Die Herbst-Couture-Shows endete letzte Woche mit erfolgreichen Kollektionen von etablierten Designern wie Karl Lagerfeld bei Chanel bis hin zu neueren, experimentelleren Kollektionen von Iris van Herpen. Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien hatten alle Talente auf den Laufstegen vertreten.
Aber wenn Sie nach einem großartigen amerikanischen Namen in der Haute Couture suchen, müssen Sie tiefer graben.
Derzeit stehen keine Amerikaner auf dem Couture-Wochenplan; der letzte amerikanische Designer, der offiziell Couture zeigte, war Ralph Rucci im Jahr 2009. Vor ihm muss man noch weiter zurückgreifen – über 60 Jahre – um zu Mainbocher zu gelangen, der wurde in den 1930er Jahren bekannt.
Was bedeutet, dass im 150 plus Jahre dass es die Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne gegeben hat, gab es nur zwei amerikanische Designer, die Einfluss auf die Couture-Branche hatten. Es gibt keinen Mangel an Amerikanern in französischer Konfektion: von Marc Jacobs, der in den 90er Jahren das RTW-Geschäft von Louis Vuitton von Grund auf neu gründete
kürzliche Ernennung von Alexander Wang bei Balenciaga, es gibt viele Amerikaner in Paris.Warum also betreten so wenige das Reich der Haute Couture? Nun, laut Modehistoriker Valerie Steele, Direktorin des Museums am FIT, ein Teil des Problems ist Geschichte. "Das amerikanische System war immer mehr auf Konfektionsware ausgerichtet", erzählt sie mir. Das amerikanische Modesystem begann damit, populäre europäische Designs im Wesentlichen abzureißen, und entwickelte sich erst um die Zeit von Mainbocher zu einer eigenen Designindustrie.
"Dort wurden kleine Maßschneidereien, aber sie waren nie in so etwas wie der Chambre Syndicale oder der Alta Moda in Rom organisiert", fügt Steele hinzu, "also zu den Soweit das moderne Modesystem in Amerika im Wesentlichen ein Konfektionssystem ist, gibt es wirklich kein historisches Äquivalent zu einem Couture-System Hier."
Ich fragte Steele, ob Luxushäuser Schwierigkeiten hätten, amerikanische Designer zu finden, die in der Lage wären, diese zu ersetzen Abschied – immerhin hat es über ein Jahr gedauert, bis Dior nach dem Weggang von John endlich einen Kreativdirektor gefunden hatte Galliano, trotz heftigem Werben um Marc Jacobs.
"Es ist nicht schwer, neue Talente zu finden, aber als Designer eines großen Couture-Hauses wie Dior oder Chanel muss man beides entwerfen und Couture-Kollektionen und alle dazwischen liegenden Resort-Kollektionen", erklärt Steele, "also wollen sie normalerweise jemanden, der in der Lage ist, ein Art Director für das Gesamtbild des Hauses zu sein."
„Es gibt einfach nicht so viele Leute, die so viel Kreativität haben und Energie und Erfahrung, um einen so enormen Job übernehmen zu können", fügt sie hinzu und nennt Karl Lagerfeld als Beispiel für einen Designer mit der "Energie des Energizer Bunny".
Designer Zac Posen hat das bestätigt auf unserer Konferenz im letzten Monat und erzählte dem Publikum, dass er froh war, nie einen Job bei einer europäischen Luxusmarke angenommen zu haben. „Ich bin sehr erleichtert, dass mir dieser Weg in diesem Alter nicht eingefallen ist, denn diese [großen Luxusmarken] sind Maschinen“, gestand er.
Und wenn der Arbeitsaufwand immens ist, lohnt sich der Lohn nicht immer. "Da Couture heutzutage ein so kleiner Teil der Modewelt ist, würde es für die meisten amerikanischen Designer keinen Sinn machen, Couture zu zeigen", gibt sie zu. Die Natur des Couture-Geschäfts verändert sich und geht einen "zweigleisigen Weg", wie Steele es nennt: Auf der einen Seite stehen die etablierten Modehäuser wie Chanel oder Dior. Der andere Weg besteht aus Marken oder Designern, die gelegentlich Couture präsentieren, "um die Höhe der Handwerkskunst und die Höhe des Experimentierens und des Designs zu zeigen".
"Andererseits braucht man für letzteres nicht unbedingt Couture, weil man jemanden wie Comme des Garcons haben kann - Rei Kawakubo ist" definitiv eines der fortschrittlichsten Designtalente der Welt und zeigt sich doch bei der Konfektion", bietet Steele sofort als Kontrapunkt.
Gibt es eine Zukunft für Amerikaner in der Haute-Couture-Branche? Steele glaubt, dass es Talente gibt, die es schaffen könnten, wenn sie es versuchen wollten. "Sicher denke ich, dass Rodarte Couture gezeigt hat [bei Pitti W im Jahr 2011] und könnte es noch einmal tun, ich denke, wenn Proenza Schouler es versuchen wollte oder wenn Ralph Rucci das noch einmal versuchen wollte, könnten sie es sicherlich", sagt sie uns.
Proenza Schouler-Couture? Jetzt das Wir würden gerne sehen – auch wenn wir es nie könnten, je es sich leisten.