Με μια νέα γραμμή, The Marc Jacobs, ο σχεδιαστής θα ήθελε να επανεισαχθεί

Μαρκ Τζέικομπς υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα στη βιομηχανία της μόδας για πάνω από τρεις δεκαετίες, αλλά παρά τη σοφία που έχει αντλήσει από την εμπειρία του, δεν είναι ντροπαλός να παραδεχτεί ότι υπάρχουν πολλά που ακόμα δεν γνωρίζει. Για αρχάριους, υπάρχει η σύγχρονη ορολογία που χρησιμοποιείται συχνά από εταιρικούς τύπους κατά την τοποθέτηση μιας νέας ετικέτας. "Το" On-brand "είναι μία από αυτές τις φράσεις που δεν γνωρίζω-νομίζω ότι αν πιστεύω σε [κάτι], τότε είναι είναι εντάξει για μένα », μου λέει μέσα στον εκθεσιακό χώρο του στην Spring Street κατά τη διάρκεια μιας προεπισκόπησης του νέου του γραμμή, Οι Marc Jacobs, ενδιάμεσα σέρνει από ένα στούντιο μεγέθους παλάμης.

Στη συνέχεια, υπάρχει όλο το θέμα της πλοήγησης στον διαδικτυακό κόσμο: «Γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, κλπ., Αλλά ποτέ δεν ήταν το θέμα μου. Ανυπομονώ να βρω το δρόμο μου σε αυτό με έναν τρόπο που με κάνει να αισθάνομαι καλά και να είναι δημιουργικός, αλλά όχι περίεργα εκτός χαρακτήρα με αυτό που τελειώνουμε. "Τέλος, δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το τι ασχολούνται τα παιδιά - ή αν η υπογραφή του σουρεαλιστικού χιούμορ του έχει απήχηση τους. «Θα μπορούσαμε να σας δώσουμε την δική μας έκδοση για κουκούλα, αλλά μάλλον θα έχει τον Snoopy. Δεν πρόκειται να πει κάτι «δροσερό» μόνο για ανθρώπους που είναι... πως τα λες? Γεν Ζ; έχω

όχι ιδέα τι γραφικά προσελκύει το Gen Z. "

Η σκέψη στους νέους για να παραμείνει σχετική δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Τζέικομπς, παρά τους πολύ δημόσιους επιχειρηματικούς του αγώνες τα τελευταία χρόνια. Το 2015, Marc by Marc Jacobs, η αγαπημένη γραμμή της εταιρείας με χαμηλότερες τιμές (σχεδιάστηκε εκείνη την εποχή από Luella Bartley και Katie Hillier), έκλεισε - μια κίνηση που παραμένει ακόμα κάπως τυλιγμένη μυστήριο. "Όταν [ο Robert Duffy και εγώ] ξεκινήσαμε το Marc by Marc πριν από πολλά χρόνια, είχαμε αυτή την ιδέα για το τι θα έπρεπε να είναι και έγινε πολύ επιτυχημένο", θυμάται ο Jacobs. «Ξεκίνησε πολύ ωραία και ήταν πολύ δροσερό και όλοι το ήθελαν... μεγάλωσε και εξελίχθηκε σε κάτι που δεν αναγνωρίζαμε πλέον, αυτό που θέλαμε ή σκοπεύαμε να είναι. »Μετά οι προσπάθειες να το αναδιαμορφώσουν σε κάτι διαφορετικό (και κάτι πιο δροσερό) ήταν ανεπιτυχείς, δέχτηκε ότι ήταν καιρός να προχώρα. "Έπρεπε να το αφήσουμε να φύγει και ίσως χρειαζόταν να το αφήσουμε για να το επανεκκινήσουμε με κάποιο τρόπο".

