Η επόμενη γενιά των Supermodels επιστρέφει στις ρίζες της δεκαετίας του '80 και του '90

Το "Supermodel" φέρνει στο νου μια από τις πιο διάσημες εποχές της μόδας: της Calvin Klein's Εκστρατείες αιωνιότητας με την Christy Turlington. Του Στίβεν Μάισελ Μόδα Η Italia εξαπλώνεται με το λεγόμενο "Άσχημες αδελφές" - Linda Evangelista, Naomi Campbell και Turlington. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η μόδα ήταν γνωστή για την υπερβολική αίγλη, το φλας και τη στάση. Η διάθεση μεταφέρθηκε στους γοφούς, τους περιπάτους, τις καμπύλες του σώματος, τις καυτές εκφράσεις και τη σκηνή του δράματος. Wasταν μια στιγμή που αποκρυσταλλώθηκε Η παράσταση του Τζιάνι Βερσάτσε το φθινόπωρο του 1991, όπου τα μοντέλα περπατούσαν κάτω από τους προβολείς, συγχρονίζοντας τα χείλη με το "Freedom '90" του George Michael. Υπήρχε η αίσθηση ότι αυτές οι γυναίκες ήταν μοναδικές. Δεν υπήρχε άλλη Κρίστι. Δεν υπήρχε άλλη Λίντα. Δεν υπήρχε άλλη Ναόμι.

Τα μοντέλα μεταφέρθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμφανίζονταν σε εξώφυλλα περιοδικών και διαφημιστικές πινακίδες, τηλεοπτικές διασημότητες και CD-rom "πολυμέσων". Μαζί με τους Campbell, Crawford, Evangelista και Turlington, περίπου δώδεκα μοντέλα - συμπεριλαμβανομένων των Stephanie Seymour, Claudia Σίφερ, Έλενα Κρίστενσεν και αργότερα, Κέιτ Μος - σφυρηλάτησαν το σούπερ μόντελ μύθο, δημιουργώντας στιγμές προσεγγισμένες στην πολιτιστική μνήμη. Wasταν ο χρόνος που ο Κρόφορντ έγειρε πίσω για να πάρει μια μεγάλη γουλιά Pepsi κατά τη διάρκεια ενός Διαφήμιση του Super Bowl 1992. Υπήρχαν θεατρικές ώρες για τους Thierry Mugler και Claude Montana, όπου οι βιονικές γυναίκες, οι υπερήρωες και τα εξωγήινα πλάσματα ανέβαζαν τη σκηνή. Υπήρχε η αναιδής προσέγγιση του "House of Style" του MTV, από τον Κάμπελ που εφάρμοσε "ζιτ κρέμα" στον Κρόφορντ εισάγοντας το καστ του "Seinfeld" στην αρωματοθεραπεία.

Οι εκκλήσεις στο μεγαλείο και τον ηρωισμό έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του μυστικισμού του υπερμοντέλου. Ο κλασικισμός και η Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ επηρέασαν την οπτική κουλτούρα της εποχής - εποχιακές εικόνες σκαλισμένες για οθόνη και πέτρα. Κυρίαρχες επιρροές στο σχεδιασμό, την ταινία και τη μόδα βρέθηκαν σε κλασικές ζωφόρους και στήλες, γραμματοσειρές serif και μυθο-ηρωικές ρυθμίσεις. Κινηματογραφικές αναφορές από Armani και Versace και εικόνες από Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Οι Meisel και Herb Ritts μεταμόρφωσαν τα μοντέλα σε κυτταρινικούς χαρακτήρες εμπνευσμένους από το νουάρ και το κλασικό Χόλιγουντ ταινία. Αναφερόμενα ως "θεές", "Ευρυδίκη" και "Αμαζόνες", τα σούπερ μοντέλα αντιμετωπίστηκαν με το υπερβολικό δέος της θρησκευτικής ευλάβειας. Οι Campbell, Evangelista και Turlington ονομάστηκαν «η Τριάδα», εμφανιζόμενοι ως ένα λαμπερό triumvirate εντός και εκτός του διαδρόμου. Ως βετεράνος υπεύθυνος διανομής ρόλων Τζέιμς Σκάλι μου είπε: «aταν μια τέλεια πολιτιστική καταιγίδα».

