Ειδικοί στις καλύτερες ετικέτες ανδρικών ενδυμάτων για επένδυση τώρα (και μεταπώληση αργότερα)

Για μια όχι και τόσο σύντομη περίοδο το 2017, Kanye West αξιομνημόνευτα φορούσε ένα camo Ραφ Σάιμονς βομβιστής από τη συλλογή του Βέλγου σχεδιαστή 2001 "Riot Riot Riot" για αρκετές εβδομάδες συνεχόμενα. Λίγο αργότερα, μια έκδοση του σακάκι πωλείται για σχεδόν 50.000 $ Grailed. Τα ρούχα του Simons ήταν από καιρό τα πιο περιζήτητα κομμάτια στη δευτερογενή αγορά, όπου οι αγοραστές συλλέγουν σπάνια ανδρικά ρούχα με τον τρόπο που μπορούσαν με κάρτες μπέιζμπολ ή κόμικς παλαιότερα εποχή.

Η αγορά αρχειακών ενδυμάτων ανδρών έχει φτάσει πρόσφατα σε μια κρίσιμη μάζα. Τα ρούχα σχεδιαστών αρχειακών ειδών συχνά μεταπωλούνται για εκπληκτικά υψηλές τιμές οι οποίες τα αρχειακά κομμάτια έχουν τις υψηλότερες τιμές μερικές φορές φαίνεται εντελώς αυθαίρετα. Συγκεκριμένες συλλογές (βλέπε: "Riot Riot Riot" του Simons) και συγκεκριμένα κομμάτια (βλέπε: τα περισσότερα από τα πολλά, πολλά δερμάτινα μπουφάν

Χέντι Σλίμαν σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Dior Homme από το 2001 έως το 2007) είναι σταθερά ασφαλή στοιχήματα, αλλά πέρα ​​από μερικά ενδεικτικά σημάδια, το να αναρωτιέσαι τι αξίζει όταν πρόκειται για μεγέθυνση της τρέχουσας αγοράς μπορεί να είναι ένα πλήρες κακό. Ποια υποτιμημένα κομμάτια σχεδιαστών του σήμερα θα φέρουν την ίδια κασέτα με τα πιο εκλεκτά Simons ή Slimane grails στην αγορά μεταπώλησης του αύριο;

Σύμφωνα με Λόρενς Σλόσμαν, ο διευθυντής μάρκας στο Grailed, τα αρχειακά ρούχα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά τώρα για δύο λόγους. Πρώτον, η ευκολία των online αγορών (και η δημοτικότητα πλατφορμών όπως το Grailed) σημαίνει κομμάτια που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί πριν από μια δεκαετία δεν ήταν ποτέ πιο εύκολα διαθέσιμα - σε α σημείο. "Εάν έχετε 25.000 $, μπορείτε να αγοράσετε έναν βομβιστή Raf", λέει ο Schlossman. «Maybeσως πριν από 10 χρόνια, ενώ [εκείνο το βομβαρδιστικό] ήταν πολύ φθηνότερο, ήταν επίσης πολύ δύσκολο να βρεθεί».

Δεύτερον, σημειώνει ο Schlossman, για πολλούς λάτρεις του αρχείου σήμερα, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να διαφοροποιηθούν από τα υπόλοιπα το κοπάδι της μόδας παρά να αγοράσει ένα κομμάτι που δεν είναι πλέον στην παραγωγή, διασφαλίζοντας ουσιαστικά ότι θα είναι ένα από τα λίγα που θα το φορέσουν. Εξοικονομήστε χρήματα για να περάσετε πολύ πάνω από ένα G, ας πούμε, έναν Raf Simons αθλητική μπλούζα από τη συλλογή του 2002 "Virginia Creeper" απευθύνεται στον τύπο του ατόμου που θέλει να ξεχωρίσει από το πακέτο. Αυτός ο τύπος ενθουσιώδους, προσθέτει ο Schlossman, "μπορεί να μοιράζεται τα γενικά συμφέροντα της συλλογής ή της ένδυσης, αλλά ως επί το πλείστον, δεν προσπαθούν να φορέσουν πράγματα που φορούν όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι σημαντικό για πολλούς ανθρώπους ».

