'Fast-Beauty'-Unternehmen Be For Beauty will ASOS der Kosmetikindustrie sein

Falls Sie es noch nicht gehört haben, die Schönheitsindustrie – in ihrem florierenden, hyperkompetitiven Zustand – ist derzeit voll von sogenannten „Disruptoren“. Während Dutzende aufstrebender Unternehmen darauf abzielen, sich durch das Aufrütteln von Kosmetika einen Namen zu machen, gelingt dies nur wenigen wirklich. Aber andererseits sind es einige: Das britische Be For Beauty, das von den ehemaligen Boots-Mitarbeitern Colette Newberry und Mark Curry gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bürokratie zu überwinden und Hindernisse, die normalerweise den Weg von der Konzeption von Schönheitsprodukten bis zum Markt säumen und einfach nur innovative Kosmetikprodukte liefern, die Verbraucher (und Einzelhändler) wünschen, schnell.

Es ist diese Geschwindigkeit, die Be For Beauty zu seinem Ruf als Disruption verholfen hat. Die Art und Weise, wie das Mehrmarkenunternehmen Geschäfte macht, ist im Vergleich zum Industriestandard einfach revolutionär. Während ein typisches Schönheitsunternehmen traditionell 18 Monate braucht, um ein Produkt zu konzipieren, zu formulieren, zu testen, zu vermarkten und zu vertreiben, kann Be For Beauty dies in 18 Monaten tun

Wochen. Darüber hinaus bringt es dieses schnelle, innovationsgetriebene Modell in mehrere Kategorien der Schönheit.

Als „Dachunternehmen“ umfasst Be For Beauty derzeit drei Marken – Bod, Base und Hax – die Selbstbräuner und Peelings, schützende Lippenpflege bzw. kräftige Farbkosmetik anbieten. In den kommenden Monaten werden zwei weitere eingeführt: The Inkey List, eine umfassende, aber einfache, auf Inhaltsstoffe basierende Teint-Serie, wird Anfang August auf den Markt kommen, während LZY, eine minimalistische Kollektion von Hautpflegeprodukten, auf den Markt kommt September. Dieses Mehrmarkenkonzept hat gezogene Vergleiche zu Deziem, der umstrittenen Muttergesellschaft von The Ordinary und NIOD, aber Newberry und Curry sehen ihren eigenen, unabhängigen Weg zur Umwälzung der Branche.

Auch Einzelhändler, Käufer und Investoren. Nachdem sich Be For Beauty die Finanzierung durch das britische Shopping-Netzwerk John Mills Limited und Unilever Ventures in den USA gesichert hatte, schmiedete Be For Beauty auch Vertriebspartnerschaften mit Modehändlern – wie dem Fast-Fashion-Riesen ASOS, Anthropologie und Urban Outfitters – statt traditionell Schönheitsverkäufer. Während es noch etwas unter dem Radar fliegt, wachsen seine einzelnen Marken schnell und finden begeisterte Resonanz Verbraucherbasis, die hungrig nach neuen Marken und Produkten ist, die mit den Trends und Bildern übereinstimmen, die sie ständig in den sozialen Medien sehen Medien.

Ich habe mich mit Newberry und Curry in New York City während einer ihrer letzten Reisen in die USA getroffen und dann noch einmal mit ihnen telefoniert, um ihre Gedanken zum Zittern zu erfahren eine "abgestandene" Branche aufzubauen, wie sie ihr halsbrecherisches Produktionstempo durchziehen und wie sie Be For Beauty als weniger umstrittene Alternative zu sehen sehen Deziem. Lesen Sie weiter für die Highlights.

Erzählen Sie mir von Ihren jeweiligen Hintergründen und wie sie Be For Beauty prägen.

KN: Ich war schon immer ein Beauty-Junkie und habe immer in der Beauty-Branche gearbeitet. Ich liebe Produktentwicklung, aber die Arbeit in einem großen Unternehmen war ziemlich frustrierend. Ich habe so viel Kreativität und Innovation gesehen, aber das war wirklich sehr schwer. Sie haben mehrere Interessengruppen und KPIs, sodass Sie viel von dieser Magie verlieren, wenn Sie zu dem gelangen, was Sie physisch starten können. Ich war ziemlich frustriert darüber und auch, wie langsam die Schönheitsindustrie ist.

MC: Ich komme eher aus einer [Perspektive eines] Provokateurs und [wollen] etwas mit Bedeutung machen. Als ich bei Boots arbeitete, war es mehr im Gesundheitswesen als in der Schönheit. Meine Inspiration kommt von der Begeisterung, etwas Besseres zu liefern – in irgendeiner Form oder Form – als immer nur einen Schönheitshut aufzusetzen.

Was hat Sie dazu bewogen, das Unternehmen zu gründen?

KN: Die Branche ist seit einiger Zeit ziemlich altbacken. Mark hatte einige unglaubliche Innovationsideen und ich denke, der Markt war bereit, also fühlte es sich an, als wäre das Timing für mich da.

