Als Modedesignerin wurde Yael Aflalo des Rigamarols und der Verschwendung, die sie in der Branche überall um sich herum sah, müde. Sie fing an Reformation als ihr Nebenprojekt - eine Möglichkeit, ohne Übermaß genau das zu schaffen, was sie wollte. Mit ihrer Leidenschaft für ökologische Nachhaltigkeit wuchs auch Reformation. Es dauerte nicht lange, bis das Label Kult geworden war, und Aflalo arbeitete Vollzeit daran. Anfang September wird ein neuer Flagship-Store in Soho zu den Standorten Lower East Side und Los Angeles hinzukommen.
Die Kleidungsstücke werden alle lokal in den beiden Heimatstädten des Labels, LA und NYC, hergestellt, wobei Vintage-Kleidung und überschüssige Materialien verwendet werden, um Kollektionen in limitierter Auflage zu kreieren, die direkt in den Laden gehen. Ein kurzer Scan von Blog der Reformation oder Twitter enthüllt eine Fangemeinde von wunderschönen It-Girls wie Erin Heatherton, Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz und Alexa Chung, aber die niedrigen Preise (meistens unter 300 US-Dollar) halten es für den Rest von uns zugänglich. Zugänglichkeit ist der Schlüssel zu Aflalo, die mehr für sich selbst und ihre Mitarbeiter entwirft als für berühmte Musen. Wir haben uns mit der aus LA stammenden, später aus New York stammenden New Yorkerin im Chinatown-Hauptquartier von Reformation unterhalten, einem wunderschönen Ort voller recycelter und gefundener Möbel, um mehr darüber zu erfahren, wie sie das macht.
Was haben Sie vor der Reformation gemacht?Yael Aflalo: Bevor ich Reformation gründete, hatte ich ungefähr zehn Jahre lang eine Marke namens Ya-Ya. Ich habe mit 21 damit angefangen. Ich war ein Jahr lang auf der Modeschule, hatte aber keinen wirklichen Designhintergrund darüber hinaus. Das Label ist irgendwie so groß geworden wie ich. Es war ein zeitgenössisches Label, das in den zehn Jahren viele verschiedene Identitäten hatte. Ich war in einem so prägenden Alter, als ich damit angefangen habe, also ist es wirklich mit mir gereift.
Wann und warum endete das und die Reformation begann? Gegen Ende von Ya-Ya fing ich an, es wirklich zu hassen. Zum einen mag ich den Modekalender nicht wirklich. Ich verkaufe im Juli nicht gerne Mäntel. Das Ganze ist lächerlich. Mir hat auch nicht gefallen, wie sehr die Modeindustrie auf Verschwendung ausgelegt ist. Wenn ich Lookbooks bestellen würde, würde das Minimum bei 5.000 liegen, aber ich bräuchte nur 400. Es gab so viel Papier und zusätzliche Proben, dass mein Lager, als ich Ya-Ya schloss, mit zehn Jahren Müll gefüllt war.
Was war deine Inspiration bei der Gründung des neuen Labels? Am Anfang der Reformation stand das Ethos, Verschwendung vermeiden zu wollen. Ich war mir nicht sicher, inwieweit es meinerseits mit einer Umweltperspektive verbunden war, aber es ging mehr darum, keinen Abfall zu erzeugen. Ich möchte keine Dinge machen, die ich nicht brauche oder die andere nicht brauchen. Ich fühlte mich schlecht, weil ich dieser Modeindustrielle war. Es war wirklich nur ein Nebenprojekt für eine Weile.
Erzählen Sie uns, wie sich dieses Umweltbewusstsein entwickelt hat. Es gab eine Reihe von Ereignissen, die mich wirklich beeindruckt haben. Zuerst bekam ich einen Netlfix-Account und bin auf all diese Dokumentationen wie Lebensmittel Inc. und solche über die Ölindustrie. Da ich aus Los Angeles komme, waren mir Umweltthemen bereits bewusst, aber es hatte mich noch nicht wirklich berührt. Also fing ich an, all diese Filme zu schauen und dachte: ‚Wie kann ich helfen?‘ Dann hatte ich eine Dinnerparty und da war ein Gast von der UN der mich fragte, wie ich meinen Beitrag zu negativen Umweltauswirkungen durch das, was ich tue, empfinde, und ich wusste nicht, was ich tun sollte sagen. Schließlich ging ich nach China, um an einem anderen Projekt zu arbeiten, und lernte die Umweltverschmutzung kennen. Es war auf einer anderen Ebene; es ist schwer zu erklären. Wegen des Nebels konnte man die Dinge vor sich nicht sehen. Ich liebe China und die Chinesen sehr, und viele der Arbeitsbedingungen waren großartig, aber ich konnte die Umweltverschmutzung und meine Verbindung dazu nicht länger ignorieren. An diesem Punkt bewegte sich etwas in meinem Kopf und ich erkannte meinen Anteil an allem. All diese Ereignisse verbanden und veränderten etwas in mir.
