Όταν πρόκειται για μούσες, Edward Enninful σίγουρα έχει την επιλογή του για τα απορρίμματα: Ξεκινώντας από τότε που ορίστηκε διευθυντής μόδας ταυτότητα σε ηλικία μόλις 18 ετών και συνεχίζει τον σημερινό του ρόλο ως δημιουργός και διευθυντής μόδας Περιοδικό W, Ο Enninful έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα εικονίδια στο μόντελινγκ. Έτσι, κάποιος θα σκεφτόταν ότι όταν ήρθε η ώρα να περιορίσει τις μούσες του μοντέλου σε εκείνες που αντιπροσώπευαν καλύτερα τα 25 χρόνια του στη βιομηχανία - που είναι αυτό ακριβώς που του ζητήθηκε να κάνει για τη νέα του ταινία με τους Nick Knight and Beats by Dre γιορτάζοντας αυτό το επίτευγμα ορόσημο - θα ήταν εύκολο έργο. Αλλά όταν ρωτήθηκε, ο Enninful έθαψε το κεφάλι του στα χέρια του σαν να μην αντέχει να το σκεφτεί.
«Ω Θεέ μου, αυτό ήταν ίσως ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να κάνω», θρηνεί. «Φανταστείτε 25 χρόνια! Μοντέλα που έχω αγαπήσει - ήταν δύσκολο! »
Φυσικά έφτασε εκεί στο τέλος. Διάλεξε οκτώ κορίτσια για να απεικονίσει τις επτά θανατηφόρες αμαρτίες:
Ναόμι Κάμπελ ως υπερηφάνεια, Κέιτ Μος ως πόθος, Κάρλι Κλος ως απληστία, Κάρεν Έλσον ως οργή, Τζούρνταν Νταν ως Φθόνος, Mariacarla Boscono ως Sloth και Λάρα Στόουν και Άννα Έιβερς ως Λαιμαργία (που φυσικά απαιτούσε δύο μοντέλα). Σε σκηνοθεσία Knight και αφήγηση Travis Scott, "The Seven Deadly Sins of Edward Enninful" είναι οπτικό και ηχητικό καθώς κάθε αμαρτία έχει το δικό της χρώμα και κομμάτι).Κρυμμένος στην Προεδρική Σουίτα στο The Surrey με την ταινία να παίζει σε μεγάλη επίπεδη οθόνη, Fashionista είχε την ευκαιρία να καθίσει και να συνομιλήσει με τον Enninful για το έργο και πώς οι μούσες του έχουν επηρεάσει την καριέρα του. Πολλά έχουν αλλάξει το τελευταίο τέταρτο του αιώνα - εκ των οποίων η άνοδος του "Instagirl" - αλλά το Enninful δεν έχει σταδιακά καθόλου. Δείτε ολόκληρη την ταινία του στο SHOWStudio, και πάρτε την άποψη του Enninful για τη βιομηχανία της μόδας σήμερα.
Πώς προέκυψε αυτό το έργο;
Με προσέγγισε ο Beats από τον Dre για να δουλέψω σε μια συνεργασία και πάντα ήμουν θαυμαστής του Beats by Dre. Iμουν λοιπόν πολύ, πολύ ενθουσιασμένος και θυμάμαι να σκέφτομαι, καλά, δεν θέλω να κάνω κάτι που έβλεπε πίσω στην παλιά δουλειά. Παρόλο που γιορτάζαμε 25 χρόνια, ήθελα να κάνω κάτι που έβλεπε το μέλλον, κάτι στα ψηφιακά μέσα και κάτι που πήρε τη δουλειά μου σε ευρύτερη κλίμακα, γιατί όλοι έχουν συνηθίσει να βλέπουν τη δουλειά μου σε περιοδικά, ή iPads. Όταν άκουσα ότι είχαν τον μεγαλύτερο πίνακα διαφημίσεων στην Times Square, σκέφτηκα ότι θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να ζωντανέψω την ιστορία που είχα να πω για την ψηφιακή εποχή και τις επτά θανατηφόρες αμαρτίες.
Έχει θρησκευτικό υπόβαθρο, αλλά δεν ήταν αυτό. Wasταν ένας φόρος τιμής στα οκτώ μοντέλα που είχαν εμπνεύσει όλη μου την καριέρα, φορώντας σχεδιαστές που το είχαν κάνει ενέπνευσε όλη μου την καριέρα και η ιδέα ήταν να τους κάνω να αντιμετωπίσουν τις επτά θανατηφόρες αμαρτίες στο ψηφιακό κόσμος. Wereταν πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι από αυτό!