Σχετικά Άρθρα

Και υπήρχαν τα χρήματα. Τα σούπερ μοντέλα κέρδισαν πρωτοφανή εισοδήματα, αποδεικνύοντας ότι το μόντελινγκ δεν θα μπορούσε μόνο να κάνει ένα αστέρι - θα μπορούσε να είναι προσοδοφόρο. Ισχυρά πρακτορεία όπως η Elite και η Ford ανίχνευσαν μοντέλα σε όλο τον κόσμο, ανακαλύπτοντας τη νεαρή Evangelista στη μικρή πόλη του Οντάριο, στο Crawford στο DeKalb, Ill. και Campbell στο νότιο Λονδίνο. Τα πρακτορεία μάχης και η ακμάζουσα παγκόσμια βιομηχανία καλλυντικών προώθησαν την καριέρα των μοντέλων. Τα σούπερ μοντέλα συνδέθηκαν με την απόκτηση δύναμης. Τα ποσοστά τους - συχνά αρκετές χιλιάδες για λίγες ώρες - έγιναν αντικείμενα γοητείας, τα οποία αναφέρονταν τακτικά παράλληλα με τα ονόματά τους. Το 1990, ο Ευαγγελίστας αναφέρθηκε με δυσφήμιση στο Μόδα όπως είπε, "Έχουμε αυτήν την έκφραση, Christy και εγώ. Δεν ξυπνάμε με λιγότερα από 10.000 δολάρια την ημέρα. "Αν και επρόκειτο να είναι αστείο (Turlington αργότερα παρατήρησε, "Θα το έκανα ποτέ πείτε ότι "), η φράση χτύπησε μια χορδή, υπόκειται σε ατελείωτες αναφορές, λογοπαίγνια, εισαγωγικά και λανθασμένες παραθέσεις. Έξι χρόνια αργότερα, είπε η Άμπερ Βαλέτα Μόδα, «Σηκώθηκα για πολύ πιο λιγο από 10.000 δολάρια την ημέρα ».

Σε μια περίοδο τριάντα χρόνων, η στιγμή του supermodel σημείωσε άνθηση, παρακμή και πρόσφατα επανεμφανίστηκε με όλη τη δύναμη της νοσταλγίας και της στρατηγικής της μάρκας. Πέρα από τη λαμπερή έκκληση των πενταψήφιων ποσοστών και των επταψήφιων εισοδημάτων, η διαφημιστική εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης και η αλλαγή του πολιτιστικού ανέμου έφεραν την τελική ευτυχία στις δύσκολες μέρες του σούπερ μοντέλου. Το 1993, όταν άρχισε να κυριαρχεί η κόπωση, ένας 22χρονος Κάμπελ είπε σε έναν ρεπόρτερρ, "Μισώ να με λένε σούπερ μοντέλο. Είμαι σε δύσκολη θέση. Εννοώ, κάναμε αυτό το διαφημιστικό για ένα αυτοκίνητο που ονομάζεται Supermodel και αυτό είναι ένα supermodel. Δεν είμαι." 

Ωστόσο, η ενέργεια και η λάμψη της περιόδου - οι εξαιρετικές προσωπικότητες και οι εικόνες - παραμένουν ως εδραιωμένη ανάμνηση για τη μόδα, παραμένοντας ζωντανή τόσο για τους βετεράνους της βιομηχανίας όσο και για τους θαυμαστές της. Στο Παρουσίαση του Versace για την Άνοιξη 2018, μια ομάδα από τα πρωτότυπα supermodels ανέβηκαν για άλλη μια φορά στον διάδρομο, χέρι-χέρι με την Donatella Versace. Το 2018, ο Crawford ξαναδημιούργησε το ρόλο της στο διαφημιστικό σούπερ μπολ της Pepsi, αυτή τη φορά με τον γιο της Πρίσλεϊ Γκέρμπερ - στην αρχή της καριέρας του ως μοντέλο.

Σήμερα, μοντέλα που εκτίθενται από σχεδιαστές όπως π.χ. Χρωμάτης και Gypsy Sport ενσαρκώνουν τη φλογερή παρουσία και τις ζωντανές προσωπικότητες των σούπερ μοντέλων της δεκαετίας του '80 και του '90, επικοινωνώντας ποικιλομορφία και ενδυνάμωση για ένα ευρύ φάσμα σχημάτων σώματος και ταυτοποίησης φύλου. Ενώ αυτά τα μοντέλα δεν ορίζονται από τυπικές μετρήσεις επηρεαστών - είναι τα πιο ευρέως γνωστά ή το πιο ακριβοπληρωμένο - μοιράζονται με τα σούπερ μοντέλα τη δύναμη του χάρισμα και τις επιδόσεις στον διάδρομο. Το αν θα φτάσουν στην κατάσταση "Super" ή θα επιλέξουν να παραμείνουν στο παιχνίδι όσο έχουν τα supermodels, μένει να το δούμε.