Wie haben Sie sich zusammengetan und das Geschäft auf den Weg gebracht?

MC: Ich hatte die Idee eines Innovationsunternehmens, das nicht an eine Marke gebunden ist, das die Agilität hat, in viele Marken in vielen verschiedenen Kategorien einzusteigen. Ich wusste, dass Colette ein aufsteigender Stern bei Boots ist, und habe sie über LinkedIn kontaktiert. Buchstäblich 10 Minuten Später meldete sie sich bei mir und sagte, sie würde Boots noch am selben Tag verlassen, um ihre eigene Beratung zu beginnen Arbeit. Am nächsten Tag kamen wir zusammen und begannen mit der Ausarbeitung eines Businessplans.

Was war das ursprüngliche Konzept für das Unternehmen und die Marken, die unter sein Dach fallen würden?

MC: Wir glauben, dass die Welt nicht mehr Produkte braucht, sondern nur bessere. Besser wird auf zwei Arten gemacht: Entweder durch die Bereitstellung von Produkten, die das Leben der Menschen aufwerten, indem sie einfacher, bequemer oder neue Technologien hinzufügen, von denen sie nie wussten, dass sie existieren, oder es ist die gleiche Qualität für weniger Geld [Geld]. Wenn Sie in diese Eimer fallen, haben Sie gute Chancen, den Test der Zeit zu bestehen, und das über die gesamte Lieferkette der Rohstoffe, Zutatenlieferanten bis hin zu den Verbrauchern.

Da diese Überzeugung absolut klar ist, können wir neue Produkte so schnell wie möglich auf den Markt bringen – schneller als jeder andere auf dem Planeten. Wir können das tun, indem wir „ja“ sagen, wo andere Leute „nein“ sagen würden, und die Dinge so einfach wie möglich halten. Was das mit Marke bedeutet, ist sehr, sehr unterschiedlich, denn wir sind uns klar, dass wir ein Mehrmarkenunternehmen sind. Es ist schwierig, es nach Marken zu segmentieren, aber ich denke, wie wir unsere Marken aufbauen, ist jedes Mal gleich, weil wir immer zuerst mit Innovation beginnen.

Wie sind Sie bei der Finanzierung des Unternehmens vorgegangen?

MC: Wir haben vor allem Leute angesprochen, die ich kannte. Wir haben einige sehr schnelle Ablehnungen von Leuten bekommen, denen ich vertraue; Sie sagten, es sei eine beschissene Idee. Wir sagten auf Anhieb „Nein“ zu 1 Million US-Dollar asiatischem Geld; Wir sagten Nein zu einem meiner Mentoren, der hier in Großbritannien und in China in der Produktion tätig ist, weil es sich einfach nicht richtig anfühlte. Manchmal muss man einfach mit seinem Bauch gehen. Wir warteten auf die Investmentpartnerschaft, mit der wir zuerst begannen, das in Großbritannien ansässige Shopping-Channel-Unternehmen namens John Mills Limited. Unser Joint Venture mit ihnen wurde etwa vier Tage besiegelt, bevor ich tatsächlich rausgehen und einen Job annehmen und Colette mit der Beratung fortfahren lassen musste. Vier Monate nach Gründung des Unternehmens haben wir die erste Marke auf den Markt gebracht. Drei Wochen später meldete sich Unilever Ventures bei uns und wurde schließlich Minderheitsaktionär.

Eines der Dinge, die Sie auszeichnen, ist die Geschwindigkeit, mit der Sie neue Produkte auf den Markt bringen können. Warum ist das so wichtig und wie können Sie das umsetzen?

KN: Wenn Sie sich die Welt ansehen – wie wir digital sind und wir über unsere Telefone Zugriff auf jede einzelne Information haben – sehen die Leute stündlich neue Trends auf Instagram. Wir können sehen, dass Fast Fashion darin wirklich gut spielt und in sieben Tagen vom Laufsteg in den Laden kommt. Es ist wirklich wichtig, den Verbrauchern so schnell wie möglich zu geben, was sie wollen.

Wie wir es tun, ist, dass wir Schönheit von innen und außen verstehen. Da uns sehr klar ist, warum jede Marke existiert und warum jedes Produkt existieren sollte, treffen wir Entscheidungen sehr schnell. Die meisten Unternehmen haben eine Idee und zögern und haben mehrere Stakeholder und durchlaufen Iterationen über Iterationen, was sie wollen, ohne wirklich Klarheit zu haben. Wir können Produkte in 18 Wochen vom Konzept bis in den Laden bringen, und das deshalb, weil wir jede einzelne Zeit sparen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Wir arbeiten mit unseren Lieferanten so effizient wie möglich zusammen, was bedeutet, dass wir auf einen Flug nach China springen können. Normalerweise dauert der Zulassungsprozess für das Produkt in einem Unternehmen drei bis sechs Monate. Das schaffen wir innerhalb eines Monats. Wenn Sie also jedes einzelne Stück der Lieferkette betrachten, wie Sie ein Produkt erstellen, verschieben wir das Timing. Die Lieferanten werden uns sagen: 'Es wird eine Woche dauern, bis das Kunstwerk abgezeichnet ist', wir sagen 'Wir kommen und machen es auf der Linie.' Das dauert also zwei Stunden.

