Για τους σχεδιαστές μόνο της Couture, η δημιουργική ελευθερία και ο πειραματισμός είναι οι απόλυτοι στόχοι

Δύο φορές το χρόνο στο Παρίσι, τα λιγοστά εναπομείναντα σπίτια μόδας - μαζί με ένα μικρό στελέχος σχεδιαστών καλεσμένων που επιλέχθηκαν από την απαιτητική επιτροπή της Fédération Française de la Couture - παρουσιάζουν τις συλλογές τους ο διάδρομος

Ο "υψηλή ραπτική«Ο ίδιος ο χαρακτηρισμός είναι μια νομικά προστατευμένη κατηγορία στη Γαλλία και μόνο όσοι έχουν εγκριθεί από την επιτροπή μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν το εμπορικό σήμα τους. Τα λίγα μόνιμα μέλη της Fédération Française de la Couture μπορούν να αλλάζουν κάθε σεζόν, με μεγάλα ονόματα όπως Chanel, Valentino και Dior το πρόγραμμα με μικρότερα γαλλικά σπίτια που πετούν κάτω από το ραντάρ για το υπόλοιπο του έτους, συμπεριλαμβανομένων των Stephane Rolland, Franck Sorbier ή Adeline Αντρέ.

Παίρνω Σκιαπαρέλλη: Ο οίκος μόδας που ιδρύθηκε αρχικά από την Elsa Schiaparelli άνοιξε το 1927, έκλεισε το 1954 και επανέκυψε το 2013. Και μόλις πρόσφατα, στα τέλη του 2016, η Schiaparelli απέκτησε και πάλι τη θέση της μόδας υπό τον σημερινό της σχεδιαστή, Bertrand Guyon. Πριν ενταχθεί στο σπίτι του Schiaparelli, ο Guyon κατείχε θέσεις στους Valentino, Givenchy και Christian Lacroix - όλα τα περίφημα γαλλικά σπίτια, αλλά κανένα με τόση ιστορία (ή σχέση με τη ραπτική) όσο Σκιαπαρέλλη.

Το Schiaparelli είναι μοναδικό σε αυτό το σήμα τώρα μόνο κάνει ραπτική. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Guyon βρήκε έμπνευση για την αναβίωση ενός σπιτιού μόδας αναφερόμενος στην προσωπικότητα του ιδρυτή του για πρώτη φορά. "Το να κοιτάζω τα αρχεία ή το έργο της Schiaparelli δεν είναι πάντα στο μυαλό μου όταν ξεκινάω τη δημιουργική διαδικασία μιας νέας συλλογής", δήλωσε ο Guyon μετά την παράσταση. «Αλλά, για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν, ήθελα να επικεντρωθώ στην προσωπικότητα της Έλσα. Για παράδειγμα, συνήθιζε να φορά πολύ μαύρο στο αξεσουάρ [κατά τη διάρκεια της ημέρας] συχνά με το ίδιο κόσμημα ή λεοπάρδαλη. Ως εκ τούτου, ήθελα να πάω σε αυτή την κατεύθυνση και να εξερευνήσω το μαύρο κοστούμι με σύγχρονο τρόπο, έτσι ώστε η υπογραφή Schiaparelli να έχει έκδοση 2018 ».

Η ετικέτα παρουσίασε μια σειρά εμπνευσμένη από τη φαντασία στην Opéra Garnier νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία αξιοποίησε τις μαξιμαλιστικές λεπτομέρειες με κάθε τρόπο, από το πιο απλό Κατασκευασμένα σακάκια διακοσμημένα με χάλκινα κουμπιά σε σχήμα χειρός σε πιο εξωφρενικά κομμάτια όπως ένα παλτό κομμένο σε "σοκαριστικά ροζ" μετάξι με στυλ μάσκα πεταλούδας. Ταν μια συλλογή γεμάτη κλήσεις για κωδικούς σπιτιού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για τη Schiaparelli, μια αναζωογονημένη πλέον μάρκα ραπτικής, η εστίαση στα σύμβολα του σπιτιού που οι πελάτες και οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της μάρκας αναγνωρίζουν άμεσα είναι απίστευτα σημαντική για τον σχεδιαστή. Αυτές περιλαμβάνουν εκείνη τη «συγκλονιστική ροζ» απόχρωση, το μοτίβο των πεταλούδων, τα λουκέτα και τις υποδείξεις του σουρεαλισμού. «Ως έμπνευσή μου αυτή τη σεζόν είναι γύρω από την Elsa Schiaparelli, τη γυναίκα, την προσωπικότητά της και το τι φορούσε τη μέρα και τη νύχτα, τα σύμβολα του σπιτιού είναι πιθανότατα πιο αραιωμένα σε ολόκληρη τη συλλογή », εξηγεί Γκιγιόν. «Αλλά, το συγκλονιστικό ροζ - το χρώμα Schiaparelli - αντιπροσωπεύεται έντονα με πολλές εμφανίσεις και αξεσουάρ. Wantedθελα αυτή η απόχρωση να είναι το επίκεντρο σε όλη τη σύνθεση ».