Η διάθεση ήταν πανηγυρική στο σόου του Chromat's Fall 2018. Τοποθετείται στη μάρκα bodywear με υπογραφή, ένα εκλεκτικό μείγμα ερμηνευτών, μοντέλων και πολιτικών ακτιβιστών ανέβηκε στον διάδρομο με θέρμη και αυτοπεποίθηση. Μερικά στροβιλίστηκαν. Ενας λίγο στο Cheeto στο τέλος της πασαρέλας. Και κάθε μοντέλο εμφανίστηκε με ξεχωριστή προσωπικότητα - μοναδική εμφάνιση και περίπατο - που αντιπροσωπεύει ένα φάσμα ηλικίας, σχημάτων και ταυτότητας φύλου. Η στάση και το χιούμορ που έφεραν στην πασαρέλα έφεραν μια ενέργεια που είχε δει στις προηγούμενες εκθέσεις σούπερ μοντέλων, όπως η Chanel, η Versace και οι ανερχόμενοι τότε σχεδιαστές Todd Oldham και Anna Sui. Όταν ρώτησα τον διευθυντή casting Gilleon Smith για τη συνεργασία με τη Chromat και τον ιδρυτή Μπέκα ΜακΚάρεν-Τραν, είπε, «Συχνά μιλάμε για το πώς μας έκαναν αφή σε αντίθεση με την εμφάνισή τους... Τι είπε; Από που κατάγεται? Τι έφερναν στο τραπέζι εκτός από το σώμα τους; »

Η Chromat και η Gypsy Sport πραγματοποιούν ανοικτά castings, διευρύνοντας την πισίνα χύτευσης σε άτομα που ενδέχεται να μην έχουν «επαγγελματικό μοντέλο» στο βιογραφικό τους. Τις τελευταίες σεζόν, τα casting και των δύο ετικετών συναντήθηκαν με περίπου 300 άτομα. Ο Anthony Conti, διευθυντής μάρκετινγκ και casting της Gypsy Sport, μου είπε ότι από την ίδρυσή του το 2012, ο ιδρυτής Ρίο Ουρίμπε «ήθελε η μάρκα του να αντιπροσωπεύει ανθρώπους που η βιομηχανία της μόδας δεν εκπροσωπούσε». Στην έκθεση Φθινόπωρο 2018 της ετικέτας, τα μοντέλα έκαναν τη μόδα και έσκασαν - υπήρχε μια ενέργεια που σιγόβραζε. "Η διαφορετικότητα, για μένα, σημαίνει πραγματικά εκπροσώπηση όλων", δήλωσε ο Conti. «Δεν ξέρω αν μπορείτε πραγματικά να το πάρετε αυτό από ένα casting πρακτορείου. Πρέπει να βγείτε έξω από αυτό το κουτί... Η πραγματική ποικιλία σημαίνει μέγεθος σώματος - σημαίνει κυριολεκτικά ύψη. Σημαίνει κυριολεκτικά να αποκτήσετε ένα κομμάτι ζωής... ειδικά όταν είστε μάρκα στη Νέα Υόρκη ».

Ο Scully ήταν γνωστός τα τελευταία χρόνια για το έργο της συνηγορίας του, μιλώντας δημόσια για τη δίκαιη μεταχείριση των μοντέλων και τη δημιουργία Πρότυπο ναύλωσης Kering και LVMH περασμένο φθινόπωρο Όταν η πρώτη παράσταση του Karl Lagerfeld για το Chanel πραγματοποιήθηκε στο Bergdorf Goodman στα τέλη του 1983, η Scully, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα για βοήθεια σε έναν πίνακα ανακοινώσεων, άρχισε να ντύνει παραστάσεις στα παρασκήνια ως φοιτητής. («Με τσίμπησε το σφάλμα της εκπομπής εκείνο το λεπτό», είπε.) Inταν στη μόδα από τότε, παίρνοντας τους δύο πρώτους πελάτες πελατείας του στη δεκαετία του '90: τον Todd Oldham και τον Gucci υπό τον Tom Ford.

"Υπάρχουν δύο είδη παραστάσεων τώρα: Υπάρχει η απευθείας εκπομπή και μετά η παράσταση", μου είπε ο Σκάλι. Η αλλαγή τα τελευταία τρία έως πέντε χρόνια, είπε, είναι μια νέα γενιά που έρχεται στη μόδα, αυτή που φέρνει μια εκκίνηση, παραβατική προσέγγιση στην αναπαράσταση. "Που είναι πολύ '80s, για να είμαι ειλικρινής", είπε χαμογελώντας.