Πώς διαλέξατε τις μούσες σας;
Wasταν ένα σκληρό. Είναι φίλοι μου-κάνουμε παρέα-οπότε όταν κάποιος παραθέτει-μη παραθέσει μια μούσα, δεν δουλεύετε μόνο μαζί. Σκέφτηκα κάθε αμαρτία και σκέφτηκα, ποιος θα μπορούσε να το ενσωματώσει καλύτερα; Αυτό στένεψε τα πάντα.
Οι σχέσεις σας με μοντέλα ήταν τόσο κεντρικές στην καριέρα σας. Πώς αναπτύχθηκαν αυτά;
Ξεκίνησα να ακολουθώ μοντέλα ως έφηβος. Δεν ξέρω αν υπήρχε μια αίσθηση απόρριψης που ένιωθα πάντα τότε, [αλλά] είχα πάντα μια πραγματική αίσθηση του τι περνούν τα μοντέλα. Όταν αποκτάς κάποιον σαν τη Ναόμι ή την Κέιτ, που απλά σου κάνει το μυαλό να δουλεύει υπερωρίες και να θέλει να δημιουργήσει, είναι πολύ σπάνιο! Υπάρχουν ένα εκατομμύριο μοντέλα εκεί έξω, αλλά είναι λίγα αυτά που μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις μούσες. Προσπάθησα, σε όλη μου την καριέρα, να βασίσω τις ιστορίες μόδας γύρω από χαρακτήρες. Δεν θα έλεγα ποτέ, «Κάνουμε μια κόκκινη ιστορία». Θα έλεγα, «Θέλω να κάνω μια ιστορία βασισμένη γύρω από την Κέιτ, βασισμένη γύρω Karlie, με έδρα το Jourdan, «έτσι ξεκινούσα πάντα με την ιδέα του μοντέλου ως μούσα και στη συνέχεια όλα έπεσαν μέσα θέση. Πάντα έβαζα το μοντέλο σε ένα πολύ ψηλό βάθρο, και κάνοντας αυτό, είναι περισσότερο μια συζήτηση.
Τι έχετε δει σε εκείνα τα κορίτσια που τα έκαναν να ξεχωρίζουν;
Όταν ο Karlie ήταν 14 ετών, δούλευα στην American Μόδα, και δεν μπορούσαμε Περίμενε για να είναι 16 να δουλέψει μαζί της! Θυμάμαι την πρώτη φορά που δουλέψαμε μαζί της, ήταν με τον Craig McDean, και παρόλο που ήταν τόσο μικρή, είχε αυτή την σχεδόν αλλόκοτη ζωή. Η Ναόμι έχει το ίδιο πράγμα. Ξέρετε τι κοινό έχουν αυτά τα κορίτσια; Σχεδόν θέλετε να τα πιάσετε, αλλά απλά γλιστρούν μέσα από τα δάχτυλά σας. Βγάζει νόημα αυτό? Έχουν τέτοιου είδους αλλόκοσμο όπου βρίσκονται παντού και θέλετε να τα έχετε, αλλά μπορείτε ποτέ - ανήκουν στη δική τους σφαίρα και νομίζω ότι αυτό είναι το κοινό όλων τους, δεν μπορείς ποτέ να τα κατανοήσεις. Αυτός είναι ο λόγος που όλος ο κόσμος παθαίνει εμμονή.
Πιστεύετε ότι είναι διαφορετικά τώρα με τα διάσημα κορίτσια Insta;
Νομίζω ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι ένα μοντέλο όπως η Gigi [Hadid] ή η Kendall [Jenner] μπορούν να έρθουν σε μια εταιρεία με τους δικούς τους οπαδούς, με τη δική τους έρευνα αγοράς. Όταν οι εταιρείες τα κάνουν κράτηση, δεν κάνουν κράτηση μόνο για το μοντέλο, αλλά για τα ακόλουθα που φέρνουν. Αυτό είναι σίγουρα διαφορετικό από τότε που ξεκίνησα. Πίσω στην εποχή μου, έπρεπε πραγματικά να δουλέψεις πολύ χωρίς να ξέρει κανείς τι έκανες. Υπάρχουν μερικά υπέροχα μοντέλα που έχουν βγει μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ που αγαπώ, αλλά νιώθω ότι είναι πιο έξυπνοι τώρα. Δεν περιμένουν μόνο να κλείσουν. Είναι σαν, αν έρθω στην παρέα σας, να το φέρω μαζί μου. Είναι ένα νέο είδος supermodel και είμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτό.