Azzaro είναι ένα άλλο εμπορικό σήμα κληρονομιάς που ανακαινίστηκε πρόσφατα με νέα μίσθωση. Ιδρύθηκε από τον Loris Azzaro το 1962, η μάρκα ήταν το αγαπημένο των διασήμων όπως η Marisa Berenson και η Raquel Welch τη δεκαετία του 1970. Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, ο Γάλλος σχεδιαστής Maxime Simoëns ορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής της μάρκας, έχοντας κατά νου μια σημαντική αναθεώρηση της μάρκας Azzaro. Και ενώ ο Azzaro δείχνει τόσο έτοιμο για ένδυση όσο και couture, κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι η μόδα είναι η κύρια εστίασή του. Ο Simoëns, άλλωστε, ήταν πολύ γνωστός για το ντύσιμο της Beyoncé, της Carla Bruni-Sarkozy και της Léa Seydoux σε προσαρμοσμένες, κρυστάλλινες δημιουργίες από την ομώνυμη σειρά του πριν ενταχθεί στον Azzaro.

Αλλά για να κάνει το εμπορικό σήμα πιο μοντέρνο και ελκυστικό για τους σημερινούς πελάτες, ο Azzaro προσθέτει μερικά έτοιμα ενδύματα μαζί με τις δημιουργίες του στη ρουτίνα. Το αποτέλεσμα είναι ένα μείγμα φορεμάτων έτοιμων για πάρτι και χωρίζει εμπνευσμένο από το πρόσφατο ταξίδι του σχεδιαστή στις τροπικές περιοχές.

"Αυτό είναι περισσότερο κομμάτια μόδας από ποτέ", είπε ο Simoëns στα παρασκήνια. "Με όλη τη διακόσμηση και ακόμη και τα μοτίβα των φιδιών, είναι πολύ παραδοσιακό και γίνεται μέσα στο ατελιέ μας." Αναφερόμενος στα λίγα Έτοιμα κομμάτια που έβαλε στη συλλογή, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι ωραίο γιατί μερικές φορές χρειάζεσαι μια ανάσα όταν είναι πολλά και πολλά. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα με το πνεύμα της υψηλής ραπτικής ».

Βίκτορ & Ρολφ είναι μια άλλη μάρκα στο ημερολόγιο που κάνει μόνο τη ραπτική, μετά τη διακοπή της σειράς έτοιμων ενδυμάτων το 2015. Αυτή τη σεζόν, η μάρκα συνεργάστηκε με τη Swarovski για να αναδημιουργήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά κομμάτια από τα αρχεία της για την 25η επέτειό της (όπως το φόρεμα σε στιλ matryoshka από τη συλλογή τους Russian Doll το φθινόπωρο του 1999, ή το υπνόσακο εμπνευσμένο από το φθινόπωρο φόρεμα μαξιλαριού 2005); το ντουέτο σχεδιαστών αναδημιούργησε επίσης ένα κομμάτι από την πρώτη τους συλλογή. "Αυτό το φόρεμα ξεκίνησε την ιστορία μας και βρίσκεται τώρα σε μουσείο", είπε ο Βίκτορ. Ωστόσο, περισσότερο από το να γιορτάζουν το εμπορικό σήμα τους, οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν τη μόδα ως πλατφόρμα για να παρουσιάσουν κομμάτια υψηλής τεχνικής που χρειάστηκαν σχεδόν μισό χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις για να δημιουργηθούν.

«Στόχος μας είναι να μην είμαστε πολύ συναισθηματικοί», πρόσθεσε ο Ρολφ στα παρασκήνια πριν από την παράσταση. "Δημιουργεί πραγματικά μια εντελώς νέα συλλογή που εκτελείται σε όλα τα λευκά και κρύσταλλα Swarovski." 

«Η Couture είναι σαν ένα εργαστήριο για να είσαι δημιουργικός και να πειραματίζεσαι χωρίς περιορισμούς», εξήγησε ο Rolf. «Alwaysταν πάντα έτσι για εμάς και είναι στο επίκεντρο της δημιουργικότητάς μας. Είναι απόλυτη ελευθερία ».

Όπως ο Βίκτορ και ο Ρολφ, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ πήρε την απόφαση να πάει στη μόδα μόνο το 2015, όταν διέκοψε τις σειρές έτοιμων ενδυμάτων και ανδρικών ενδυμάτων. «Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχω δει από τότε που ξεκίνησα στη μόδα είναι ότι τώρα αφορά περισσότερο το μάρκετινγκ», εξηγεί. «Τώρα δεν μπορείς να ξεκινήσεις όπως εγώ, χωρίς χρήματα, χωρίς βοήθεια από κανέναν. Ακόμα και στη Γαλλία, είναι μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να κάνεις πολλή διαφήμιση και να ανταγωνιστείς με αυτόν τον τρόπο ».

«Με κάποιους τρόπους μπορείς να νιώσεις πιο ελεύθερος», λέει, σχετικά με την επιλογή να δουλεύει μόνο σε συλλογές ραπτικής τώρα.

Θέλετε πρώτα τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.

Lookάχνετε περισσότερα από τις εκθέσεις μόδας Φθινόπωρο 2018; Δείτε το Συλλογή ρούχων Chanel Fall 2018 παρακάτω: