Wie der amerikanische Stil die Jugendmode der Nachkriegszeit in Japan befeuerte

Im Japan der Nachkriegszeit gründete Kensuke Ishizu ein Unternehmen für Herrenkonfektion namens Van Jacket, um eine funktionale Uniform für die aufstrebende Mittelschicht – Männer, die noch nicht daran gewöhnt waren, darüber nachzudenken Mode. Aber angesichts der Tatsache, dass seine Generation immer maßgeschneiderte Kleidung den Stilen von der Stange vorziehen würde, richtete er sein Augenmerk auf die nächste Generation. Während einer Welttournee im Jahr 1959 besuchte Ishizu Princeton auf Anregung eines amerikanischen Freundes, wo er erkannte, dass der adrette Stil der adretten jungen Studenten perfekt für die japanische Jugend war.

„1959 machte Van den ersten Schritt, indem er einen ‚Ivy Model‘-Anzug herstellte – eine detaillierte Kopie von Brooks Brothers klassischer Number One Sack Suit mit einer weiten, abnäherlosen Jacke", schreibt der in Tokio ansässige Amerikaner Schriftsteller W. David Marx in seinem neuen Buch, "Ametora: Wie Japan den amerikanischen Stil gerettet hat."

1965 schickte Ishizu ein Team von Männern – darunter seinen Sohn Shōsuke Ishizu – in die Staaten, um den Ivy League-Mann in seinem Element zu fotografieren. Das resultierende Stilhandbuch, "Nimm Efeu," symbolisierte die vorherrschende Ästhetik junger japanischer Herrenmode in den 1960er Jahren und "legte das Muster vor, wie das Land in den nächsten fünfzig Jahren amerikanische Mode importieren, konsumieren und modifizieren würde". In In den folgenden Jahrzehnten nahm "Take Ivy" einen kanonischen Status an, da die Leute verzweifelt nach Kopien suchten, bis es 2010 nachgedruckt wurde, was der Geschichte Japans neue Aufmerksamkeit schenkte Herrenbekleidung. Marx argumentiert, dass sich die Japaner in den dazwischenliegenden Jahrzehnten über die einfache Nachahmung der Ivy League und des amerikanischen Stils hinaus entwickelt und "eine nuancierte, kulturell reiche Tradition" entwickelt haben, die die Schriftsteller nennt Ametora, japanischer Slang für „amerikanische Tradition“ – etwas, das durch den Erfolg mehrerer Denim- und Streetwear-Marken in die USA reimportiert wurde, darunter Uniqlo.

Ich habe kürzlich mit Marx darüber gesprochen, warum er sein neues Buch geschrieben hat und wie seine These auf aktuelle japanische Mode und Trends anwendbar ist. Lesen Sie weiter für Highlights aus unserem Gespräch.

Warum ist die Geschichte der japanischen Herrenmode gerade jetzt für das amerikanische Publikum relevant?

Als ich vor sieben oder acht Jahren in Japan lebte, las man eine Männerzeitschrift und die hatte alles diese Informationen über Herrenmode, die Sie in den USA nie sehen würden – und dass ich das Gefühl hatte, [wir] nie möchten. Und dann dachte ich mit dem Aufkommen von Männermode-Blogs: "Whoa, die machen das Gleiche wie die Japanische Modemagazine tun es." Um zu sehen, wie diese Blogs anfangen, japanische Quellen in die Hände zu bekommen Material... zu sehen, dass diese Schleife passiert, gab dem Buch auch sein Ende. Diese interessante Sache passiert nicht nur in Japan, sondern beeinflusst jetzt auch massiv die amerikanische Mode.

Es war immer schockierend für mich, dass eine japanische Marke die amerikanische Fantasie beflügeln konnte, aber ich glaube, Evisu in den 90ern mit den Jeans mit dem weiße Möwe und dann A Bathing Ape in den 2000er Jahren bewiesen, dass japanische Marken wirklich eine treibende Kraft im westlichen Pop werden könnten Kultur. Seitdem weiß jeder, dass es wahr ist und schaut nach Japan. Sie durchbrachen riesige Barrieren, indem sie sich in das amerikanische Bewusstsein einfügten, was nie ihr Ziel war.

Sie schreiben in dem Buch, dass es in Japan einen riesigen Markt für Männermodemagazine gibt. Im Zuge der Schließung von Einzelheiten, warum haben die USA Ihrer Meinung nach nicht die gleiche Nachfrage?

In Japan, wenn Sie abholen Popeye oder Herren Nicht-Nein oder was auch immer, es ist buchstäblich zu 95 % Mode, und wenn [etwas] nicht auf den Modeseiten steht, ist es hinten. Es gibt fast keine Zeitschrift in den USA, die dazu passt. Es gibt ungefähr 50 oder mehr Titel [in Japan], also gibt es diese unglaubliche Druckkultur. Es lässt Sie einkaufen, bevor Sie in die Geschäfte gehen, weil es diese Funktion in der japanischen Gesellschaft spielt, es gibt viel mehr Verwendung für sie. In Japan hat natürlich jeder Smartphones. Das Internet ist sehr groß, aber die Mainstream-Medien sind noch nicht auf das Internet übergegangen. Wenn Sie also für eine dieser Veröffentlichungen auf eine Website gehen, verblasst sie im Vergleich zum Aufnehmen der echten.

Wie ist Uniqlo ein Produkt der Modegeschichte, über die Sie geschrieben haben?