Ξεκινώντας από τη συλλογή των ανοιξιάτικων διαδρόμων 2016, η μάρκα Marc Jacobs, άρχισε να ενσωματώνει αντικείμενα χαμηλότερης τιμής παράλληλα με την κύρια σειρά έτοιμων ενδυμάτων-μια μπερδεμένη στρατηγική που ο Jacobs είναι γρήγορα να αναγνωρίσω "δεν λειτούργησε πραγματικά". Τον Ιανουάριο του 2017, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LVMH, Bernard Arnault, διαβόησε τους επενδυτές σε μια πρόσκληση για τα κέρδη του ότι «ανησυχεί περισσότερο για τον Marc Jacobs παρά για τις ΗΠΑ. Πρόεδρος"; έως το 2017, η τελευταία από τις έξι μπουτίκ μόδας Marc Jacobs στην οδό Bleecker της Νέας Υόρκης έκλεισε και το 2018, ακολούθησε πλήθος ευρωπαϊκών καταστημάτων. Πιο πρόσφατα, η εταιρεία προσέλαβε τον συνιδρυτή της Baja East John Targon ως "δημιουργικό διευθυντή της σύγχρονης", μόνο για να τον δει να αποχωρεί μετά από μόλις δυόμισι μήνες στο ρόλο.

Μέσα σε όλη την αναταραχή, ο Jacobs συνέχισε να ανεβαίνει στη σκηνή εκπομπές που κόβουν την ανάσα κάθε σεζόν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, παρέμεινε αγαπημένο στο κόκκινο χαλί και, σε προσωπικό ορόσημο, παντρεύτηκε τη μακροχρόνια αγάπη του Char Defrancesco. Αξιοποίησε επίσης την πανταχού παρούσα τάση νοσταλγίας από επανακυκλοφορώντας την εμβληματική του συλλογή "grunge" την Άνοιξη 1993 - αυτή που τον έδιωξε από τον Perry Ellis - στα τέλη του περασμένου έτους, προκαλώντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών που το βίωσε σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μια νέα γενιά που το ανακάλυψε για πρώτη φορά σύμφωνα με το πρότυπο Gigi Hadid. Τώρα, με το The Marc Jacobs, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα την Πέμπτη, ο σχεδιαστής επανεξετάζει έννοιες, κατηγορίες, συνεργασίες και συλλογές από το παρελθόν της εταιρείας (ή το «Marchive»), τις ενημερώνει και τις εξελίσσει για να τις φέρει στο μέλλον.

"Δεν έχει να κάνει τόσο με τη δοκιμή νέων κατηγοριών προϊόντων όσο με την επικοινωνία τους, τη συσκευασία τους και την κάπως διαφορετική εμπειρία για αυτήν την εποχή", λέει ο Jacobs. "Αν αυτό [σημαίνει] πρέπει να είναι πιο ελκυστικό στο διαδίκτυο ή αν πρέπει να είναι πιο ελκυστικό στην πραγματικότητα μέσω μιας διαφορετικής μορφής λιανικής πώλησης από ό, τι είχαμε κάνει ποτέ πριν... Πάντα βάζαμε πράγματα στο κατάστημα, τότε αν οι άνθρωποι ήθελαν να αγοράσουν, το αγόραζαν. Δεν ξέρω αν το κόβει άλλο ».

Το νέο κάθετο θα προκαλέσει το πνεύμα των συλλογών του Jacobs, αλλά προορίζεται να προσφέρει στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία από βασικά ντουλάπια που θα βασίζονται σε κάθε εποχή. Το εκλεκτικό του μείγμα περιγράφεται καλύτερα με το παλιό κλισέ ότι υπάρχει κάτι για όλους: Μια ρομαντική βικτοριανή μπλούζα είναι διακοσμημένη με απλό, τυλιγμένο τζιν. ένα καλά φορεμένο, τρυπητό πουλόβερ ντύνεται με ένα μολύβι φούστα μεσαίου μήκους. Ένα ρετρό φόρεμα σε στιλ της δεκαετίας του '40 με ολόσωμο γραφικό μοτίβο συνδυάζεται με μια κλεμμένη λεοπάρδαλη που συγκρούεται. ένα sundress είναι στρωμένο πάνω από ένα ανδρικό ρούχο, εμπνευσμένο από πάνω, με κουμπιά και πιτζάμα. και τζόγκερ σε χρώμα ουράνιου τόξου κρυφοκοιτάζουν από κάτω από το παντελόνι που ταιριάζει στο γραφείο.

