Εξομολογήσεις ενός Μπερδεμένου Fashion Editor

Η Πέμπτη σηματοδοτεί την έναρξη της όγδοης Σεπτεμβρίου της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης ως κάτοικος της πόλης. Είναι το τρίτο μου ως επίσημος υπάλληλος της Fashionista, αν και βίωσα την πρώτη μου NYFW ως ασκούμενη Fashionista τον Σεπτέμβριο του 2009. Φρέσκος από το σχολείο και ακόμα σχεδόν φαλακρός από 10 μήνες θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού, οι συντάκτες μου μου εμπιστεύτηκαν πολλά από αυτά πολύτιμες προσκλήσεις, στέλνοντάς μου να αναφέρω για εκπομπές, πάρτι και εκδηλώσεις στον κλάδο που, μέχρι τότε, μόνο ονειρευόμουν παρευρίσκονται. Exhaustταν εξαντλητικό, αλλά εντελώς συναρπαστικό. και από εκείνη την εβδομάδα και μετά, έβαλα την αποστολή μου να δουλέψω με τον κώλο μου για να διασφαλίσω ότι θα είμαι στην εβδομάδα μόδας κάθε σεζόν από εκεί και πέρα. (Spoiler alert: πέτυχα.)

Ενώ τα επτά χρόνια δεν είναι μια ιδιαίτερα μεγάλη περίοδος στο μεγάλο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης - ένα γεγονός που χρονολογείται από το 1943 - η σεζόν που πρόκειται να ξεκινήσει είναι εντυπωσιακά διαφορετική από την αρχική μου εμπειρία στο χαρακώματα. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η ​​φωτογραφία στο στυλ του δρόμου ήταν ακόμα ένα εξειδικευμένο, αυθόρμητο χόμπι, με ένα σφιχτό πλήρωμα φωτογράφων - Scott Schuman, Tommy Ton, Phil Oh - να ηγούνται της χρέωσης. Σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να περιηγηθείτε στα θησαυροφυλάκια των ελπιδοφόρων που χρησιμοποιούν τις κάμερες εκτός των παραστάσεων... και των ανθρώπων που ντύνονται στα εννέα για να τραβήξουν την προσοχή τους. Η λέξη "επηρεαστής" δεν είχε ακόμη μπει στο λεξικό, αλλά μερικοί πρωτοπόροι bloggers, όπως ο Bryan Boy, η Susie Bubble, η Jane Aldridge και Rumi Neely, βοήθησαν να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στις φωνές που καλύπτουν (και γιορτάζουν) τη μόδα στο διαδίκτυο κάθοντας μπροστά σειρά. Επιπλέον, εμφανίστηκαν επειδή αγαπούσαν πραγματικά τη μόδα - όχι επειδή πληρώνονταν πέντε φιγούρες για να το κάνουν. Φυσικά, ονόματα διασημοτήτων εξακολουθούσαν να συνδέονται με εκδηλώσεις καυτού εισιτηρίου, αλλά αντί για ανθρώπους όπως ο Kanye West και η Rihanna να εξασφαλίζουν σημεία στην εκπομπή ημερολόγιο, η Lady Gaga ή η Courtney Love θα έδιναν μια οικεία παράσταση σε ένα after-party, επιτρέποντας στους σχεδιαστές να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος του προβολέα.