Η Scully επισήμανε την κληρονομιά σχεδιαστών όπως οι Angel Estrada, Michael Leva και Yonson Pak, οι οποίοι ήταν ενσωματώνοντας την ενέργεια στο κέντρο της πόλης, το queer στιλ και τη νεανική κουλτούρα στη μόδα σε καθοριστικές στιγμές στη Νέα Υόρκη και Λονδίνο. "Υπήρχε δυναμική στη δεκαετία του '80 πραγματικά νέων ανθρώπων που έκαναν το δικό τους και νίκησαν τον δικό τους ντράμερ", είπε. «Πολλά από τα ρούχα του δρόμου που προέρχονται από αυτό είναι βασικά μια αντίδραση:« timeρθε η ώρα μας και απλώς θα φτιάξουμε ένα προϊόν στον κόσμο με τον τρόπο που το βλέπουμε και με τον τρόπο που υπάρχει ο κόσμος μας τώρα. όπως και Τιμ Μπλανκς το έχει ονομάσει - η διάθεση είναι μέρος μιας γενεαλογίας, που εκπροσωπείται σήμερα από ζωντανά, ατομικιστικά καστ.

«Ο άγνωστος ήρωας είναι ο Rick Owens», είπε η Scully, η οποία θεωρεί ότι ο Owens και η Vivienne Westwood άνοιξαν το δρόμο για καστ που ανατρέπουν τις συμβατικές ιδέες της ομορφιάς. «Όταν ήμουν νέος, η Βιβιέν Γουέστγουντ ήταν, τη δεκαετία του '70 και του '80, το άτομο που μόλις έριξε την ιδέα για το τι ήταν η μόδα στο κεφάλι της - πώς να ερμηνεύσει τη μόδα και τι σήμαινε».

Ο Scully είδε τις υπόγειες σκηνές της δεκαετίας του '80 να αναβλύζουν μέσα από τη δουλειά νέων σχεδιαστών. Μια πορεία που εντοπίστηκε από το Bodymap, την Katherine Hamnett και τη Vivienne Westwood στο Λονδίνο συνεχίστηκε και τη δεκαετία του '90 με τη δουλειά των Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi και Anna Sui στη Νέα Υόρκη. Conti και Scully τονισμένα Shayne Oliver'μικρό Κουκούλα αεροπορικώς, μια ετικέτα της οποίας το στυλ και το casting έφεραν μια υπόγεια νεανική σκηνή - και μια αίσθηση κοινότητας - στη μόδα. "Νομίζω ότι αυτή η γενιά έχει πολύ λιγότερες παρέες για την ομορφιά του φύλου, τι είναι το φύλο", είπε η Scully. «Έχετε κάποιον με πράσινα μαλλιά και σπασμένα δόντια που δεν αντιπροσωπεύει τους κανόνες, αλλά Ολοι αγκαλιάζει αυτά τα κορίτσια και αυτούς τους τύπους ».

Τα μοντέλα συναρμολογούνται σαν ένα καστ χαρακτήρων - η κίνηση, τα χαρακτηριστικά και τα ρούχα τους υποδηλώνουν α φανταστικός κόσμος, ίσως η αίγλη υψηλών οκτανίων του Τζιάνι Βερσάτσε ή ο λυρισμός και η αγωνία του Αλέξανδρου ΜακΚουίν. Τα μοντέλα ταλαντεύονται μεταξύ ανωνυμίας και φήμης - λευκοί καμβάδες ή διασημότητες από μόνες τους. Οι Dovima, Veruschka, Iman και Twiggy αναφέρονταν όπως άλλες ειδωλολατρικές φιγούρες της ποπ κουλτούρας, με ένα μόνο όνομα. Ωστόσο, παραδοσιακά, τα μοντέλα ήταν σχετικά σιωπηλά, παραμένοντας άγνωστα πέρα ​​από τον κόσμο της συλλογής ενός σχεδιαστή. Παίζοντας στο ρόλο των πλασματικών ταυτοτήτων, ξεπέρασαν τα όρια μεταξύ της φαντασίας και του εαυτού, κατοχυρωμένα σε έναν κόσμο που είχε ως στόχο να πυροδοτήσει την επιθυμία και τη φιλοδοξία. Ακόμα και στις δύσκολες μέρες των σούπερ μοντέλων, η πλειοψηφία των «μανεκέν» των διαδρόμων έμεινε ανώνυμος, ανώνυμος πέρα ​​από τους εμπλεκόμενους στη βιομηχανία που τα υπέγραψαν και τα έδωσαν.

