο για τους θεατές που πεινούν για περισσότερα συμφραζόμενα.

Η αδιευκρίνιστη εργασία της στον διάδρομο προσγείωσης, με τα σπασμωδικά κομμάτια και τις περίεργες σιλουέτες, διατηρείται σε μεγάλο βαθμό στην έκθεση. Και όσο απογοητευτικό κι αν είναι για τους θεατές που προτιμούν το Kawakubo που μπορούν εύκολα να καταλάβουν, τον Kawakubo που έχει συνεργαστεί με Speedo και Doc Martens, φαίνεται κάπως κατάλληλο να την παρουσιάσουμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα χώρο μουσείων. Είτε είναι πρόθυμη να αυτοαποκαλείται καλλιτέχνης είτε όχι, η λογική που ισχύει για τους καλύτερους ζωγράφους και οι γλύπτες ισχύουν και για τον Kawakubo: αν μπορούσε να είχε γράψει αυτό που προσπαθούσε να πει, εκείνη θα είχα Αλλά δεν μπορούσε, οπότε κοινοποίησε αυτό που χρειαζόταν μέσω ρούχων. Το "Art of the In-Between" αφήνει τους θεατές να νιώθουν ότι η μόδα, ως δημιουργικό μέσο, ​​έχει την τύχη να αποκαλεί το Kawakubo ένα από τα δικά του.

Η έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" ανοίγει για το κοινό στις 4 Μαΐου και είναι διαθέσιμη έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Θέλετε περισσότερη Fashionista; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο και στείλτε μας απευθείας στα εισερχόμενά σας.