Ich denke, Uniqlo ist ein Produkt der Geschichte der japanischen Mode, aber auch sehr unterschiedlich und eines der Überraschende Dinge, die ich in dem Buch erfuhr, war, dass der Vater von Uniqlos Gründer Tadashi Yanai eine Van-Jacke führte Franchise. Van Jacket war die erste Marke, die den amerikanischen Stil nach Japan brachte, also ist er sehr Teil dieser kulturellen Tradition. Wenn sie die Kreativdirektoren [von Uniqlo] interviewen, sagen sie: "Oh, ich bin mit L.L.Bean aufgewachsen." Davon abgesehen denke ich, dass sie es an einen ganz anderen Ort gebracht haben. Sie machen Button-Down-Oxfords, die sehr in der Tradition stehen, aber wenn Sie den Laden betreten, denken Sie nicht an "amerikanische traditionelle" Kleidung.

Eine der Anekdoten, die ich in dem Buch habe, ist [über] Kensuke Ishizu [Gründer von Van Jacket], der die Mode der Ivy League nach Japan bringen wollte – nicht, weil er die Mode der Ivy League mochte, sondern weil er dachte, dass die japanische Jugend ihren eigenen grundlegenden Stil verdiente, der ewig halten könnte und... das war fast frei von einer spezifischen kulturellen Bedeutung. Die Geschichte besagt, dass er [mit seinem Sohn] in einen Uniqlo ging und sagte: "Das wollte ich machen", was für die japanische Nation und jetzt für die Menschen auf der ganzen Welt eine Grundvoraussetzung ist. Ich denke, Heattech ist ein großartiges Beispiel für diese Art von Materialinnovation. Die Textilindustrie hat in Japan eine lange Tradition – nach dem Krieg wurde sie sehr schnell aufgebaut, um einen Exportmarkt für Japan zu schaffen, so dass viel in die Textilindustrie investiert wurde. Sie appellieren nicht nur an "Lass uns die Dinge einfach so aussehen lassen wie vor 40 Jahren", was meiner Meinung nach auch ein großer Trend in Japan ist.

Setzt sich der Replikationstrend heute fort?

Es gibt Marken, die das tun und die Leute lieben es. Aber junge Designer versuchen nicht nur das zu tun. Visvim [entworfen von Hiroki Nakamura] und Engineered Garments [entworfen von Daiki Suzuki] sind diejenigen, die alles über die Geschichte der amerikanischen Kleidung wissen, aber keine Repliken herstellen wollen. Was sie tun wollen, ist, es voranzutreiben und etwas Neues zu schaffen, das diese Geschichte widerspiegelt, aber keine Nachbildung davon ist.

Wenn Sie mit [Evisu-Designer Hidehiko Yamane] sprechen, sagt er, dass er nie eine Replik erstellen wollte. [Er sagte:] "Ich wollte ein Produkt kreieren, das sich anfühlt, als würde man als japanisches Kind amerikanische Jeans tragen... Ich wollte [das Gefühl] replizieren, aber ich möchte nicht nur Levi's machen. Ich möchte etwas anderes machen, das einen anderen Schnitt hat, ein anderes Gefühl." Replica war eine Art Antwort auf diese Authentizitätskrise, aber jetzt denke ich, dass Marken in einigen Fällen darüber hinweg sind Wege.

Warum ist dies speziell eine Männermode-Geschichte?

Im Allgemeinen würde ich sagen, dass die Damenmode in Japan nicht so freundlich zum Import amerikanischer Stile war. Die Kaufhäuser waren stark an die Pariser Mode gebunden, also brachten sie Dior und europäische Sachen mit. Der Konfektionsmarkt für junge Japanerinnen begann erst in den 70er Jahren. Wenn du nach Japan reist und dir die Bandbreite der Damenmode anschaust – bis hin zu den wirklich avantgardistischen Sachen zu den verrückten bunten Harajuku-Kleidern zu dem, was eine Bürodame trägt – das ist alles nicht sehr an Amerika gebunden viel. Ich denke, der Einfluss französischer Freizeitkleidung ist enorm.

Die Jungs standen auf all dieses Ivy-League-Zeug, aber die Mädchen waren nicht so. In "Take Ivy" gab es zu dieser Zeit keine Frauen auf diesen Campus und [die Fotografen] gingen nicht auf die Seven Sisters Colleges. In den späten 70er und frühen 80er Jahren trugen Frauen sehr adrette Kleidung, wie gelbe Oxford-Hemden, Fliegen, Madras und all das, zusammen mit ihren Freunden in passenden Ensembles. Die Damenmode hat das sehr schnell hinter sich gelassen und ist Anfang der 80er Jahre mit Comme Des Garçons und diesen Marken zu verrücktem Avantgarde-Design übergegangen.

Was glauben Sie, was Amerikaner an japanischer Mode falsch verstehen?

Ich denke, erstens gibt es viele Missverständnisse darüber, dass Japan auf sehr vereinfachte Weise von Amerika besessen ist. Es lohnt sich zu verstehen, dass wenn jemand auf der ganzen Welt Amerika liebt... oft ist es völlig losgelöst von Amerika als der Kultur des Landes selbst. Wenn jemand jung ist und ein Button-Down-Hemd trägt, heißt es nicht „Ich liebe Ivy League“; es ist "Ich liebe diese Tradition, die die Tradition meines Landes ist." Und ich denke, es lohnt sich für uns als Amerikaner zu verstehen, [dass] unsere Vorstellung von Amerika auch sehr stark von fremden [Ländern] geprägt ist, die es reimportieren zurück.

Hinweis: Dieses Interview wurde bearbeitet und verdichtet.