Σε "The Mechanical Smile: Modernism and the First Fashion Shows in France and America", Η Κάρολαϊν Έβανς περιέγραψε ότι ορισμένα μοντέλα είχαν συνηθίσει να κάνουν ένα κενό βλέμμα ως άμυνα απέναντι στα χαρούμενα βλέμματα των αρσενικών θεατών, γράφοντας: «Ένα από τα χαρακτηριστικά τους ήταν να φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν ότι τους κοιτούσαν και να καλλιεργούσαν μια αδιαλλαξία που μοιάζει με αυτοκίνητα, έτσι ώστε το κενό της συμπεριφοράς τους να προκαλεί δυσφορία ». Με πρόσφατες κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση σε ολόκληρο τον κλάδο της μοντελοποίησης, έχουν προκύψει συζητήσεις που ευνοούν τη δίκαιη μεταχείριση, την οργάνωση της εργασίας και τη ρύθμιση. Τα μοντέλα χύτευσης που αντλούνται από κάθε κατηγορία της ζωής - που αντιστέκονται στις συμβατικές ετικέτες - είναι μια μορφή πολιτισμικού σχολιασμού.

"Η ποικιλομορφία είναι μια πολύ χρησιμοποιούμενη λέξη τώρα", είπε ο Conti, "που είναι υπέροχο. Δεν είναι πάντα σωστό, όχι πάντα σωστά, αλλά χρησιμοποιείται. Και η ένταξη και η αναπαράσταση και όλα αυτά είναι λέξεις που περνούν συνεχώς από το μυαλό των ανθρώπων. Ακόμα και η ρευστότητα. Κανένα από αυτά δεν είναι καινούργιο. Αν κοιτάξετε τη δεκαετία του '80, τη δεκαετία του '90, όλες εκείνες οι δεκαετίες είχαν ανθρώπους να εκφράζουν το φύλο τους με άλλους τρόπους, αλλά νομίζω ότι είναι απλώς μια συζήτηση που επιτέλους [κάνουμε]. Κολλάει ».

Υπάρχει μια συνεχώς παρούσα δυαδικότητα για τα μοντέλα. Στο διάδρομο, ένα μοντέλο είναι ένα άτομο με ζωή - μια βιομηχανική προσωπικότητα, πολιτικές απόψεις, μια καριέρα. και ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι μέρος ενός φανταστικού κόσμου - μια προβολή αίγλης, πολυτέλειας ή υπερφυσικής φαντασίας. Τα σούπερ μοντέλα χαρακτηρίζονταν ως μοντέλα "εικόνας", γνωστά για την υπογραφή και τα χαρακτηριστικά που, εκείνη την εποχή, θεωρούνταν "ιδιοτροπίες" στη βιομηχανία μοντέλων. το μεγάλο δέος και η γοητεία ήταν, κάποια στιγμή, επικεντρωμένη στην τυφλοπόντικα του προσώπου του Crawford. Τα σούπερ μοντέλα αναγνωρίστηκαν για το ευρύτερο πλαίσιο της ζωής τους, από ό, τι από τα κλαμπ χτυπούσαν με ποιον έβγαιναν, τα οποία συμβόλαια έκλεισαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς υποστηρίζεται.

Τώρα, το 2018, αυτό το πλαίσιο μοντελοποίησης περιλαμβάνει αιτίες ακτιβιστών: ένταξη σώματος, εργασιακά δικαιώματα, φεμινισμός, εκπροσώπηση LGBTQ και πολλά άλλα. Ο Conti μου είπε ότι για το φθινόπωρο του Gypsy Sport 2018, «ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας μας ήταν να βρούμε ανθρώπους που έχουν φωνή». Diandra Forrest, μια «μούσα της ημέρας» (εμφανίστηκε επίσης στο Chromat), είναι γνωστή έξω από το διάδρομο για τη δουλειά της που ευαισθητοποιεί τον αλμπινισμό. Το Gypsy Sport έκανε επίσης καστ Καμπρίνα Άνταμς, ο οποίος διευθύνει έναν οργανισμό που ονομάζεται "Free My Boobs" και Κέλβιν Πένια, ο οποίος ίδρυσε έναν οργανισμό με τίτλο "Everybody Eats", αφού τα βίντεο που έβγαζε ελάφια αυξήθηκαν σε χιλιάδες προβολές στο Instagram. Τζένα Ροσέρο, γνωστή για τη δουλειά της ως πρωτοπόρος τρανσέξουαλ ακτιβίστρια, περπάτησε επίσης για τη Chromat εκείνη τη σεζόν.