MC: Wir gehen auch Risiken ein; Wir sind bereit, Rohstoffe zu bestellen, wo andere dies nicht tun. Es geht darum, schlau zu sein, aber dann auch sein Geld dort zu platzieren, wo der Mund ist. Unsere Einzelhändler wollen ständige Innovationsströme, weil sie so wachsen, indem sie ständig eine Pipeline haben, die Trends und Produkte neu ist.

Erzählen Sie mir mehr über Ihre Handelspartner. Wie sind diese Beziehungen entstanden?

MC: Wir haben derzeit 23 Live-Konten, hauptsächlich in Großbritannien, Europa und den USA. Die meisten dieser Konten sind über Instagram oder PR zu uns gekommen. Da wir in den traditionelleren stationären Handel einsteigen, ist dies das erste Mal, dass wir uns im Voraus an diese Einzelhandelsunternehmen wenden. Was wir nicht wollen, ist für alle alles zu sein. Wenn wir in traditionelleren Bereichen spielen wollen, was für ein kleineres Unternehmen viel teurer ist, brauchen wir eine größere Beziehung.

Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, ein globales Unternehmen zu sein?

KN: Sehr. Es fühlt sich nicht richtig an, ein ausschließlich in Großbritannien ansässiges Unternehmen zu sein, wenn die Verbraucher weltweit Zugang zu allem haben. Die USA sind natürlich auch ein so spannender und dynamischer Schönheitsmarkt. In Bezug auf den Einzelhandels-Fußabdruck explodieren Unternehmen wie Ultas und Sephoras in den USA derzeit wirklich. Australien ist wirklich an einigen unserer Marken interessiert; Wir haben Interesse am Nahen Osten. Wir erkunden nur, wo die Verbraucher unser Produkt haben wollen.

MC: Auf Makroebene wird die Welt immer schneller und kleiner. Ich denke, wir versuchen, uns genau so zu positionieren. Wir sind also natürlich schnell, weil es unsere Daseinsberechtigung ist und wo wir spielen, ist es eine ganz einfache Marktdynamik. Sie müssen nur dort fischen, wo die Fische sind.

Wenn man an Mehrmarkenunternehmen denkt, kommt einem sofort Deciem in den Sinn. Was halten Sie von diesem Vergleich?

KN: Mit Deciem verglichen zu werden, ist das ultimative Kompliment, weil sie es absolut übertreffen. Ich denke, sie spielen ganz anders, wenn es um die Konzentration auf die Haut geht. Sie sind ein sehr innovatives Unternehmen, das das Spiel wirklich verändert.

Sie haben sich in letzter Zeit auf die Zusammenarbeit mit Einzelhändlern in den Staaten wie Urban Outfitters und Anthropologie konzentriert. Wie ist dieser Prozess verlaufen?

KN: Unglaublich gut. Mit beiden Händlern haben wir einen Test gemacht und sind nur in ein paar Läden und online gegangen, und beide haben ihren Vertrieb erhöht. Wir sind jetzt in der vollständigen Anthropologie-Distribution und Urban Outfitters wächst und nimmt mehrere Marken auf, was wirklich aufregend ist

Gab es eine Strategie hinter der Partnerschaft mit Modehändlern gegenüber traditionellen Schönheitshändlern?

KN: Es ist Tempo. [Modehändler] wollen das Neueste für ihre Verbraucher, sie wollen es jetzt. Sie sind wirklich agil. Wir haben festgestellt, dass Mode so schnell sein kann wie wir, und das haben wir auch in Großbritannien bei ASOS gesehen. Wir wissen, dass die Beauty-Player für uns super wichtig sind, und wir wollen dort unbedingt positioniert sein, aber in Bezug auf die Realität von Fast Schönheit und der Geschwindigkeit, mit der wir derzeit neue Marken und Produkte auf den Markt bringen, sind die Fashion Player diejenigen, die mithalten können mit uns.

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Wie sieht die unmittelbare Zukunft des Unternehmens aus?

KN: Wir haben gerade Ende Juni eine neue Hautpflegemarke eingeführt, eine einfache Hautpflegemarke namens LZY. Dann machen wir im August eine weitere Hautpflegemarke, von der wir hoffen, dass sie das große Problem sein wird. Bis jetzt haben wir unglaubliche Reaktionen bekommen.

MC: Es heißt The Inkey List und zielt darauf ab, Schönheit auf echte, einfache Weise zu übersetzen und Super-Premium-Inhaltsstoffe für unter 15 US-Dollar zu liefern. Egal, ob Sie zum ersten Mal ein Serum ausprobieren oder zu Akne neigender Haut pflegen möchten, es wird so einfach wie möglich sein. Das wird im August fallen. Wir halten den Vertrieb in Großbritannien, den USA und Kanada ziemlich eng.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet.

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