Σχετικά Άρθρα
Μια βαθύτερη ματιά στη διαφορά μεταξύ μεταπώλησης ανδρών και γυναικών
Δείτε πώς μπορείτε να ζήσετε από ιστότοπους μεταπώλησης
Η επόμενη γενιά σχεδιαστών ανδρικών ενδυμάτων μπορεί να είναι στο YouTube

Ο Schlossman αναφέρεται επίσης στην "ευελιξία της κουλτούρας" και στον πολλαπλασιασμό των "κατάλληλων φωτογραφιών" για να περιγράψει την επιρροή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στο πώς ντύνονται σήμερα οι Cool Teens ™. «Η πιο αναγωγική είναι: Ποιος το φοράει στο Instagram που θέλω να μιμηθώ; Για ένα μέσο παιδί, εκτίθεστε στον πολιτισμό μέσω του φακού των επιδραστικών θυρωρών », λέει. (Σήμερα, αυτοί οι θυρωροί τείνουν να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το χιπ-χοπ, κάτι που, όπως επισημαίνει ο Σλόσμαν, μιλάει για το μακροχρόνιο φετιχισμό της μόδας στην κουλτούρα του δρόμου.) «Προφανώς Βραχώδες ραπ για τα σκατά, ο Kanye φοράει πράγματα, Virgil σε φωνάζει σε μια συνέντευξη, μετακινεί τη βελόνα και κυρίως μετακινεί τη βελόνα τώρα, το 2019, περισσότερο από ποτέ », προσθέτει. «Πάντα θα υπάρχει το παιδί που κάνει την έρευνα, έχει τον υπέροχο μεγαλύτερο αδελφό, πηγαίνει στο σπάνιο βιβλιοπωλείο και βουτάει μόνος του. Αλλά αυτά είναι λίγα και πολύ μακριά ».

Για Φερνάντο Ράνγκελ, ο 20χρονος ιδρυτής του Silver League, μια διαδικτυακή έξοδος με προσεκτικά επιμελημένα αρχειακά ρούχα που ξεκίνησε το 2018, το διαδίκτυο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο να καταστήσει τα αρσενικά ρούχα πιο προσβάσιμα. Το Rangel είναι δημοφιλές στο YouTube, όπου τα βίντεό του παρουσιάζουν συχνά τις τελευταίες παραλαβές του, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα σπάνιων κομματιών από Undercover, Number (N) ine και Comme des Garçons. Καθώς ο ιστότοπος μεγάλωσε, το Silver League είχε τεράστια επιρροή στην εισαγωγή ανδρικών ενδυμάτων σχεδιαστών που ήταν κάποτε εξειδικευμένα σε μια νεότερη γενιά συλλεκτών. «Σίγουρα, υπάρχουν εκείνοι που βλέπουν ένα κομμάτι σε έναν ράπερ ή κάποια διασημότητα και έλκονται από αυτό», παραδέχεται ο Ράνγκελ, παραθέτοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη τρέλα του (μαντέψατε) του Ραφ Σάιμονς. Ωστόσο, ο Rangel σημειώνει επίσης την εκτεταμένη εκκρεμότητα των εικόνων διαδρόμου που είναι τώρα διαθέσιμες στο διαδίκτυο ως πηγή για αρχειοθέτηση τους λάτρεις της αναφοράς και τονίζει ότι πολλοί ανερχόμενοι συλλέκτες ενδιαφέρονται πραγματικά για τις ιστορίες που κρύβονται πίσω τους αγαπημένα κομμάτια.

Ο Rangel επιμένει ότι συγκεκριμένοι σχεδιαστές αντέχουν στο χρόνο εν μέρει λόγω των συσχετισμών που αναπτύσσουν με τις υποκουλτούρες που τους ενέπνευσαν. Ιάπωνες σχεδιαστές όπως ο Takahiro Miyashita, του οποίου η αγαπημένη, πλέον αποτυχημένη ετικέτα Number (N) ine αναφερόταν σε μεγάλο βαθμό στη underground μουσική σκηνή, ανέπτυξε ένθερμη λατρεία ακολουθίες για τις εγκεφαλικές, πολύ λεπτομερείς ερμηνείες του για τις κλασικές υποκουλτούρες σιλουέτες που ο ίδιος και οι οπαδοί του ήταν πιθανόν εκτεθειμένοι από νωρίς ηλικία. (Η συλλογή του Miyashita "Dream Baby Dream" του 2004, για παράδειγμα, περιλάμβανε ένα στόχος τυπωμένο με το λογότυπο μιας φανταστικής μπάντας που ονομάζεται Number Niners.) "Πολλά από τα έργα του Takahiro είναι αξέχαστα λόγω της μουσικής που συνδέεται με αυτό", λέει ο Rangel. «Η τέχνη που αναφέρεται σε άλλες τέχνες τείνει να προκαλεί περισσότερο μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που νοιάζονται ειλικρινά για αυτά τα ρούχα και τις πολλές διαφορετικές υποκουλτούρες που επηρέασαν το έργο του σχεδιαστή ».

Καμία συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση των αρχειακών ενδυμάτων των ανδρών δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τη συμβολή του David Casavant. Casταν ο Casavant που δάνεισε αρχικά τον βομβιστή Raf Simons στη West το 2017, ξεκινώντας μια τρέλα στη δευτερογενή αγορά για τα κομμάτια του σχεδιαστή που δεν έχει ακόμη υποχωρήσει πλήρως. Η εκτεταμένη συλλογή αρχειακών ρούχων του Casavant είναι θρυλική και θεωρείται ευρέως ότι εκλαϊκεύει το προηγούμενο έργο όχι μόνο του Simons, αλλά του Slimane και Χέλμουτ Λανγκ, πολύ. Oneταν ένας από τους πρώτους που εκτίμησε την πολιτιστική σημασία πολλών από τα κομμάτια που τώρα έχουν προστεθεί στα δικά του συλλογή, και πέρασε χρόνια κοσκινίζοντας την αρχέγονη ψηφιακή ροή του πρώιμου διαδικτύου για να τα παρακολουθήσει κάτω. Σύμφωνα με τον Casavant, η έκκλησή τους είναι αρκετά απλή: το έργο αντέχει. Οι σχεδιαστές που συλλέγει δεν ήταν επικεντρωμένοι στο κυνήγι των τάσεων. Τα σχέδιά τους, σημειώνει ο Casavant, «προήλθαν από ένα βαθύτερο μέρος και μια πιο διορατική προοπτική που μας μιλάει ακόμη και σήμερα». Αυτός τονίζει επίσης ότι για πολλούς από τους σχεδιαστές που συλλέγει, η εμπορική επιτυχία δεν ήταν απαραίτητα το παν και το τέλος σκοπός. Βλέπει τα κομμάτια στο δικό του συλλογή ως κορυφαία παραδείγματα μόδας ως μορφή τέχνης.

Για τον Casavant, αυτοί οι σχεδιαστές είναι εικονοκλάστες που αψηφούν εκούσια τις εξαντλητικές απαιτήσεις του κύκλου της μόδας σταθερή καινοτομία με την τήρηση του δικού τους συνόλου αισθητικών αρχών, προσδίδοντας τη συνάφεια των σχεδίων τους σήμερα. «Όταν σκέφτεστε τους Rafs και τους Hedis του κόσμου, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικοί τώρα είναι γιατί όλα όσα συμβαίνουν στη σύγχρονη μόδα επηρεάζονται εξαιρετικά από τη δουλειά που έκαναν αυτά τα παιδιά », λέει Schlossman. "Επομένως, δεν είναι τόσο ότι όλα αυτά τα ρούχα είναι ακόμα φορετά, όπως είναι, αλλά το φοράμε είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουμε ένα τεχνούργημα που ενημερώνει μια γενιά σχεδιαστών που έχουν ακολουθήσει αυτούς τους τύπους".

Για τους λάτρεις της αρχειοθέτησης, το να ξεγελάσουν ένα πρωτότυπο κομμάτι, αντί να αγοράσουν κάτι παρόμοιο εμπνευσμένο από αυτό που θέλουν, είναι σαν να πηγαίνουν κατευθείαν στην πηγή. "Ο Raf πάντα έφτιαχνε κομμάτια streetwear σε κάποιο βαθμό, είτε πρόκειται για φούτερ είτε για μπουφάν ή για μπλουζάκια", επισημαίνει ο Schlossman. «Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτό απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους περισσότερο από το να παίρνουν κάποιο είδος αντιγράφου άνθρακα που έχει ανιχνευτεί ξανά και ξανά για να φτάσουν σε ό, τι υπάρχει στο ράφι στις μέσες τοποθεσίες λιανικής πώλησης ».

Είναι αστείο να σκέφτεσαι φανατικούς της μόδας που αγοράζουν παρόμοια Φόβος Θεού χύμα σε 10, 20 χρόνια από τώρα, απολύοντας κριτικές για το πόσο μπροστά ήταν η εποχή του και πόσο σχετικές φαίνονται οι σιλουέτες. Αλλά δεν είναι εντελώς απίθανο αυτό, ας πούμε, για τα πρώτα σχέδια του Virgil Abloh Λουί Βιτόν μπορεί να βιώσουν μια αναζωπύρωση της ζήτησης σε μια ή δύο δεκαετίες, πολύ μετά την πρώτη τους αποβίβαση στον διάδρομο. Είναι αρκετά οδυνηρό να απεικονίζεις έναν τρελό Gen Z'er με μια λανθάνουσα εκτίμηση για τα κορυφαία streetwear της δεκαετίας του 2010 που κοίταζαν πάνω από μια πολυτελή φόρμα στο μέγεθός τους, πόσο μάλλον να φαντάζομαι σχεδιαστές από το mainstream της μόδας που απολύθηκαν βιαστικά τη στιγμή που μια μέρα ενημέρωσαν το βλέμμα των ανδρών γύρω από το κόσμος. (Κόψτε με, συνοδεύοντας με απάτη το έφηβο παιδί μου στην υπερπαραγωγή του Ινστιτούτου Κοστουμιών του 2050 Φίλιπ Πλέιν αναδρομικά πριν χαλάσω εντελώς στα σκαλιά του Met και αρνούμαι να μπω μέσα.)

Τα υπερυψωμένα ρούχα του δρόμου που αντιπροσωπεύουν μια καθοριστική αισθητική αυτής της δεκαετίας τελικά θα ξαναβρεθούν και θα δημοφιληθούν από κάποιους εκπληκτική ομάδα πλούσιων ψιθυριστών που μεγάλωσαν τρέφοντας μια υγιή περιφρόνηση για τους σχεδιαστές που συνδέουν με τους γονείς? Σύμφωνα με τον Schlossman, αυτή η πραγματικότητα είναι κάθε άλλο παρά δεδομένη: «Η βιομηχανία μόδας« capital F »δέχτηκε τα streetwear γιατί εκεί έβλεπε πού ήταν τα χρήματα. Εάν τα ρούχα κυκλοφορούν πίσω σε 10 χρόνια από τώρα, τότε μερικοί από τους δημιουργούς, τους Jerrys σας, τους Virgils σας, τους OGs της σύνθεσης αυτών των δύο κόσμων, τότε ναι, τα πράγματα τους θα έχουν αξία. Ο μόνος τρόπος για να κρατήσει ή να εκτιμήσει σε αξία ένα κομμάτι Off-White είναι εάν ο Virgil συνεχίσει να είναι ο πολιτισμικά σημαντικός άνθρωπος που είναι αυτή τη στιγμή ».