Η αίσθηση της κοινότητας συνδέει τα καστ των Chromat, Gypsy Sport και πρώην Hood by Air με το σούπερ μοντέλο κληρονομιά όταν, πριν από αρκετές δεκαετίες, μοντέλα clans σε Alaïa, Chanel και Versace έφεραν την αισθητική των σπιτιών ΖΩΗ. Η κληρονομιά αντλήθηκε από σχεδιαστές όπως ο Yves Saint Laurent, ο Halston και άλλοι που προσέλαβαν μοντέλα που γίνονται συνώνυμα με τα σχέδιά τους. Τα σούπερ μοντέλα συρρέουν στον Azzedine Alaïa, φορώντας τα ρούχα του αείμνηστου σχεδιαστή στην προσωπική τους ζωή και υποστηρίζοντας τον σχεδιαστή ως «οικογένεια». «Το Ρίο πάντα περιέγραφε το Gypsy Sport σαν οικογένεια. Σαν φυλή », είπε ο Κόντι. Και στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η αίσθηση της κοινότητας ξεπερνά το κατώφλι μιας οθόνης. Το Instagram σχηματίζει έναν βρόχο άμεσης ανατροφοδότησης. «Όταν δουν μια άλλη μάρκα να χτυπά το Gypsy Sport, θα είναι οι πρώτοι που θα το φωνάξουν πριν καν το καταλάβει το Gypsy Sport. Είναι πολύ προστατευτικά και αγαπούν το Ρίο… Έτσι λέμε: «Τότε, θα πρέπει απλώς να τα χρησιμοποιούμε».

Η αυθεντικότητα είναι ένα ισχυρό συναίσθημα σε θέματα στυλ. Από το #sponcon έως τους επηρεαστές έως την εταιρική συνέντευξη για τις νεολαίες της συνομιλίας, ένα φωτοστέφανο αυθεντικότητας μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρή πίστη για τις μάρκες. Έχει το μερίδιό της στις λανθασμένες πυρκαγιές. Η Κρόφορντ ήταν γνωστή ως ένα από τα πρώτα μοντέλα που «έγινε η μάρκα της», δουλεύοντας ως διάδρομος και μοντέλο σύνταξης, τηλεοπτικός παρουσιαστής, εμπορικός εκπρόσωπος και πολλά άλλα. Το να «μαρκάρεις» τον εαυτό σου σήμερα είναι μια μορφή προσωπικής έκφρασης και καθημερινής άσκησης στα κοινωνικά μέσα, που αντιμετωπίζεται με διάφορα επίπεδα ειρωνείας. Τα μιμίδια όπως το Personal Brand ™ - ένα σαρδόνιο κολάζ εικόνων που προορίζεται να μεταφέρει το γούστο κάποιου - επικοινωνούν όλη την ασάφεια των πολιτικών και επαγγελματικών τοπίων σήμερα. εν μέρει προκαλεί διασκέδαση στον εαυτό του, εν μέρει αναγνωρίζει ότι τα διαφημιστικά ενδιαφέροντα και τα συσκευασμένα προϊόντα εκτείνονται με ευκολία στη σφαίρα της ταυτότητας και της κοινωνικής συμπεριφοράς. Οι θέσεις εργασίας ή το swag μπορεί να ακολουθήσουν... τους ακόλουθους.

Όταν ρώτησα τον Conti γιατί η αποκλειστικότητα και η προσωπικότητα του διαδρόμου έχει απήχηση τώρα, είπε: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι ήταν αρκετά, αρκετά... Φέρνουν ανθρώπους με βάση την κοινότητα. Τους δόθηκε αυτή η φωνή τώρα και έτσι επιλέγουν να μιλήσουν ", προσθέτοντας:" Κάποια από αυτά είναι αναγκαία. δεν μπορείς να αγοράσεις μοντέλα. Αρχίζετε λοιπόν να χρησιμοποιείτε φίλους και ανθρώπους στα κοινωνικά μέσα. "Τόσο ο Σμιθ όσο και ο Κόντι, ωστόσο, είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα τεχνάσματα και το συμβολισμό. Το κοινό αντιδρά όταν η διαφορετικότητα διαβάζεται ως πολύ τακτική ή με γνώμονα το μάρκετινγκ. "Είναι εν μέρει βασανιστική αναλυτική συζήτηση και εν μέρει απλή κατανόηση του τι φαίνεται καλύτερα, τι ταιριάζει καλύτερα και ποια ενέργεια ζωντανεύει αυτό το βλέμμα", είπε ο Smith. «Δεν μπορεί να γίνει για δημοσιότητα ή για like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να νιώθεις αυθεντικός όταν το κάνεις ».