Αισθάνεστε αν αυτά τα μοντέλα μοιράζονται τόσο πολύ, είτε στο Snapchat είτε στο Instagram ή οτιδήποτε άλλο, ότι μπορούν ακόμα να έχουν αυτήν την «απόκοσμη» ποιότητα;
Υποθέτω ότι αυτό που έχουμε χάσει είναι αυτή η αίσθηση της απραξίας. "Τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο της;" - αυτό έχει φύγει λίγο, αλλά νιώθω ότι είναι ένα σημάδι των καιρών. Αυτή είναι πολύ η γενιά όπου όλοι θέλουν να ξέρουν τα πάντα και να βλέπουν τα πάντα. Νομίζω ότι έφερε επίσης μια άνοδο στα μοντέλα που έχουν κάποια δύναμη. Beforeσως πριν ήταν πιο αναλώσιμα, εκτός από τα λίγα, και τώρα νιώθω ότι έχουν το δικό τους νόμισμα για να διαπραγματευτούν - και καλό για αυτούς!
Enninful και Campbell στα Βραβεία Βρετανικής Μόδας 2014. Φωτογραφία: Getty Images
Πώς αλλιώς είδατε τον κλάδο να αλλάζει σε 25 χρόνια;
Έχω δει - Θεέ μου! - τόσες πολλές αλλαγές! Νιώθω λείψανο. Το έχω δει να πηγαίνει από μικρές βιομηχανίες στο Λονδίνο, το Παρίσι, που δεν έχουν πραγματικά πρόσβαση σε μία πόλη, και είναι μόνο ένα παγκόσμιο πράγμα. Μπορώ να δω τι κάνει ένας νέος σχεδιαστής στο Παρίσι τώρα με ένα πάτημα ενός κουμπιού. Οι πολιτιστικοί μας ήρωες αλλάζουν. ένας σκέιτμπορντ από τη Γεωργία μπορεί να γίνει εθνική εικόνα. Αισθάνομαι ότι μοιράζονται πολλές πληροφορίες, τις οποίες δεν είχαμε τότε. Δουλεύατε στη δική σας πόλη και κάθε εβδομάδα μόδας συναντιόσασταν κάπου αλλού και γυρνούσατε πίσω, αλλά τώρα είναι υπερφόρτωση πληροφοριών. Είναι πλέον προσβάσιμο.
Τι γίνεται με τους σχεδιαστές που σας έχουν εμπνεύσει;
Νιώθω σαν τους σχεδιαστές που αγαπώ, θα είναι πάντα υπέροχοι. Miuccia [Prada], John [Galliano], θα είναι πάντα υπέροχοι σχεδιαστές. Αλλά αισθάνομαι ότι ίσως τώρα οι τρόποι πώλησης και οι τρόποι παρουσίασης αλλάζουν. Πριν είχαμε τις εκπομπές δύο φορές το χρόνο, και μετά τις αναφορές των δημοσιογράφων, αλλά αισθάνομαι ότι όλα αυτά αλλάζουν και θα τα δούμε περισσότερα τα επόμενα δύο χρόνια. Λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι βλέπουν πράγματα και θέλουν να τα αγοράσουν τώρα. Οι σχεδιαστές θα έχουν πάντα τα ταλέντα τους, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που παρουσιάζουν στον κόσμο θα αλλάξει.
Πιστεύετε ότι το παραδοσιακό μοντέλο επίδειξης μόδας έχει ακόμα θέση;
Νομίζω ότι συμβαίνει, γιατί αισθάνομαι ότι κάθε πόλη γεννά ένα διαφορετικό είδος γλώσσας. Στο Λονδίνο, υπάρχει μια αίσθηση αφοβίας που θα είναι πάντα Λονδίνο. Νέα Υόρκη, υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη που θα είναι πάντα Νέα Υόρκη. Μιλάνο, υπάρχει μια ορισμένη μίξη μεταξύ επιχειρήσεων και μόδας που θα υπάρχουν πάντα. και το Παρίσι είναι κάτι που θα είναι πάντα το κορυφαίο. Οπότε αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό να έχουμε ακόμα αυτές τις ταυτότητες. Αν όχι, είναι μόνο μια μεγάλη αγορά και τίποτα ενάντια σε αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι κάθε χώρα καθορίζει την προσωπικότητα του σχεδιαστή - στην αρχή, έτσι κι αλλιώς.
