Το πρόγραμμα είναι τόσο γεμάτο όσο ποτέ, αλλά απομένουν μόνο μερικοί σχεδιαστές μαρκετών.
Κοιτάζοντας το επίσημο ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η πρώτη μου σκέψη ήταν: Ποιος είναι αυτοί οι άνθρωποι?
Εδώ, στο Fashionista, ένα από τα καλύτερα μέρη της δουλειάς μας είναι να ανακαλύπτουμε συναρπαστικά νέα ταλέντα. Είναι συναρπαστικό να βρίσκουμε έναν ανερχόμενο σχεδιαστή του οποίου η δουλειά μας θυμίζει γιατί ενταχθήκαμε στην βιομηχανία. Αλλά συμβαίνει κάτι διαφορετικό στη Νέα Υόρκη: Τρεις από τους πιο cool σχεδιαστές της πόλης - Hood by Air, Rodarte και Proenza Schouler - έχουν ανακοινώσει σχέδια για εμφάνιση στο Παρίσι στο εγγύς μέλλον. Τόμμυ Χίλφιγκερ, Ρεβέκκα Μίνκοφ, Η Rachel Comey και (ίσως) ο Tom Ford έφυγαν όλοι στο Λος Άντζελες αυτή τη σεζόν. Μάρκες όπως η Kate Spade Νέα Υόρκη, ο Ralph Lauren, η Misha Nonoo και η Thakoon στράφηκαν όλες προς την κατεύθυνση του "δείτε τώρα, αγοράστε τώρα" που απευθύνεται στον καταναλωτή. μορφή που δεν απαιτεί χρονοδιάγραμμα εβδομάδας μόδας - αν και ο Thakoon επέλεξε να κάνει το ντεμπούτο της συλλογής του την Άνοιξη 2017 σε ζωντανή μορφή εποχή. Μερικοί εγκαταλείπουν εντελώς το πρόγραμμα, όπως
Τελετή έναρξης, η οποία επέλεξε μια παρουσίαση μπαλέτου στο Lincoln Center τον Ιανουάριο. Ακόμα και η φατρία των διασημοτήτων έχει αρχίσει να αποσιωπάται. Η Rihanna δείχνει τη συλλογή της Fenty x Puma στο Παρίσι τώρα, και ως Νιου Γιορκ Ταιμς επισημαίνει, οι σχεδιαστές δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να γεμίσουν τις πρώτες σειρές τους με A-listers επειδή, σύμφωνα με την Teri Agins, "Οι εκπομπές δεν είναι πια δροσερές".Αυτό αφήνει τη Νέα Υόρκη με πολύ λίγους σχεδιαστές μάρκας στο ημερολόγιο: οι Marc Jacobs, Altuzarra και Alexander Wang είναι ίσως το μεγαλύτερο, με τον Oscar de la Renta να επανέρχεται στους σχεδιαστές της Monse, Fernando Garcia και Laura Kim για επιστροφή. Ο Stuart Vevers έχει κάνει την υπόθεση Του προπονητή αναζωπύρωση, και Ραφ Σάιμονς έχει ηλεκτρίσει προσωρινά τη σκηνή με buzz for το επερχόμενο ντεμπούτο του στο Calvin Klein. Αλλά όλες αυτές οι μάρκες διαθέτουν τα είδη των πόρων που θα μπορούσαν να πληρώσουν το λογαριασμό για την προβολή αλλού σε περίπτωση που ένα εναλλακτικό πρόγραμμα γίνει ελκυστικό. Οι Vetements, Proenza Schouler και Kenzo έχουν μετακομίσει για να εμφανιστούν στο ημερολόγιο της ραπτικής (τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο), επιτρέποντας και οι δύο η δεξιοτεχνία των εμπορικών σημάτων για να λάμψει και να παρακάμψει το συνεχώς φρενήρη πρόγραμμα μόδας των προ-συλλογών και του διαδρόμου δείχνει.
Αλλά ακόμα και χωρίς αυτά τα μεγάλα ονόματα, το πρόγραμμα είναι ακόμα πολύ γεμάτο. Στη θέση τους εμφανίζονται νεαρά, ανήκουστα εμπορικά σήματα που πιστεύουν ότι θα έπρεπε. Αυτό δεν είναι νέο πρόβλημα. το CFDA παλεύει για αρκετά χρόνια με την εξεύρεση λύσης για νεότερους σχεδιαστές που θέλουν να παρουσιάσουν αλλά που δεν είναι προετοιμασμένοι ή που στερούνται τους πόρους. Οι επιδείξεις μόδας είναι δαπανηρές και είναι δύσκολο να κερδίσετε ακόμη και ένα κλάσμα της προσοχής που απαιτείται για να δικαιολογήσετε το κόστος όταν υπάρχουν πάνω από 300 παρουσιάσεις στη σύνθεση. Αυτές τις μέρες, χρειάζεται ένα πραγματικό χτύπημα, à la Tommy x Gigi ή #Wangfest, για να τραβήξετε πραγματικά την προσοχή. Και ενώ αυτά τα γεγονότα είναι σίγουρα διασκεδαστικά, αφαιρούν την προσοχή από τον σχεδιασμό και το βάζουν στην τρομακτική δημιουργία #περιεχομένου.
Είναι σίγουρα μια λεπτή ισορροπία μεταξύ του καλλιτεχνικού σχεδιασμού και της εμπορικής έλξης, αλλά είναι αυτό που η NYFW έκανε αρκετά λαμπρά μέχρι πρόσφατα. Η προσέλκυση ενός διεθνούς κοινού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε εβδομάδας μόδας. χωρίς αυτό, NYFW: Μ φαινόταν ότι θα ήταν ένα σύντομο πείραμα μέχρι που ο Raf Simons ανακοίνωσε ότι θα έδειχνε την ομώνυμη μάρκα του εδώ. Με γυναικεία ρούχα, η Νέα Υόρκη πρέπει να ανταγωνιστεί την πλούσια ιστορία πόλεων όπως το Μιλάνο και το Παρίσι, και τα τελευταία χρόνια, το Λονδίνο έχει αντικαταστήσει το Big Apple ως το μέρος για να βρει νέους συναρπαστικούς σχεδιαστές. Η Νέα Υόρκη πρέπει να αποφασίσει τι ρόλο θέλει να παίξει στο μέλλον της μόδας: Θέλει να είναι μια εστία πολλών νέων ταλέντων; Or θέλει να είναι ως επί το πλείστον εμπορικό γεγονός, προσανατολισμένο στα κοινωνικά μέσα για επηρεαστές; Αυτή η σεζόν μπορεί να είναι μια πλύση, αλλά οι διοργανωτές πρέπει να το καταλάβουν πριν ξεκινήσουν και τα δύο στρατόπεδα να εστιάσουν την προσοχή και τη χρηματοδότησή τους αλλού.
Θέλετε πρώτα τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.
Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Δημήτριος Καμπούρης/Getty Images