Για τη νέα γενιά, η ευκαιρία - και ακόμη και η επιθυμία - να παραμείνουν στο παιχνίδι δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Πολλά από τα πρωτότυπα σούπερ μοντέλα διατηρούσαν καριέρα δεκαετιών. «Συνήθιζες να ξεκινάς στα 18. η καριέρα σας θα κορυφωθεί στα 30. Στη συνέχεια ξεκινήσατε στα 15 και η καριέρα σας θα κορυφώθηκε στα 17. Έτσι, το όλο πράγμα… πήγε προς τα πίσω », είπε η Scully, σκεπτική για την προσπάθεια της βιομηχανίας για νεότερα και νεότερα πρόσωπα. «Μοντέλα από κάθε εποχή συνέχισαν να κάνουν φιλανθρωπικά πράγματα και να ξεκινούν μεγάλες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Από τη Λία [Κεμπέδε] στην Κρίστι [Τέρλινγκτον] στη Ναταλία [Βοντιάνοβα] », σημειώνει η Σκάλι. "Πολλά από αυτά τα παιδιά είναι καλλιτέχνες ή επιστήμονες ή ακτιβιστές ή είναι όλα τόσο διαφορετικά πράγματα που αυτό είναι μόνο ένα μέρος αυτού που κάνουν", πρόσθεσε ο Conti.

Τόνισε το τρανς μοντέλο Espan Dulce, ο οποίος έχει περπατήσει για το Gypsy Sport τις τελευταίες σεζόν και μόλις εμφανίστηκε στην καμπάνια της Vivienne Westwood το φθινόπωρο του 2018. Το μόντελινγκ, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι μόνο μία διάσταση σταδιοδρομιών πολλαπλών σχέσεων. Αντλώντας από το έργο της καθοδήγησής του με τους μαθητές, ο Scully είπε, "Η ενέργειά τους είναι διαφορετική... η άποψή τους για τον κόσμο". Περιέγραψε ένα προοπτική διαμορφωμένη από απρόβλεπτους ρυθμούς της αγοράς: «Έτσι θα αντιμετωπίσουν τα πάντα: ένα μη γραμμικό, πάνω και κάτω, παντού τροχιά."

Πότε "Supermodel" του RuPaul κορυφή των charts χορού του Billboard το 1993, ένας συνδυασμός υπερβολικής έκθεσης και κόπωσης των μέσων ενημέρωσης είχε ως αποτέλεσμα οι θεατές της βιομηχανίας να αποκαλούν τη στιγμή του υπερμοντέλου πασέ. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90, τα σούπερ μόντελ εμφανίζονταν τακτικά σε ταμπλόιντ και τηλεοπτικές διασημότητες, κάποια στιγμή μεταμορφώθηκαν σε "μανεκέν βίντεο" σε στιλ Madame Tussaud για μια μόδα έκδοση του Planet Hollywood. Οι φήμες για τη συμπεριφορά της ντίβας έγιναν μέρος μιας τρέχουσας αφήγησης των μέσων ενημέρωσης που μοιράστηκε «εσωτερικές ιστορίες» μοντέλων που έριχναν εκνευρισμό, παρακάμπτουν εκπομπές ή καβγάδες με άλλες διασημότητες.

Και, φυσικά, ένα νέο κύμα μοντέλων μπήκε στη σκηνή. Ονομάστηκαν "waifs", με επικεφαλής τους Moss, Valetta, Shalom Harlow και Kristen McMenamy, εισάγοντας την αλλαγή από την έξαλλη περίσσεια στις καθαρές γραμμές, τις έντονες παλέτες και μια υποτονική διάθεση στη μόδα. «Πήγα από ολόκληρη τη στιγμή των Azzedine, Montana και Mugler σε, μέσα σε 5 χρόνια: το χρηματιστήριο κατέρρευσε [το 1987]. πήγαμε στον πόλεμο του Κόλπου [το 1990]. και έγινε μινιμαλισμός... Πραγματικά έγινε για τους Dries [Van Noten] και Ann [Demeulemeester] και Helmut [Lang] και Raf [Simons] », είπε η Scully. Ο χρόνος ήταν σωστός για δραματική αλλαγή, ωστόσο ο Scully είπε στη μόδα, η συμβατική σκέψη έπιασε τόπο. "Απλώς για να πλυθεί αυτό το είδος σχιστόλιθου - νομίζω ότι πολλοί παραγωγοί εκπομπών δυστυχώς πήραν αυτό το μοντέλο, ειδικά ένας παραγωγός εκπομπών συγκεκριμένα, και έτρεξαν με αυτό", είπε. «Ο κόσμος το έπαιρνε στην ονομαστική του αξία».

