Eines der größten Gesprächsthemen während des gesamten Modemonats war ob Modenschauen verbraucherorientierter werden sollten oder nicht, mit mehreren Marken wie Rebecca Minkoff, Burberry, Tom Ford, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Proenza Schouler und Prada, die einige "Jetzt sehen, jetzt kaufen"-Elemente in ihre Shows integrieren (oder Pläne ankündigen, dies als nächstes zu tun) Jahreszeit). Und nach dem nicht so schlüssige Studie, die von der CFDA veröffentlicht wurde am März 3 über die Möglichkeiten, die New Yorker Designer für neue Showformate haben, diese Diskussion begann sich in Paris zu verflüchtigen.
Der Bericht der CFDA folgte eine von der Dachorganisation der französischen Mode — der Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mod — in für die führende französische Luxusmanager einstimmig stimmten, dass "jetzt sehen, jetzt kaufen" einfach nichts ist Sie. Der Präsident der Föderation, Ralph Toledano, argumentierte, dass das Warten auf die Kollektionen, die in die Läden kommen, das Verlangen der Kunden steigert. In ähnlicher Weise erklärte Kering-CEO Francois-Henri Pinault, dass der sofortige Zugang zu einer Laufstegkollektion „den Traum“ von Luxus zunichte macht. (In New York, wo er zum ersten Mal präsentierte, erzählte uns A.P.C.-Gründer Jean Touitou das
"Jetzt sehen, jetzt kaufen" ist ein "Trick für die Presse".)Und es war der Traum, auf den sich Pinault bezog, den mehrere der bekanntesten Luxushäuser von Paris zu verwirklichen versuchten ihre Shows für den Herbst 2016, wo von sofortiger Befriedigung kaum die Rede war und Instagram-Köder nirgendwo zu finden waren gefunden. In Saint Laurent verfolgte Hedi Slimane seinen Blowout in Los Angeles (bezeichnet als "Teil 1" seines Herbstes 2016). Angebot) mit einer superexklusiven Show in einem wunderschönen neuen Atelier, das er in Paris renoviert hatte "Teil 2"). Wie Sie oben sehen können, gingen Models langsam durch verschiedene Räume als Benedicte de Ginestous, die während Yves Saint. Look-Nummern rief Laurents eigene Couture-Shows taten dasselbe für Slimanes Kollektion – die zwar technisch als Konfektionsware galt, aber Couture hatte Elemente. Außer der Stimme von de Ginestous gab es keine Musik, und die Gäste – die auf Stühlen saßen, in denen ihre Namen eingraviert waren – wurden gebeten, ihre Telefone auszuschalten. Ein Vertreter der Marke sagte uns, dass dies nicht das reguläre Showformat von Slimane werden würde und einfach ein einmaliger, besonderer "Liebesbrief" an Paris sei.
Das Finale der Chanel-Show "nur in der ersten Reihe" in Paris. Foto: Imaxtree
Interessanterweise hatte der langjährige Slimane-Fan Karl Lagerfeld eine ähnliche Idee für seine Chanel-Show am nächsten Tag, wo das Grand Palais in der Rue Cambon 31 den intimen Modenschauen von Coco Chanel nachempfunden war und jeder einen Platz in der ersten Reihe hatte. Das Publikum war zwar um einiges größer als das von Saint Laurent und die sozialen Medien wurden mit dem Hashtag gefördert #frontrowonly, die Stimmung war viel ruhiger und intimer als Lagerfelds übliche Brillen, mit dem Fokus direkt darauf die Kleidung. Lagerfeld hat immer etwas zu sagen, und das fühlte sich an wie ein Kommentar zum aktuellen Stand der Fashion Week.
Bei Miu Miu zielte Miuccia Prada auch darauf ab, ein intimeres Erlebnis zu schaffen, indem sie das Publikum einbezog die Show, die Gäste auf Ottomanen und hölzernen Klappstühlen sitzen – und wieder war jeder Sitz vorne Reihe. (Natürlich hat Katie Grands Casting von Promi-Models wie Gigi und Bella Hadid und Emily Ratajkowski so manchen Instagram-Post ausgelöst.) Bei Valentino's Ballett-inspirierte Show, Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli drückten in ihren Shownotes den Wunsch aus, die Leute im Wesentlichen von ihrem Handys und das Leben im Moment, vielleicht versuche ich, über den Live-Pianisten mitten auf dem Laufsteg (und das atemberaubende Sammlung). Es war weit entfernt von dem "Zoolander 2"-Promo-Stunt, den die Designer im September durchführten, ein perfekt inszenierter Schachzug, um das Internet zu durchbrechen.
Paris war schon immer die "exklusivste" Stadt des Modemonats, gefüllt mit jahrhundertealten Designhäusern, die alles daran setzen, diesen Hauch von Luxus zu bewahren. Allerdings haben sich einige Innovatoren herauskristallisiert: Ein Teil dessen, was Sébastien Meyer und Arnaud Vaillant für Courreges am vergangenen Mittwoch gezeigt ist jetzt in den Läden; und das lebhafte, einflussreiche, von Streetwear inspirierte Label Vetements kündigte an, seine Herren- und Damenkollektionen in Paris jeden Januar und Juni zusammen, zwei Monate vor den restlichen Shows in Paris Fashion Week.
Was bedeutet das alles für den Stand des Modekalenders? Scheinbar das es ist alles zu bekommen sehr verwirrend.
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