Πώς οι εσωτερικές ομάδες των επωνυμιών διαχειρίζονται εποχές μετάβασης χωρίς δημιουργικούς σκηνοθέτες;

ΠότεΜόδα Διάδρομος αεροδρομίουεπισκέφτηκε ο Λουκ Λέιτς Ballyστην αίθουσα εκθέσεων τον Φεβρουάριο για την ανασκόπηση της συλλογής του φθινοπώρου 2018, συναντήθηκε από κάποιον που αποκαλεί "υπερ-γοητευτικό" μέλος της "δημιουργικής συλλογικότητας" της εταιρείας-μια ιεραρχία που περιλαμβάνει τριών ξεχωριστών κεφαλών σχεδιασμού για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων - ο οποίος "δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στο αρχείο". Ο ενθουσιασμός που έδειξε αυτός ο σχεδιαστής δεν χάθηκε στο Leitch, αλλά σημείωσε στο η κριτική του ότι η ευρύτερη βιομηχανία δεν φαίνεται να μοιράζεται την ίδια αίσθηση συμμετοχής απέναντι στην αφήγηση του Bally - "μόλις μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της μόδας", έγραψε.

Η ιστορία του Bally δεν μοιάζει με άλλες μάρκες πολυτελείας, των οποίων οι εσωτερικές ομάδες σχεδιασμού-η πλειοψηφία των οποίων είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες το ευρύτερο κοινό - έχει αναλάβει να προωθήσει το εμπορικό σήμα χωρίς το σαφές όραμα ενός μόνο δημιουργού διευθυντής. Αυτό ισχύει και για τους δύο

Νίνα Ρίτσι και Λάνβιν, τουλάχιστον προσωρινά, των οποίων οι ομάδες στούντιο θα σχεδιάζουν συλλογές ενδιάμεσα μετά τις εξόδους του Γκιγιόμ Χένρι και Ολιβιέ Λαπίδους, αντίστοιχα. Αυτές οι μεταβατικές περίοδοι, οι οποίες είναι συνήθως από τις πιο εμπορικά βιώσιμες, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα εάν δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Ωστόσο, τα σπίτια έχουν σίγουρα κατορθώσει να αναπτύξουν ισχυρές αφηγήσεις για το εμπορικό σήμα παρά τις δημιουργικές διακοπές που συμβαίνουν όταν αποχωρεί ένα καλλιτεχνικό προβάδισμα.

«Πιστεύω ότι εάν η δημιουργική ομάδα έχει μια ισχυρή ιστορία να πει - όχι μόνο [μέσω] σημειώσεων συλλογής, αλλά [διαμορφώνοντας] την αφήγηση για την μάρκα που θα κοινοποιηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια της ολόκληρη τη σεζόν - είναι καλό να μην έχεις επικεφαλής σχεδιάστρια », λέει η Vanessa Von Bismarck, ιδρύτρια και συνεργάτης της BPCM, μιας εταιρείας μάρκας, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιών με γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και Λονδίνο. "Ένας σχεδιαστής δεν είναι τίποτα χωρίς τη δημιουργική ομάδα του, έτσι στο τέλος, όλα τα μέλη των δημιουργικών ομάδων είναι σχεδιαστές από μόνοι τους."

Ωστόσο, τα εμπορικά σήματα που βρίσκονται μεταξύ δημιουργικών διευθυντών ενδέχεται περιστασιακά να επιλέξουν να παραλείψουν το ημερολόγιο της εβδομάδας μόδας εντελώς, ενώ ταξινομούν εσωτερικά τη στρατηγική τους. Courrèges και Mugler, για παράδειγμα, και οι δύο απουσίαζαν σημαντικά από τις φθινοπωρινές παραστάσεις έτοιμων ενδυμάτων για το φθινόπωρο του 2018 εν μέσω των αντίστοιχων μεταβατικών περιόδων τους. Ένας εκπρόσωπος για το Courrèges επιβεβαίωσε ότι ο οίκος "δεν ήθελε να επικοινωνήσει" τη συλλογή του στούντιο με θέμα το φθινόπωρο 2018 στον Τύπο αυτή τη σεζόν. (Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια Yolanda Zobel δεν ξεκίνησε στο σπίτι μέχρι τον Φεβρουάριο. 26.) Ενώ ο νέος δημιουργικός διευθυντής του Mugler, Casey Cadwallader ξεκίνησε στις 1 Ιανουαρίου. 8, σχεδόν δύο μήνες πριν από τη σεζόν Φθινόπωρο 2018, ένας εκπρόσωπος σημείωσε ότι «ήταν σημαντικό για το σπίτι και τον Κέισι να πάρουν ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τις ομάδες του στούντιο και του ατελιέ και να μην βιαστούμε σε μια πρώτη συλλογή "για να ορίσουμε σωστά την επόμενη του Mugler εποχή.

Για τις μάρκες που κάνω συνεχίστε με τις εποχιακές παρουσιάσεις υπό την ηγεσία του στούντιο, ωστόσο, η έλλειψη ενός μόνο δημιουργικού διευθυντή και το βασικό όραμα αυτού του ατόμου μπορεί μερικές φορές να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό σύνολο προκλήσεων. «Εμείς οι αναθεωρητές τείνουμε να βλέπουμε αυτές τις συλλογές με άλλο μάτι γιατί, φυσικά, υπάρχει πάντα μια ομάδα πίσω από τη συλλογή, αλλά το να έχεις έναν δημιουργικό διευθυντή είναι σαν να έχεις έναν εκπρόσωπο για όλη την ομάδα », σημειώνει ο Angelo Flaccavento, συνεισφέρων συντάκτης στο Business of Fashion. «Υπάρχει αυτή η υπόθεση ότι είναι μια πιο ασφαλής δουλειά, όπως η ομάδα που δουλεύει τους κωδικούς - δεν κάνει αυτόματο πιλότο, αλλά προσπαθεί να είναι λίγο πιο ορθόδοξος στους κωδικούς του σπιτιού». Και ενώ Αυτές οι "ασφαλείς" συλλογές μπορούν ακόμα να προωθήσουν το προϊόν στα καταστήματα, τις περισσότερες φορές, αυτοί οι σχεδιαστές από τα παρασκήνια δεν έχουν την πλατφόρμα να παρουσιαστούν στον κόσμο της μόδας μεγάλο. Οι φωνές και ακόμη και τα ονόματά τους εξακολουθούν να παραμένουν εμπιστευτικά, παρόμοια με το παράδειγμα του Bally που συζητήθηκε παραπάνω.

Η Von Bismarck θυμάται παρόμοιες εμπειρίες, στις οποίες περνούσε τους συντάκτες μέσα από μια συλλογή που είχε σχεδιαστεί εσωτερικά και έπρεπε να απαντήσει σε ποιον μιλούσε για λογαριασμό της σειράς. "Η μάρκα θα έλεγε," Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας ", και λέω," παιδιά, αυτό δεν λειτουργεί! " Κάποιος σχεδίασε αυτήν τη συλλογή, όποιος και αν ήταν Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνω ένα τεράστιο κομμάτι προφίλ σε αυτούς αν δεν το θέλεις, αλλά θέλω να μπορούν να μιλήσουν για τη δημιουργική διαδικασία », είπε. λέει. Αυτές οι αποφάσεις, ωστόσο, λαμβάνονται τελικά από τη διοίκηση-και πώς η διαχείριση προσεγγίζει μια εσωτερική Η ομάδα έχει επίσης επίδραση στο αν ένας σχεδιαστής θα ανταποκριθεί στην περίσταση ή θα συνεχίσει να παραμένει Ανώνυμος.

Η Karen Harvey, διευθύνουσα σύμβουλος της Karen Harvey Consulting Group, η οποία έχει συνεργαστεί με τέτοια εμπορικά σήματα όπως Burberry, Σελίν και Proenza Schouler, αναγνωρίζει τη δυσκολία όταν μια μεταβατική ομάδα είναι ακριβώς αυτή. "Είναι πολύ δύσκολο όταν μια ομάδα δεν εξουσιοδοτείται - όταν ακόμη και το πιο ηλικιωμένο άτομο σε μια ομάδα μετάβασης δεν έχει εξουσία - επειδή αυτό το άτομο δεν μπορεί να πιέσει όσο θα πίεζε. Ακόμα κι αν υπήρχε μεγαλύτερο όραμα, συχνά δεν είναι σε θέση να το θέσουν σε κίνηση », λέει. «Είναι σαν να κρατάς τη μάρκα σε εξέλιξη, αλλά κάπως σε ένα μοτίβο συγκράτησης. Και αν κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν, όταν αυτό συνέβαινε με άλλες μάρκες, κανονικά δεν λειτούργησε πολύ καλά ».