Wie kam es also von einem Hobby zu dem, was es heute ist? Am Anfang machte es einfach Spaß, wie: ‚Hey, lass uns Klamotten aus Vintage machen!‘ Mir gefiel, was ich machte. Es fühlte sich sehr organisch an und half mir mit dem ganzen Kalender und den Abfallproblemen, die ich hatte. Ich wollte keine Kollektionen kreieren, sondern nur Kleidungsstücke. Ich wollte nicht, dass die Dinge in ein Raster passen, um Looks zu kreieren, die zusammenpassen, echte Mädchen wissen, wie man einen Look zusammenstellt.
Was waren einige der frühen Hindernisse?
Was waren einige der frühen Hindernisse? Nach China habe ich beschlossen, dass ich 100 % meiner Zeit dem Label widmen möchte. Es war am Anfang wirklich schwer. Ich denke, es gibt viele Unternehmen, die versuchen, aus Vintage nachhaltige Mode zu machen, aber es ist sehr schwierig, Qualität und Beständigkeit zu schaffen. Hinzu kommt das Problem, es in einem Geschäft für den Verbraucher attraktiv zu präsentieren. Also haben wir die letzten zwei Jahre wirklich damit verbracht, diese Knicke wirklich auszuarbeiten.
Wann haben Sie Ihre Standorte in LA und New York eröffnet? Ich hatte sie schon vor dieser Reise nach China geöffnet, aber zu diesem Zeitpunkt waren sie nur zum Spaß. Es war wie ein Labor für mich, um alles zu machen, wonach ich mich fühlte. Ich konnte buchstäblich nach hinten gehen und Dinge selbst herstellen, was mir Spaß machte, weil ich davon weggekommen war, selbst Kleidung herzustellen.
Gab es einen Moment, in dem Sie das Gefühl hatten, dass das Label zu etwas Großem geworden ist? Als ich den Laden in LA in der Sekunde eröffnete, dachte ich: „Heilige Scheiße, das ist großartig.“ Ich wusste, dass ich eine in New York eröffnen musste, da ich dort lebte. Ich wusste, dass ich diese Energie um mich herum brauchte. Es fühlte sich unglaublich an. Also habe ich den Standort in New York eröffnet und die Leute kauften alles am ersten Tag, an dem es geöffnet war.
Wie halten Sie mit der Nachfrage nach Kleidung Schritt? Das war eines der schwer zu erkennenden Dinge. Es würde nicht funktionieren, wenn ich und ein paar Mädchen die Stücke nacheinander herstellen würden. Jetzt haben wir also eine eigene Fabrik in LA und insgesamt arbeiten fünfzig Leute für das Unternehmen.
Wie beschaffen Sie die Vintage-Stücke und -Materialien? Unser wichtigstes Material sind Vintage-Kleidungsstücke, bei denen wir Vintage-Stücke nehmen, sie auseinander nehmen und die Materialien verwenden. Unser zweites sind überschüssige Materialien und unser drittes ist die Entwicklung nachhaltiger Stoffe, was wir jetzt versuchen. Es handelt sich also um Neuware, die jedoch von umweltverträglichen Fabriken aus geschlossenen Garnen hergestellt wird. Geschlossener Kreislauf bedeutet, dass sie kein zusätzliches Wasser verwenden, sondern es stattdessen wiederverwenden.
Sind Sie davon beeinflusst, an der Küste zu sein? Ich finde, dass sich LA und New York in Bezug auf die Kleidung so ähnlich werden. Ich habe das Gefühl, dass das Label wirklich beide Identitäten hat. Als wir anfingen, wollte LA hellere Dinge und New York wollte schwarz, aber jetzt gibt es keine wirkliche Unterscheidung.
Hast du bestimmte Musen oder Mädchen, die dich inspirieren? Wir sind tatsächlich von uns selbst inspiriert. Alle Mädchen, die hier arbeiten, sind Freunde. Es ist immer so: "Das Top ist so Brianna, oder das ist so Alana." Für mich ist das Wichtigste der Wert der Kleidung. Ich möchte, dass meine Kleidung ein breites Spektrum von Menschen erreicht, nicht nur eine bestimmte Person. Wenn ich etwas entwerfe, wenn ich mir nicht drei der Mädchen vorstellen kann, die hier arbeiten, dann werde ich es nicht schaffen.