Σε λιγότερο από μια δεκαετία στη δουλειά, ακολούθησα το NYFW από το Μπράιαντ Παρκ στο Λίνκολν Σέντερ στα Στούντιο Σπρινγκ καθώς επιχειρούσε να εγκατασταθεί σε μόνιμο σπίτι. Έχω παρακολουθήσει έργα μεγάλου προϋπολογισμού όπως το Fashion's Night Out να αποτυγχάνουν. Έχω δει τα μοντέλα των διαδρόμων και τους πρώην σχεδιαστές των παρασκηνίων να εκτοξεύονται στα ύψη ως διασημότητες, και έχω δει περιοδικά να διπλώνουν και τα κεφάλια των ιστών να αλλάζουν σημαντικά. Αλλά ίσως η πιο κραυγαλέα διαφορά μεταξύ της πρώτης εβδομάδας μόδας μου και της σημερινής μου είναι ότι, τον Σεπτέμβριο του 2009, κάθε σχεδιαστής παρουσίαζε μια συλλογή για την ίδια σεζόν. Ανεξάρτητα από το πόσο ξέφρενα έγιναν τα προγράμματα μας κατά τη διάρκεια των επτά και πλέον ημερών των εκπομπών, εμείς οι συντάκτες ήμασταν μέσα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να μπερδευτούμε για το τι είδαμε εκεί: ρούχα και αξεσουάρ για την άνοιξη 2010. Αυτή τη φορά, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Στη Fashionista, παρακολουθήσαμε από κοντά την άνοδο του "δείτε τώρα, αγοράστε τώρα"φαινόμενο, το οποίο επικεντρώνεται στον αγοραστή σε αντίθεση με τους εμπλεκόμενους στη βιομηχανία, με έναν αυξανόμενο αριθμό εμπορικών σημάτων οι συλλογές τους - ή τουλάχιστον μια επιλογή κομματιών - διαθέσιμες για αγορά αμέσως μετά το ντεμπούτο τους στο διάδρομος αεροδρομίου. Αυτή η νοοτροπία που αντιμετωπίζει τον καταναλωτή είναι ζωτικής σημασίας σε ένα ζεστό κλίμα λιανικής. Επιπλέον, πολλοί σχεδιαστές βλέπουν αυτή τη γρήγορη ανατροπή από τον διάδρομο στο πάτωμα των πωλήσεων ως έναν τρόπο για να αποτρέψουν τις ανατροπές, ως γίγαντες γρήγορης μόδας όπως η Zara και η Nasty Gal θα έχουν λιγότερο χρόνο για να βγάλουν αντίγραφα εάν δεν υπάρχει έξι μήνες καθυστέρησης μεταξύ της παράστασης και της παράδοσης ημερομηνία. Ενώ αυτό το σύστημα έχει πολύ νόημα, το γεγονός ότι οι σχεδιαστές σε όλο τον κόσμο δεν είναι στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό, κάνει τα πράγματα πολύ περίπλοκα.

Καθώς ξεκινάμε τις επόμενες εβδομάδες παραστάσεων, θα δούμε κυρίως συλλογές για την άνοιξη του 2017, αν και ορισμένοι σχεδιαστές θα παρουσιάσουν τις σειρές τους για το φθινόπωρο του 2016 - συμπεριλαμβανομένων Τομ Φόρντ, Burberry, Rebecca Minkoff, Τόμμυ Χίλφιγκερ και ο Thakoon Panichgul, ο οποίος πρόσφατα στράφηκε σε επιχειρηματικό μοντέλο απευθείας στον καταναλωτή-παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συγχρόνων τους έκανε ντεμπούτο αυτή τη σεζόν τον Φεβρουάριο. Μερικά από τα αγαπημένα των θαυμαστών, όπως Δημόσιο σχολείο και Προθεσμίες, θα εξαιρεθούν εντελώς από την εβδομάδα μόδας και θα εμφανίσουν τις συλλογές τους τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, όταν το pre-fall και το resort πραγματοποιούνται για να συμπίπτουν καλύτερα με το ημερολόγιο λιανικής πώλησης.

Το Σάββατο, Αλεξάντερ Γουάνγκ θα δείξει το θέρετρό του και ανοιξιάτικες συλλογές μαζί στο διάδρομο για να ευθυγραμμιστούν πιο κοντά στην ημερομηνία παράδοσης (τα προϊόντα θερέτρου είναι διαθέσιμα στους αγοραστές τον Νοέμβριο). Ορισμένες μάρκες θα εγκαταλείψουν μια φυσική παρουσίαση: Κέιτ Σπέιντ έχει σχέδια για μια σειρά βίντεο που μπορεί να αγοραστεί αμέσως, ενώ η Misha Nonoo αποκάλυψε ένα "Snapchat lookbook" την Τετάρτη, μετά την επιτυχία του Insta-show της την περασμένη σεζόν. Για να προσθέσουμε ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας, μερικές ετικέτες θα δείξουν τη συλλογή των ανδρών τους στον ίδιο διάδρομο με τις γυναίκες, όπως οι Rag & Bone, Burberry και, από την επόμενη σεζόν, η Gucci. Το κεφάλι σου γυρίζει ακόμα;

Τότε υπάρχει ο συνεχώς αυξανόμενος κατάλογος αλλαγών σχεδιαστών στους μεγάλους οίκους μόδας. Τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, βλέπουμε Άντονι Βακαρέλλοη πρώτη παράσταση στο Σεν Λοράν; Το ντεμπούτο της Maria Grazia Chiuri στο Dior και το Bouchra Jarrar στο Lanvin, ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου. Παράγοντας στους οίκους με νέους δημιουργικούς διευθυντές που δεν θα "επίσημα" κάνουν ντεμπούτο μέχρι τον Φεβρουάριο - Raf Simons στο Calvin Klein, Fernando Garcia και Laura Kim στο Oscar de la Renta - και ακόμη και οι πιο έμπειροι βετεράνοι της βιομηχανίας θα αποπροσανατολιστούν. Για να είμαι ειλικρινής, αν μου παρουσιάζατε ένα ποπ κουίζ μη πολλαπλών επιλογών σχετικά με το πού βρίσκεται ο σχεδιαστής, ίσως να μην το έκανα άσο.

Ασχολούμαστε με την αναφορά για το χώρο λιανικής, την παρακολούθηση των τάσεων, την ανασκόπηση των συλλογών (αν και με τον δικό μας τρόπο) και τον σχολιασμό των διασταύρωση της μόδας και της ποπ κουλτούρας και με το NYFW να κινείται σε τόσες πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, ορισμένα από αυτά μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα εποχή. Πώς μπορούν οι συντάκτες να παρουσιάσουν μια έκθεση τάσης για την άνοιξη του 2017, αν μια χούφτα γευσιγνώστες δεν αποκαλύψουν τις συλλογές τους μέχρι τότε πραγματικός άνοιξη, όταν κυκλοφορούν τα ρούχα; (Μάρκες όπως η Proenza Schouler και ο Alexander Wang έχουν ήδη απαγορεύσει την κυκλοφορία των lookbooks τους πριν από την πτώση και τουριστικά μέχρι να φτάνουν στα καταστήματα, με περισσότερο προγραμματισμό να υιοθετήσουν αυτή τη νοοτροπία.) Επιπλέον, παρακολουθώντας ποιες ετικέτες κάνουν ολόκληρες τις συλλογές τους διαθέσιμο για αγορά-σε αντίθεση με μια μικρή κάψουλα a la Moschino, Topshop ή Prada, ή τίποτα απολύτως-είναι μια εργασία πλήρους απασχόλησης στο εαυτό. (Μη φοβάσαι, ετοιμάσαμε έναν εύχρηστο οδηγό αν ελπίζετε να επενδύσετε αμέσως σε αυτό το look του διαδρόμου που ερωτευτήκατε στο Instagram.)

Ξέρω ότι μάλλον δεν πρέπει να το ομολογήσω σε ένα τέτοιο δημόσιο φόρουμ, αλλά το να πω ότι απορώ για το τι στο διάολο βρισκόμαστε για αυτόν τον μήνα μόδας θα ήταν μια χονδροειδής υποτίμηση. Όπως πάντα, μπαίνω σε αυτό το θέμα με ανοιχτό μυαλό, αλλά ανυπομονώ να δω ποια από αυτές τις νέες έννοιες - εάν υπάρχει - και αν το μέτρο της επιτυχίας θα βασίζεται στις απόψεις των εμπιστευτικών ή στις απόψεις των δημόσιο. Καθώς η ομάδα Fashionista ξεκινάει το ταξίδι της πάνω από τέσσερις εβδομάδες μέσα από το γάντι πλαισιωμένο από όλα τα πράγματα "δείτε τώρα, αγοράστε τώρα, "Instagram, influencer, Snapchat και άλλα, θα είμαστε σίγουροι ότι θα σας φέρουμε πολλές πραγματικές συζητήσεις από την πρώτη γραμμή. Αλλά παρόλο που το NYFW είναι ένα εντελώς διαφορετικό κτήνος από τότε που ξεκίνησα εγώ (και οι υπόλοιποι συντάκτες μας) στον κλάδο, έχω την πεποίθηση ότι η μαγεία του δεν θα χαθεί ποτέ εντελώς.