Rough Simmons Άνοιξη 2020. Φωτογραφία: Rough Simmons
Η συλλογική μας εμμονή με όλα τα αρχεία αρχειοθετήθηκε, φαινομενικά, από μια ευλάβεια για τους μεγάλους σχεδιαστές της μόδας, κάτι που κάνει την τρέχουσα κατάσταση της μόδας αρχείου-αναφοράς τόσο περίεργη. Η εκτίμηση για τα ρούχα του παρελθόντος ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό σε διαδικτυακές κοινότητες όπου μπορούσαν να συζητήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη αρχές του 2000 Raf Simons, θυμηθείτε τα χρόνια του John Galliano στο Dior ή μοιραστείτε τους πληρεξούσιους με έδρα τους στην Ιαπωνία για σπάνια Comme des Garçons. Όμως, το διαδίκτυο - το ίδιο που βοήθησε στον εκδημοκρατισμό της μόδας και στη διάδοση του ευαγγελίου του σεβαστού οι σχεδιαστές καταρχάς - είναι επίσης αυτό που βρίσκεται στη ρίζα της πολύ περίεργης στιγμής που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο βιομηχανία.
Τι, ακριβώς, είναι αυτή η «στιγμή»; Είναι αυτό που η μόδα αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. όταν το φίδι γίνεται το ουρόμπορο. Εκεί που κάποτε υπήρχε μια γραμμή οριοθέτησης μεταξύ ευλαβικών αναφορών στο παρελθόν της μόδας και της παρωδίας, τώρα υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όπου είναι το ίδιο-όπου οι νέες ιδέες είναι παλιές.
Εν ολίγοις, όπως όλα τα πράγματα που υπήρχαν και ευδοκίμησαν στο διαδίκτυο, η μόδα έχει καταναλωθεί από τα μιμίδια και από έναν βαθμό μετα-προτιμησιακού σχεδιασμού που είναι τόσο συγκινητικός όσο και αστείος. Είναι η παράλογη στιγμή της μόδας.
Όπως κάθε στιγμή, έχει δημιουργηθεί ορμή για αρκετό καιρό. η τελευταία δεκαετία έχει δει σιγά σιγά η μόδα να γίνεται όλο και πιο κυνική και αναφορική. Ένας από τους πρώτους που ευδοκίμησε πραγματικά σε αυτή τη θέση ήταν ο Wil Fry, ένας αυστραλιανός σχεδιαστής με έδρα τη Νέα Υόρκη. του οποίου το χιούμορ GQ κάποτε παρομοιάστηκε με του Stephen Colbert's. Τα πρώτα σχέδια του Fry ήταν γλωσσικά-απίστευτα απλά αλλά έξυπνα. Τύπωσε φωτογραφίες από μπλουζάκια σε μπλουζάκια (όπως το περίφημο μπλουζάκι Marc Jacobs "Art") και τα πούλησε χωρίς τις εντυπωσιακές τιμές; χρησιμοποίησε φωτογραφίες ετικετών σχεδιαστών για να δημιουργήσει το "ακριβό" μπλουζάκι του με τιμή 30 $. Εκτύπωσε όμως εκατοντάδες μικρά Nike Air Yeezy II σε ένα κενό μπλουζάκι και το πούλησε για 90.300 δολάρια στο eBay.
Wereταν "απλά έργα παρωδίας", λέει ο Fry στη Fashionista. Wereταν όμως παρωδίες που αξιοποίησαν αυτόν τον προαναφερθέντα κυνισμό. ακόμα κι αν ο Fry απλώς «γελούσε [ή έψαχνε] να κάνει ένα γρήγορο χρήμα για να πληρώσει έναν προμηθευτή για το προϊόν που κυκλοφόρησε», υπήρχε κάτι πιο βαθύ στο παιχνίδι. Η δουλειά του ξεσήκωσε τις πιο περίεργες και ανόητες πτυχές της βιομηχανίας της μόδας. Έτσι, ενώ τα σχέδια του Fry βασίζονταν σε έργα άλλων, το σχόλιο που πρόσθεσαν τους έδωσε ένα βαθμό πρωτότυπης σκέψης που είχε απήχηση στους ανθρώπους. Όπως εξήγησε στη Fashionista, ο σχεδιασμός αναφοράς γίνεται πρωτότυπος και αξίζει τον κόπο «όταν είναι μεταμορφωτικός».
Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα στο παράλογο παράλογο κίνημα της μόδας. Πάντα υπήρχαν γραφικά "Ain't Laurent Without Yves", λογότυπα που έγραφαν "Homies" αντί για Hermès, ή χρωματιστές λωρίδες που μοιάζουν τρομερά με τις Gucci, αλλά αυτές δεν προσφέρουν κάτι καινούργιο. "Εάν δεν σχολιάζετε τι συμβαίνει [εντός της κοινότητας], ποια είναι η αξία", ρωτά ο Μπράιαν Μπόλιν.
Ο Bollin είναι ο ιδιοκτήτης και δημιουργικός διευθυντής της Rough Simmons, μιας μάρκας που προέκυψε από μια διαδικτυακή κοινότητα αφιερωμένη στον Βέλγο σχεδιαστή Ραφ Σάιμονς. "Το Rough ιδρύθηκε σε μια συνομιλία Discord που ήταν Raf-centric", εξηγεί ο Bollin, προτού προσθέσει ότι εξακολουθεί να είναι "μια ομαδική προσπάθεια, μεταξύ μιας κάπως μεγάλης συλλογικής στο διαδίκτυο".
Αλλά το διαδίκτυο έχει επίσης παίξει έναν κάπως πιο κακό ρόλο στην εμφάνιση του παράλογου κινήματος. Δεν έχει επιτρέψει μόνο στους ανθρώπους να συγκεντρωθούν για να απολαύσουν την κοινή τους αγάπη για τη μόδα, είναι επίσης έκανε πληροφορίες - και τα ίδια τα ρούχα - πιο προσιτές από ποτέ, θεωρητικά στο ελάχιστα. Καθώς οι κοινότητες των διαδικτυακών αρχείων έχουν αυξηθεί, έτσι, επίσης, έχει τη δίψα για όλο και πιο σπάνιο προϊόν. Οι τιμές έχουν ανέβει και περισσότεροι άνθρωποι έχουν προσελκύσει την αρχειοθέτηση της μόδας με το βλέμμα προς το κέρδος. «Βλέποντας την αύξηση της τιμής τα τελευταία χρόνια [βοήθησε] να ξεκινήσει το Rough. Η μάρκα κάνει τα πράγματα λίγο πιο προσιτά, αλλά με ατίθασο τρόπο », σημειώνει ο Μπόλιν.
Φωτογραφία: Rough Simmons
Όπως υποδηλώνει το όνομα, ο Rough Simmons βασίζεται στην παρωδία και τον σχολιασμό της κουλτούρας αρχειοθέτησης του Raf Simons. "Το όνομα βασίζεται στη λανθασμένη μετάφραση του Raf Simons σε ιαπωνικούς ιστότοπους δημοπρασιών", λέει ο Bollin. Είναι μικρά νεύματα όπως εκείνα που αγάπησαν το Rough with the Raf πλήθος. Οι αναφορές περιστρέφονται κυρίως γύρω από την ιαπωνική κουλτούρα που περιβάλλει τα αρχεία του Raf Simons: Υπάρχουν Yahoo! Ιαπωνία και Rakuten μπαλώματα σε μπουφάν, anime που χρησιμοποιούνται για την αναδημιουργία εμβληματικών γραφικών Raf και σχόλια από το Grailed χρησιμοποιούνται για να μιμηθούν τη συχνή χρήση κειμένου του Simons σε ρούχα.
Αυτές οι υπερ-ειδικές αναφορές χρησίμευσαν επίσης ως σημείο συγκέντρωσης για όσους έχουν καθιερωμένο ενδιαφέρον για το αρχειοθέτηση του Raf. "Πολλοί άνθρωποι που εισέρχονται στην αγορά αρχείων αυτή τη στιγμή δεν έχουν την ίδια προοπτική με πριν από μερικά χρόνια", λέει ο Bollin. «Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τις αναφορές που κάνουμε είναι πιθανώς σοβαροί συλλέκτες».
Τόσο ο Rough Simmons όσο και ο Wil Fry κατάφεραν να επωφεληθούν από τον κυνισμό των καλομαθημένων συλλεκτών και μυημένων. Μετά από μια σύντομη παύση, ο Fry πρόκειται να κυκλοφορήσει νέα κομμάτια τις επόμενες εβδομάδες. Από την πλευρά του, ο Bollin λέει ότι ο Simmons δεν είναι μια λάμψη στο τηγάνι-ο στόχος είναι να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα πολιτιστικών σχολίων με επίκεντρο το αρχείο. Και οι δύο επωνυμίες μπορεί να υπάρχουν στο πιο ανατρεπτικό άκρο του φάσματος, αλλά ακόμη και μέσα στην πρωτεύουσα-F, Υπάρχει μια ολοένα και μεγαλύτερη κίνηση προς τη χρήση μετα-αναφορικών μιμίδων για τη μετακίνηση του προϊόντος-αν και με μικτό Αποτελέσματα.
Από τη μία πλευρά, υπάρχει το Vêtements, του οποίου τα αναφορικά σχέδια ξεσήκωσαν τη βιομηχανία όταν πρωτοκυκλοφόρησε η μάρκα-από κολεξιόν στιλ φούτερ της Αμβέρσας μέχρι αυτά τα περιβόητα πουκάμισα DHL. Όμως, όσο περνούσε ο καιρός, η μάρκα γινόταν όλο και πιο πολωμένη και το Vêtements υποτίθεται ότι πάλευε να διατηρήσει την αρχική οικονομική επιτυχία.
Τούτου λεχθέντος, θα δυσκολευτείτε να αρνηθείτε ότι το Vêtements καταφέρνει σταθερά να πυροδοτήσει μια συζήτηση. (Δημιούργησε επίσης τη δική της μάρκα αφιερώματος με επίκεντρο τα μιμίδια, που ονομάστηκε εύστοχα Βετεμέμες, με το σύνθημα "μια παρωδία μιας παρωδίας.") Από το σχόλιο για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πάροχοι ναυτιλίας στη σύγχρονη πολυτελή μόδα μέχρι τη διαμόρφωση λεπτών αναφορές σε άλλες ετικέτες όπως το Chrome Hearts, για να αναγκαστούμε να αναρωτηθούμε αν είμαστε έτοιμοι για την επιστροφή του UGG και του Juicy, το Vêtements έχει τρολάρει τον χρόνο της βιομηχανίας και ξανα. «Όλα είναι μια ιδιοποίηση, ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο αναφορές», εξήγησε η Demna Gvasalia, υπερασπιζόμενη την άποψη του Vêtements για την εκκίνηση Tabi.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το Helmut Lang, μια κάποτε σεβαστή ετικέτα που προσπαθεί να αναφερθεί στον δικό της κατάλογο σχεδίων αρχείων. "Η επανέκδοση του Helmut Lang δεν πρόσθεσε καμία αξία στη συζήτηση", λέει ο Brian Bollin του Rough Simmons, "αν πρόκειται να φτιάξετε αντίγραφα, γιατί να το κάνετε;"
Προσφέρει μια καλή απεικόνιση του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε. Οι Vetements και οι Rough Simmons και Wil Fry έχουν πολλά κοινά. "Είναι ένα τόσο αστείο υψηλής προσπάθειας που είναι παράλογο από μόνο του, αλλά αυτό είναι που το αγαπάει στους ανθρώπους", λέει ο Bollin. Είμαστε τόσο κάτω στην τρύπα του κουνελιού και τόσο κουρασμένοι που ακόμα κι αν ο Χέλμουτ Λανγκ επανεξετάζει παλιά σχέδια, δεν έχει πλέον ενδιαφέρον. Ο κατάλογος του υπάρχοντος σχεδιασμού είναι τόσο πλούσιος που ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει ήδη γίνει.
Τι θέλουν λοιπόν οι άνθρωποι; Θέλουν αυτογνωσία που προκαλεί πλάκα στη γελοιότητα όλων. "Είναι σημαντικό μερικές φορές να μην παίρνουμε τα πράγματα σε αυτόν τον χώρο τόσο σοβαρά", λέει ο Fry. Και αυτό, περισσότερο από οτιδήποτε, περικλείει την παράλογη στιγμή που παρακολουθούμε.
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.