Σχετικά Άρθρα

Σε πλήρη αντίθεση με αυτό το σημείο είναι Η επικερδής διαδικασία μετάβασης του Gucci από Φρίντα Γιαννίνιη θητεία του σε αυτήν του Alessandro Michele's, χάρη σε ελάχιστο μέρος στο σχέδιο ταχείας διαδοχής που χρησιμοποίησε η CEO Marco Bizzarri. «Αυτό που είναι κρίσιμο σήμερα είναι η σχέση [μεταξύ] του Διευθύνοντος Συμβούλου και της ομάδας σχεδιασμού, επειδή εκεί μπορεί η ομάδα αποκτήστε έναν ηγέτη, εσωτερικά ή εξωτερικά, ενώ η μάρκα βρίσκει μια πραγματική κατεύθυνση δημιουργικά », εξηγεί Flaccavento. Πράγματι, ο Bizzarri δεν έχασε χρόνο για να ορίσει μια νέα πορεία για το μέλλον του Gucci, αναθέτοντας σε ένα άγνωστο τότε πρόσωπο του Michele να γράψει το επόμενο δημιουργικό του κεφάλαιο. Dior εμπιστεύτηκε επίσης δύο μέλη της ομάδας σχεδιασμού, τη Lucie Meier και τον Serge Ruffieux, να φέρουν το βάρος πριν από την τελική άφιξη του Μαρία Γκράτσια Τσιούρι, δίνοντάς τους έτσι μια πλατφόρμα που τους επέτρεψε να χτίσουν τη φήμη τους δημόσια. (Και οι δύο σχεδιαστές ξεκινούν τώρα Τζιλ Σάντερ και Carven, αντίστοιχα.)

Όταν οι μάρκες χρειάζονται πολύ χρόνο για να βρουν αυτόν τον επόμενο δημιουργικό ηγέτη, ειδικά όταν σε κανέναν από την ομάδα σχεδιασμού δεν δίνεται μεγαλύτερο προφίλ, μπορεί να διακινδυνεύσουν να μπουν σε μια περίοδο ασχετοσύνης. Πηγαίνοντας πολλές σεζόν με μια ανώνυμη εσωτερική ομάδα, όπως Ρομπέρτο ​​Καβάλι και Escada έχουν κάνει στο παρελθόν, μπορούν να προσφέρουν έναν αέρα αβεβαιότητας. Σύμφωνα όμως με τον Φον Μπίσμαρκ, το λάθος έχει να κάνει περισσότερο με την έλλειψη αφήγησης ιστοριών εκείνη τη σεζόν παρά με την έλλειψη δημιουργικού σκηνοθέτη. "[Οι μάρκες] πρέπει να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση", λέει. "Νομίζω ότι φταίει η μάρκα γιατί όταν δεν έχουν δημιουργικό διευθυντή, νομίζουν ότι είναι λίγο σε αβλεψία, οπότε παραμένουν εξαιρετικά ήσυχοι και αυτό είναι ακριβώς το λάθος".

Οι λόγοι για αυτές τις καθυστερήσεις αναζήτησης διαφέρουν για κάθε μάρκα, αλλά ο Χάρβεϊ προτείνει ότι η περίοδος αναμονής συχνά έχει να κάνει περισσότερο με νομικές συμβάσεις και γραφειοκρατία παρά με ανεπαρκή ομάδα ταλέντων. "Όλα αυτά τα συμβόλαια έχουν προθεσμίες ειδοποίησης και από τις δύο πλευρές, οπότε η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ειδοποιήσει τον δημιουργικό διευθυντή [και το Vice αντίθετα] ότι μπορεί να θέλουν να πάνε σε διαφορετική κατεύθυνση και θα μπορούσε να είναι από έξι μήνες έως και τρεις μήνες », είπε. λέει. "Μερικές φορές οι αναζητήσεις διαρκούν πολύ, αλλά είναι επίσης η περίοδος ειδοποίησης που θα είχε ο εισερχόμενος δημιουργικός διευθυντής." Ο Harvey συνεχίζει προσθέτοντας ότι οι σχεδιαστές θα έχουν στη συνέχεια αυτό που ονομάζει «εβδομάδα κήπου», στην οποία δεν μπορούν να εργαστούν για ανταγωνιστής. "Εκτός αν είστε ήδη ελεύθεροι και διαθέσιμοι, φαίνεται ότι χρειάζεται μια αιωνιότητα", λέει.

Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, ορισμένες μάρκες αρκούνται στη χρήση της εσωτερικής τους ομάδας σχεδιασμού για πολλές σεζόν. Και τα δυο Του Τοντ και ο προαναφερθείς Bally έχουν περάσει πολλές σεζόν χωρίς δημιουργικό διευθυντή και ο Flaccavento εξηγεί γιατί: Χρειάζεται ένας δημιουργικός διευθυντής με δημόσιο προσανατολισμό για "μια ισχυρή δήλωση μόδας" για καταναλωτές, συντάκτες και αγοραστές ομοίως. «Ένα πράγμα για τα εμπορικά σήματα όπως το Tod's και το Bally είναι ότι θεωρούνταν πάντα ως μάρκες που δεν σχεδιάστηκαν», λέει. «Αυτό που κάνουν είναι να ενημερώνουν τα κλασικά ιταλικά δερμάτινα ρούχα, οπότε δεν είναι σημαντικό να είσαι τόσο fashion-forward. Αφορά περισσότερο τον τρόπο ζωής και όχι τον σχεδιαστή ». Εμίλιο Πούτσι, παρά την ιστορία της για τη μόδα, δεν έχει βρει ακόμη κάποιον να ηγηθεί δημιουργικά της μάρκας. "Τα πάνε μια χαρά, αλλά δεν υπάρχει φωνή στη μάρκα", λέει ο Flaccavento. «Είναι σαν να μην μιλάει γιατί δεν μιλάει κανείς».

Ως επικεφαλής του London College of Fashion και υπαρχηγός του Πανεπιστημίου Τεχνών του Λονδίνου, η καθηγήτρια Φράνσις Κόρνερ αμφισβητεί εάν το Η προσήλωση της βιομηχανίας στον μοναδικό δημιουργικό διευθυντή, ως έννοια, πρέπει να είναι το πρότυπο που πρέπει να έχει κάθε σπίτι ακολουθηστε. "Το πρόβλημα για μένα είναι ότι τα δημιουργικά αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση να γυρίσουν αμέσως μια μάρκα", λέει. «Αν κάνεις λάθος, πάει άσχημα και είσαι έξω. Η δημιουργικότητα, όπως κι αν έχει οριστεί, χρειάζεται χρόνο για να κατανοηθεί. "Ο Δρ Κόρνερ συγκρίνει τη μόδα με το να είσαι α ομαδικό άθλημα: Οι μάρκες χρειάζονται δημιουργική συμβολή από όλα τα επίπεδα της μάρκας, μαζί με τον διευθυντή στο τιμόνι. «Αναρωτιέστε αν το τρέχον μοντέλο βρίσκεται σε κατάσταση ροής», συνεχίζει. «Η δημιουργικότητα είναι σημαντική, αλλά μπορεί να λυθεί όλα με ένα δημιουργικό όραμα; Instead αντ 'αυτού, πολλές από αυτές τις φωνές ενώνονται; "

Πράγματι, η μόδα λατρεύει τη βιρτουόζια ενός πολύβουου σχεδιαστή. Αλλά ο Von Bismarck υποστηρίζει ότι τα σπίτια με πλούσιο αρχείο και οπτική ιστορία δεν χρειάζεται απαραίτητα να ψάχνουν για κεφαλαίο όνομα. "Αυτές οι μάρκες έχουν πραγματικά την ευκαιρία να πουν μια φανταστική ιστορία », λέει. "Δεν χρειάζονται πραγματικά αυτόν τον ανερχόμενο δημιουργικό διευθυντή που τους κάνει ζεστούς για την εποχή. ρισκάρουν τη μάρκα τους κάθε φορά που το κάνουν αυτό ».

Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Μια ματιά από τη συλλογή Lanvin's Fall 2018. Ο Oliver Lapidus αποχώρησε από τη μάρκα τον Μάρτιο, μετά από μόλις δύο σεζόν με το σπίτι. Φωτογραφία: Imaxtree

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο και λάβετε τα τελευταία νέα της βιομηχανίας στα εισερχόμενά σας κάθε μέρα.