Έχετε δημιουργήσει μια φήμη στη βιομηχανία ως ένα πολύ καλό άτομο. πιστεύετε ότι αυτό ήταν το κλειδί για την επιτυχία σας;
Ω, νομίζω ότι η δουλειά μου έχει να κάνει με αυτό. [Γελάει] Απλώς δεν απέδωσα την ιδέα του να γίνω ογκρί για να προχωρήσω. Περιτριγύρισα τον εαυτό μου με ανθρώπους που μου αρέσουν πολύ και μεγάλωσα Πατ ΜακΓκραθ, Κρεγκ ΜακΝτιν, Στίβεν Μάισελ; άτομα που γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, άτομα που είναι πραγματικά ενθαρρυντικά και σε όλη μου την καριέρα ενθαρρύνθηκα πραγματικά από αυτούς. Φράνκα Σοτσάνι, Τέρι Τζόουνς, Άννα Γουίντουρ και Γκρέις [Κόντινγκτον] - Είχα ανθρώπους να με υπερασπίζονται πραγματικά, οπότε αυτό είναι που μου αρέσει να περνάω στην επόμενη γενιά οι βοηθοί μου ή [όποιος]: Ότι υπάρχει τρόπος να δουλέψεις σε αυτόν τον κλάδο και να είσαι καλός και να είσαι αυτός που είσαι, πραγματικά. Ποτέ δεν χρειάστηκε να είμαι κάποιος άλλος, οπότε δεν θα ήξερα [διαφορετικά].
Κοιτάζοντας πίσω στα 25 χρόνια, έχετε αγαπημένες φωτογράφιση που έχετε κάνει;
Είναι όλα παιδιά, έτσι δεν είναι; Υπάρχουν καλοί και κακά. Υπάρχουν τόσα καλά! Λατρεύω όλες τις ιστορίες που έκανα με τον Steven Meisel, αυτά τα μεγάλα, επικά, ολόκληρα τεύχη ιταλικών Μόδα, όπως η ιστορία της πλαστικής χειρουργικής, ή η ιστορία των παπαράτσι. Αγαπώ όλο μου το νωρίς ταυτότητα, Ιστορίες της δεκαετίας του '90. Υπήρχε μια αφέλεια σε αυτές τις ιστορίες, βρίσκοντας τον δρόμο σου στον κόσμο και θέλοντας να πεις κάτι. Λατρεύω αυτό που κάνω τώρα W με τον Στίβεν Κλάιν και Ο Μερτ και ο Μάρκους. Νιώθω ότι έχω περάσει φάσεις της καριέρας μου και έχω μάθει από κάθε φάση, αλλά τις ιστορίες πραγματικά όπως είναι αυτές οι μεγάλες αφηγήσεις, όπου μπορούμε να πάμε στην τοποθεσία και να επιστρέψουμε με κάτι μαγικός. Είχα την τύχη να κάνω αρκετά από αυτά.
Πώς πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η σχέση ψηφιακού και έντυπου;
Αν το έντυπό σας περιοδικό έχει υπέροχο ψηφιακό, θα έρθει κόσμος! W έχει ένα καταπληκτικό dot com, οπότε αισθάνομαι ότι τα περιοδικά που έχουν απίστευτες ψηφιακές πλατφόρμες, θα επιβιώσουν. Θα ταΐσουν ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δεν υπήρχαν πριν από 25 χρόνια. Σας κάνει να θέλετε να εργαστείτε περισσότερο στην εκτύπωσή σας και στα ψηφιακά σας για να βεβαιωθείτε ότι κρατά την προσοχή των ανθρώπων όλη την ώρα, αλλά νομίζω ότι σίγουρα ταΐζουν ο ένας τον άλλον - αν είσαι καλός!
Υπάρχει κάτι που θέλατε να κάνετε τα τελευταία 25 χρόνια που δεν μπορέσατε να κάνετε;
Σίγουρα υπάρχουν φωτογράφοι με τους οποίους δεν συνεργάστηκα ποτέ. Χέλμουτ Νεύτων, Irρβινγκ Πεν, Herb Ritts, [Richard] Avedon: Αυτή είναι η μόνη μου λύπη, μακάρι να ήμουν λίγο νωρίτερα! Είμαι τόσο μεγάλος φαν της φωτογραφίας. Αλλά από την άλλη, κατάφερα να συνεργαστώ με τους καλύτερους της καλύτερης γενιάς μου.
Τι ελπίζετε να κάνετε τα επόμενα 25 χρόνια;
Ελπίζω να κάνω αυτό που κάνω τώρα και να είμαι παθιασμένος με αυτό. Το παίρνω κάθε μέρα. Αν μου έλεγες πριν από 25 χρόνια θα καθόμουν εδώ, θα πίστευα ότι αστειεύεσαι! Είκοσι πέντε χρόνια είναι πολλά, ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί.
Αυτή η συνέντευξη έχει επεξεργαστεί και συμπυκνωθεί.
Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο και λάβετε τα τελευταία νέα της βιομηχανίας στα εισερχόμενά σας κάθε μέρα.