Στο τέλος των συνεντεύξεων μας, για πλάκα, ζήτησα από κάθε διευθυντή casting να προτείνει μια λέξη που θα αντικαταστήσει το «supermodel», έναν όρο που κατηγορείται ότι έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά από την αρχή του. Η Scully είπε: «reallyταν πραγματικά εκείνες οι γυναίκες και εκείνη η εποχή, και δεν υπήρξε ποτέ πριν ή μετά. Πριν υπήρχε το σούπερ μοντέλο, υπήρχε το «κορυφαίο μοντέλο». Kim Alexis, Kelly Emberg, αυτά ήταν τα κορυφαία μας μοντέλα ». Δεν ξέρω αν υπάρχει όρος γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να ισούται με αυτό [ήταν]. Δεν είχαμε ακόμα εκείνη τη στιγμή. "Η Scully αναγνωρίζει την καριέρα του λεγόμενου Instagirls - Gigi, Bella και Kendall - και νεοφερμένοι όπως ο Adwoa Aboah, η Grace Elizabeth και ο Binx Walton, ωστόσο είναι ελπιδοφόρος για ένα μοντέλο που αντιπροσωπεύει ένα κυριολεκτικό πέρασμα στη νέα γενιά: Κάια Γκέρμπερ.

«Όλοι την αντιμετωπίζουν όπως θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί κάθε μοντέλο», είπε η Scully. «Υπάρχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες τώρα που τα μοντέλα πρέπει να πλοηγηθούν σε αυτά που δεν χρειάστηκε να πλοηγηθούν ποτέ πριν, πράγμα που κάνει την επιχείρηση 50 φορές πιο δύσκολη και πιο σύντομη. Αν αυτή ήταν η εποχή της μητέρας της, αν η Kaia Gerber δεν ήταν η Kaia Gerber και αυτό ήταν το 1991, δεν θα ξεκινούσε απαραιτήτως ούτε στα 16. "Η Scully μίλησε σε μια εποχή που τα μοντέλα έπρεπε να αναπτύξουν τη δεξιοτεχνία τους, "αλλά τώρα είμαστε σε ένα μέρος όπου μπορείτε να ξεκινήσετε όλα αυτά - πρέπει να τα περάσετε όλα - επειδή είτε παίρνετε τη στιγμή σας είτε εσείς μη Μέρος μου θέλει να σκεφτεί ότι η [Γκέρμπερ] θα αποδείξει ότι δεν χρειάζεται να πηδάς στα πάντα, ακόμα κι αν είναι 16 ».

Η εποχή των supermodel είναι, στο μυαλό του Conti, συγκεκριμένη για μια συγκεκριμένη εποχή. "Είναι σχεδόν ακατάλληλο να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο τώρα", είπε. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λέξη». Πρόσφερα ότι ίσως αυτό είναι το ζητούμενο και ο Κόντι συμφώνησε, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τρόπος να συμπεριληφθεί η βραχεία λίστα. «Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να περιγράψω κάθε άνθρωπο στον κόσμο».

Όταν ρωτήθηκε με τι θα αντικαταστήσει το σούπερ μόντελ, ο Σμιθ είπε, ατίθασα, «power babes», κάτι που είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έβγαλα μερικές εβδομάδες νωρίτερα-«uber-models»-όρος ότι στον σημερινό κόσμο, πιθανότατα θα συναντούσε ως μοντέλο που ο Ubers - όπως και στο, παίρνει ένα Uber, παρά την αναβράζουσα, μαγνητική δύναμη που δημιουργεί ένα φαινόμενο όπως σουπερμοντελ.

Σκεπτόμενοι τα «μωρά της δύναμης» του Σμιθ, ένα κρίσιμο κομμάτι του είναι αληθινό: η δύναμη. Το μόντελινγκ αφορούσε πάντα τη δυναμική της δύναμης σε μια βιομηχανία εξαιρετικής δημιουργικότητας, ασταμάτητης προσπάθειας, καταστροφικών φλογών και θριάμβων μπροστά σε όλα. Πρόκειται για την ισχύ - ναι, τη δύναμη μιας βιομηχανίας - αλλά και τη δύναμη που πρέπει να αναγνωριστεί. τη δύναμη της αυτοέκφρασης · τη χαρά της κοινής εικόνας και της σχέσης με άλλους. Στυλ ως ταύτιση, ή όπως το είπε η Scully, "Ομορφιά ως εξέγερση".

Perhapsσως σήμερα, η ισορροπία δυνάμεων στρέφεται ξανά στην αναγνώριση των ατόμων - σε μοντέλα που έχουν φωνή. Μοντέλα που, ακόμη και όταν μεταδίδουν μια προβολή φανταστικής επιθυμίας και ταυτότητας, ενισχύονται με κάτι που η μόδα και το στυλ μπορούν να μας βοηθήσουν να το βρούμε όλοι. Η εξουσία να δηλώνει, Είμαι εδώ. Είμαι εγώ.

Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti και Mica Arganaraz στην επίδειξη διαδρόμου της Versace’s Spring 2018. Φωτογραφία: Venturelli/WireImage

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο και λάβετε τα τελευταία νέα της βιομηχανίας στα εισερχόμενά σας κάθε μέρα.