Πολλά από τα στοιχεία που θα περίμενε κανείς από μια συλλογή διαδρόμων Marc Jacobs είναι παρόντα - εξαιρετικά εξωτερικά ενδύματα σε έντονες αποχρώσεις και πλούσιες κατασκευές, ντίσκο με πούλιες φούστες και φορέματα για πάρτι, ογκώδη φορέματα σπιτιών (καθώς και dressesber-trendy φορέματα λιβαδιών), προσαρμοσμένα κοστούμια, υπερμεγέθη φύλλα που μπορούν να φορεθούν ως ζώνη μέσης ή ένα μαντήλι στο λαιμό-εκτός από τα αρχειακά αντικείμενα που αναπαράγονται για σήμερα (όπως το αξέχαστο παπούτσι του ποντικιού από το Φθινόπωρο του 1998) και αναπαραγωγές ενός μοναδικού τρύγου ευρήματα. Το Marc Jacobs γιορτάζει ένα συνδυασμό υψηλών προδιαγραφών και το προσωπικό στυλ κάθε αγοραστή πρώτα και κύρια, και με μια τόσο εκτεταμένη προσφορά προϊόντων σε μια σύγχρονη σημείο τιμής (που κυμαίνεται από 95 $ για ένα μπλουζάκι έως 895 $ για ένα βελούδινο παλτό και 1600 $ για ένα κασμίρ hoodie), οι δυνατότητες για μοναδικούς συνδυασμούς στολών είναι ατελείωτες.

Εκτός από μερικά βασικά αντικείμενα-πάνινα παπούτσια, αθλητική φόρμα, το hoodie, ένα γραφικό μπλουζάκι-το The Marc Jacobs δεν έχει ιδιαίτερη τάση, αλλά ο Jacobs επιμένει ότι αυτή ήταν μια καλά μελετημένη επιλογή. "Υπάρχει πίεση να δημιουργηθούν πράγματα που θα θέλουν οι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές όταν κάθεσαι να το κάνεις με αυτό το κίνητρο, δεν το κάνεις καθόλου", λέει ο Jacobs. «Νομίζω ότι η καλύτερη ιδέα είναι εδώ, και τα πράγματα που ευχαρίστησαν περισσότερο τους ανθρώπους ήταν πάντα πράγματα που βγήκαν από το ένστικτο. Και αν τα ένστικτά μας δεν είναι σχετικά, τότε τα ένστικτά μας δεν είναι σχετικά. Αλλά ξέρετε, τότε έτσι είναι ».

Η πρώτη καμπάνια για τη γραμμή, που φωτογραφήθηκε από τον Hugo Scott με casting από το Midland Agency, διαμορφώθηκε από την Lotta Volkova, την καλύτερη γνωστή για τη δημιουργία και την έμπνευση της εμφάνισης που έγινε δημοφιλής από τη Demna Gvasalia στο Vetements και στη συνέχεια στο Balenciaga - το τελευταίο εκ των οποίων είναι αναμένεται να αποφέρει έσοδα πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια φέτος, και είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα της Kering. Πέρα από τις αισθητικές ομοιότητες, ο Jacobs σημειώνει ότι δεν θέλει να δημιουργήσει το επόμενο must have Στοιχείο "It"-αν και είχε λίγα στο παρελθόν, κυρίως την τσάντα "Stam" της πρώτης εποχής-για να τον βοηθήσει να μείνει επιπλέων. Με άλλα λόγια, δεν είναι σε αποστολή για την κάλτσα μπότες της Gvasalia ή τα αθλητικά παπούτσια Triple S.

"Είχα μόλις μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που μιλούσε για τις τσάντες και επανέρχεται πάντα στο ίδιο πράγμα: Πρέπει να κάνε κάτι που είναι τόσο αναγνωρίσιμο, ώστε όλοι θα ξέρουν ότι είναι δικό σου απέναντι και μπλα μπλα μπλα », είπε λέει. «Αυτό σας λένε πάντα μια ομάδα εταιρειών, πώς σκέφτεται κάθε εταιρικός άνθρωπος. Όπως, αν θα μπορούσατε να καταλήξετε σε κάτι που όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν ως δικό σας και να το βρουν εκεί έξω πριν το κάνει κάποιος άλλος και το [φορέσει] από κάποιον που αναγνωρίζουμε, τότε, ξέρετε, αυτό είναι το κλειδί επιτυχία. Πρώτα απ 'όλα, αυτό είναι πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει. Αν μπορούσε κάποιος να το κάνει, τότε γιατί να μην το κάνουν όλοι; "Τις ημέρες πριν από το Instagram και το influencer, ο Jacobs πιστεύει ότι οι σχεδιαστές δεν ήταν τόσο υπολογισμένοι στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα εμπορικό χτύπημα και οι μεγαλύτεροι επαγγελματικοί του θρίαμβοι προήλθαν από την κυκλοφορία κομματιών στον κόσμο που πίστευε η ομάδα του και τη δημιουργία αυτού που είχε απήχηση στους πελάτες.

Ο Τζέικομπς είναι επίσης επιφυλακτικός στο να βάλει πάρα πολύ στη νοσταλγία, παρά το γεγονός ότι το The Marc Jacobs αποτελείται από πολλά επανεκδοθέντα στυλ και ιδέες από τις προηγούμενες συλλογές του. "Νομίζω ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι σωστά, αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι", λέει. "Μόλις είχαμε μια συνάντηση για μια τσάντα που κάναμε και συνεχίζω να σκέφτομαι:" Αυτή η τσάντα φαίνεται πολύ καλή αυτή τη στιγμή ", αλλά τότε σκέφτομαι ότι ίσως αυτό δεν είναι αυτό που θέλουν οι νεότεροι. Μου φαίνεται καλό με βάση το πώς βλέπω τον κόσμο και τι σκέφτομαι για τα πράγματα. Αλλά ίσως δεν είναι σωστό? ίσως γίνεται με ένα συγκεκριμένο χέρι και με ένα συγκεκριμένο πνεύμα που δεν φαίνεται τόσο σχετικό. "Αν και άλλες μάρκες πολυτελείας, συγκεκριμένα οι Dior και Fendi, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τις επανεκδόσεις των τσαντών τους Saddle και Baguette, αντίστοιχα, ο Jacobs γνωρίζει ότι ο κεραυνός σπάνια χτυπά εις διπλούν. «Δεν ξέρετε τι θα μιλήσει στους ανθρώπους», συνεχίζει. «Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν κάποιος αλλού έφερε [ένα νοσταλγικό στυλ] πίσω, θα είχε περισσότερη ισχύ - όπως, εάν ένα νεότερο όνομα έφερνε πίσω αυτό που είχατε κάνει τότε ».

Όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημιουργικός διευθυντής γυναικών στη Louis Vuitton, το The Marc Jacobs είναι βαρύ για τις συνεργασίες. Κατά την έναρξη, οι συνεργάτες περιλαμβάνουν τον Milton Glaser, τον θρυλικό γραφίστα που βρίσκεται πίσω από το Περιοδικό Νέα Υόρκη λογότυπο; ο γαλλικός προμηθευτής πολυτελών λινών D. Porthault; τα κλασικά αμερικανικά κινούμενα σχέδια "Peanuts" του Charles Schultz. μύλος Stephen Jones. Η πολύχρονη φίλη και μούσα του Jacobs, Sofia Coppola. αδιάβροχα από Stutterheim? και δερμάτινα μπουφάν perfecto της Schott. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μηχάνημα συνεργασίας μόδας λειτουργεί υπερωρίες αυτές τις μέρες - και ότι είναι οι πιο δημοφιλείς μάρκες στον πλανήτη ικανός σε αυτά - φαίνεται σαν μια σοφή επιχειρηματική κίνηση, αλλά ο Jacobs δεν προσπαθεί απλώς να ακολουθήσει τα σχέδια που θέτει το σημερινό τα πιο καυτά ταλέντα. Μάλιστα, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαφημιστική εκστρατεία και σε αυτούς που την τυμπανίζουν.

«Έχω τη δυνατότητα να ακούω ανθρώπους που μου δίνουν πληροφορίες και δεδομένα και είχα πάντα τη δυνατότητα να βρω μια δημιουργική λύση το δικό χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα », λέει. «Αλλά κοιτάζουν κάτι εντελώς άσχετο [με την επιχείρησή μου]. Για λίγο θα άκουγες, «Κοίτα το Supreme». Είναι σαν, «Ναι! Κοίτα αυτό!' Or, «Κοίτα το Off-White». Εντάξει. Το κοιτάζω, είναι υπέροχο. Είναι γραφικά σε μπλουζάκια, σε μπλουζάκια, σε streetwear. Πότε όμως ήμασταν πάντα ότι? Και πού θα σκεφτόσασταν σε οποιονδήποτε κόσμο ότι θα ανεβαίναμε σε αυτό το σκάφος και θα ήμασταν αξιόπιστοι; »

Αν και ο Jacobs υποστηρίζει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χρόνου μας μαζί ότι δεν συμβαδίζει με τη νεολαία και την κουλτούρα του διαδικτύου - κάτι που φαίνεται υποψιαστείτε αν ακολουθήσετε τον ξεκαρδιστικό, άξιο meme προσωπικό του προσωπικό λογαριασμό στο Instagram-είναι βέβαιος ότι τα σχέδιά του έχουν γενιά γενεών έφεση. Ενώ μπορεί να μην είναι τα πιο πολυσύχναστα κομμάτια στην αγορά, πιστεύει ότι θα υπάρχει πάντα χώρος (και επιθυμία πελατών) για όμορφα, καλοφτιαγμένα ρούχα. Όταν ρωτάω αν έχει μια προσεκτικά συσκευασμένη δήλωση επωνυμίας, ίσως με 280 χαρακτήρες ή λιγότερο, ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει στην εισαγωγή του The Marc Jacobs στον κόσμο, ο σχεδιαστής για άλλη μια φορά ισχυρίζεται ότι δεν είναι πολύ εξοικειωμένος με την ιδέα, που γεννήθηκε από την ιδέα ότι, το 2019, όλοι είναι μια μάρκα, που επιμελείται μια προσωπικότητα για προβολή στο κοινό τόσο IRL όσο και Σε σύνδεση. «Δεν νομίζω ότι είχαμε ποτέ μια δήλωση επωνυμίας, απλώς κάνουμε ενστικτωδώς αυτό που μας αρέσει, όταν θέλουμε να το κάνουμε», λέει. «Maybeσως λοιπόν να είναι η δήλωση της μάρκας μας: Μας αρέσει αυτό."

Περιηγηθείτε σε μια συλλογή από αντικείμενα από την πρώτη συλλογή του The Marc Jacobs, διαθέσιμα για αγορές τώρα, στην παρακάτω γκαλερί.

Σημειώστε: Περιστασιακά, χρησιμοποιούμε συνδέσμους συνεργατών στον ιστότοπό μας. Αυτό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λήψη συντακτικών αποφάσεων.

Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις, νέα και ανθρώπους που διαμορφώνουν τη βιομηχανία της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.