Sie erstellen keine Sammlungen, aber Sie müssen zu verschiedenen Zeiten Moodboards haben. Was ist jetzt bei dir? Im Moment machen wir Herbst. Also machen wir immer Kleidung für den nächsten Monat. Wir sind im Moment von Alaia der 90er besessen – viele schulterfreie und eckige Hälse.
Wie sieht Ihr durchschnittlicher Arbeitstag aus? Ich bin eigentlich echt nerdig. Ich strukturiere meine Zeit. Ich möchte keine Zeit mit Projekten verschwenden, die es nicht wert sind. Meine Tage und Wochen sind sehr reglementiert. Ich habe immer Designmeetings zu bestimmten Zeiten, Fittings zu bestimmten Zeiten. Sehr reglementiert! Ich muss mir nie Gedanken machen, was ich als nächstes tun soll, ich mache es einfach.
Was kommt als nächstes? Das neue Flaggschiff von Soho wird in zwei Wochen eröffnet, was aufregend ist. Wir planen immer wieder Neues, wie zum Beispiel den Relaunch unserer Website und unseres Blogs. Wir haben viel Energie und Vorwärtsdrang. Wir wollen Design und Nachhaltigkeit weiter vorantreiben. Wir arbeiten auch an einem Umweltverträglichkeitsbericht, um unsere Umweltauswirkungen zu quantifizieren. Wenn Sie also ein Kleid bei uns kaufen, haben Sie umgerechnet tausend Duschen gespart. Anscheinend ist die Modeindustrie nach Öl die zweitverschmutzendste Industrie der Welt.
Wie ich es mache: Rebecca Taylor
Rebecca Taylor ist ein bekannter Name, wenn es um die Ausstattung moderner Frauen geht. Ihre raffinierten, femininen Designs finden sich in Boutiquen und Kaufhäusern weltweit und werden regelmäßig von It-Girls wie Alexa Chung und Kate Middleton getragen. Aber lange bevor sie ein Flaggschiff in der Madison Avenue hatte, kam Taylor aus ihrer Heimat Neuseeland mit wenig mehr als der Hoffnung, Designerin zu werden, nach New York. Taylor schreibt einen Großteil ihres Erfolgs dem blinden Optimismus zu, der sie in ihren Zwanzigern nach New York begleitete. Kurz nach ihrer Ankunft beschloss sie, ihr gleichnamiges Label mit einem Geschäftspartner zu gründen, und die beiden machten vom Verkauf bis zum Versand alles selbst. Seit über 15 Jahren ist das gleichnamige Label so bekannt wie die berühmten Fans, die es tragen. Direkt auf den Fersen ihrer von Frank Lloyd Wright inspirierten Herbstkollektion 2013 haben wir uns mit Taylor getroffen, die begierig darauf war, sie zu finden heraus, wie ein Mädchen aus der ganzen Welt (buchstäblich) hier in New ein Multi-Millionen-Dollar-Geschäft aufgebaut hat York. Das haben wir gelernt...
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Von Anna Deutsch
10.04.2014
Wie ich es mache: Andrea Lieberman von A.L.C.
Als Andrea Lieberman A.L.C. 2009 nahm die Modewelt ihre Vision für die Garderobe der modernen Frau schnell auf. Aber lange bevor Bergdorfs und Barneys ihre Designs auf Lager hatten, war Leiberman bereits ein etablierter Player in der Branche. Die Parsons-Absolventin begann tatsächlich mit ihrer eigenen NYC-Boutique Culture and Reality im Einzelhandel, die von ihren ausgedehnten Reisen inspirierte Stücke verkaufte. Schließlich führte Liebermans scharfsinniges Auge sie in die Welt des Stylings, wo sie durch die Zusammenarbeit mit namhaften Kunden wie Gwyneth Paltrow und Kate Hudson berühmt wurde. Tatsächlich war Lieberman für J.Lo verantwortlich, die zu dieser Zeit eine ihrer Kunden war und diese mittlerweile ikonische grüne Versace-Nummer zu den Grammys trug. Wir haben Lieberman getroffen, um mehr darüber zu erfahren, wie sie überall von Afrika bis New York nach Inspiration sucht und wie sie ihre Marke aufgebaut hat.
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Von Anna Deutsch
10.04.2014