Ο Ράνγκελ είναι εξίσου σκεπτικός. «Από την άποψη του συλλέκτη, ο θεμελιώδης παράγοντας για την πώληση αυτού που κατηγοριοποιείται ως« αρχειακό »ρούχο είναι η απόλυτη καινοτόμος φύση αυτών των σχεδιαστών», επισημαίνει. Όλοι οι σχεδιαστές που επιλέχθηκαν για την τοποθεσία της Silver League έχουν κάποια πολιτιστική σημασία. Ο Ράνγκελ βλέπει ότι το έργο τους είναι σημαντικό και πολύτιμο επειδή νοιάζονταν βαθιά για τα σχέδιά τους από την αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο των σύγχρονων σχεδιαστών δεν θα εκτιμηθεί ποτέ σε αξία, σημειώνει ο Rangel, αλλά για να συμβεί αυτό, οι σχεδιαστές "πρέπει πραγματικά να βάλουν κάτι νέο στο τραπέζι". Πρέπει να δημιουργήσουν όχι μόνο μια κοινότητα αλλά μια «υποπολιτισμική συνάφεια."

Ο Casavant τείνει να συμφωνήσει. Δεν είναι σίγουρος ότι, τυχαία, οποιοσδήποτε ανδρικός δρόμος του σήμερα ξαναβρίσκεται και ξαναβρίσκει τη δημοτικότητά του-θα είναι αυτό που είδαμε να έρχεται. Οι περισσότερες μάρκες που είναι σήμερα δημοφιλείς, προβλέπει σκοτεινά η Casavant, πιθανότατα θα προχωρήσουν Εντ Χάρντικαι το να φοράς το εμπορικό σήμα σε μια δεκαετία περίπου θα απαιτούσε το ίδιο είδος σαρδόνιας ειρωνείας που περιλάμβανε το να λικνίζεις ένα καπέλο Ed Hardy σήμερα (χαψιά). Αν και, ο Casavant θυμάται μια εποχή κατά την οποία η συλλογή του Helmut Lang είχε σχεδόν την ίδια άποψη: «Χρονολογημένη, άσχετη ρούχα που ήταν χάσιμο χρημάτων επειδή ήταν από έναν σχεδιαστή στο πρόσφατο παρελθόν μας που είχε εγκαταλείψει τη βιομηχανία », είπε εξηγεί.

Όταν πρόκειται για την πρόβλεψη ποια κομμάτια θα εμφανιστούν στο μέλλον, και τα τρία βιάζονται. (Παρόλο που τόσο ο Schlossman όσο και ο Casavant αναφέρουν τη βρετανική wunderkind και τη βιομηχανία αγαπητή Κρεγκ Γκριν ως ένας για να παρακολουθήσετε). "Δεν πιστεύω πραγματικά στην πρόβλεψη του μέλλοντος", λέει ο Casavant. «Πιστεύω περισσότερο στο να τα καταφέρω». Συνιστά ότι οι επίδοξοι συλλέκτες πρέπει να επενδύσουν σε αυτό που τους αρέσει και στο διάολο με αυτό που λέει κάποιος άλλος. «Είναι δύσκολο να πω τι θα διαρκέσει και τι θα έχει το μέλλον», παραδέχεται. Αυτές τις μέρες, δεν αγοράζει πολλά για νέα ρούχα.

Ο Schlossman παρομοιάζει την τυφλή μαντεψιά ποια ρούχα να αγοράσει με ένα στοίχημα στη φλέβα οποιασδήποτε επένδυσης. "Είναι εξίσου κερδοσκοπία σαν να επένδυες σε μια κρυπτογράφηση, στο χρηματιστήριο ή σε προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο", λέει. «Αν ήταν προφανές, τότε εγώ και εσείς θα είχαμε αγοράσει Ανώτατος λογότυπα κουτιού για μερικές εκατοντάδες δολάρια πριν από πέντε χρόνια και θα κάθονταν σήμερα σε ένα χρυσωρυχείο σήμερα. Είναι αδύνατο να το γνωρίζουμε με σιγουριά ».

Εικόνα αρχικής σελίδας: Στον δρόμο στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, την Ανδρική Άνοιξη 2020. Φωτογραφία: Imaxtree

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο και λάβετε τα τελευταία νέα της βιομηχανίας στα εισερχόμενά σας κάθε μέρα.