Heutzutage kommen so viele junge, talentierte Designer aus London, und Thomas Tait hat einen hohen Stellenwert. Der gebürtige Kanadier studierte nur kurz an der Montrealer Designschule La Salle, bevor er der jüngste Mensch wurde, der es je geschafft hat im Alter von 24 Jahren den MA der Central Saint Martins-Damenmode abschließen — er hat sich mutig beworben und wurde ohne BA angenommen Erste. Tait, jetzt in London ansässig, gewann den ersten Dorchester Fashion Prize im Jahr 2010 und ist derzeit einer von 12 Finalisten, die für die Erster LVMH-Preis, die einem aufstrebenden Designer ein Stipendium in Höhe von 300.000 € (411.120 US-Dollar) und ein Jahr Mentoring verleiht, ganz zu schweigen von der möglicherweise unschätzbaren Beziehung zu LVMH, die hathabe sich in letzter Zeit für junge Briten interessiert.
Während Jurymitglieder wie Phoebe Philo, Nicolas Ghesquiere, Marc Jacobs und Karl Lagerfeld darüber nachdenken, ob Tait es verdient oder nicht den Preis mehr als Marken wie Simone Rocha und Suno (der Gewinner wird am 28. Mai bekannt gegeben), Tait hat ihn ins Rampenlicht gestellt Singapur. Teil von Singapurs Asia Fashion Exchange,
geht jetzt, umfasst den Asia Fashion Summit, eine geschäftsorientierte Konferenz, die neben der Blueprint-Messe (technisch weiter unten in einem von Singapurs vielen weitläufigen Indoor-Geländen) stattfindet. Am Donnerstag beinhaltete der Gipfel ein Gespräch zwischen Tait und Sonntagszeiten Modekritiker Colin McDowell, der auch Creative Director des Audi Fashion Festival Singapore ist.Trotz all des Prestiges und der Aufmerksamkeit, die Tate in so kurzer Zeit erhalten hat, sagte er McDowell scherzhaft: "Ich schlafe nicht und kann mir das Abendessen nicht leisten." Aber im Ernst, er beschäftigt nur eine Person in Vollzeit, hat noch nie Sponsoring für eine Fashion Week Show bekommen und sagt, dass 90 Prozent seiner Probleme und Hürden darin liegen finanziell. Auf die Frage, ob er glaubt, den LVMH-Preis zu gewinnen, sagte er: "Ich hoffe es."
Ich habe mich nach dem Gespräch noch etwas mit Tait unterhalten, der am Samstag hier eine Laufstegshow veranstalten wird. Ich denke, er hat sich besser als ich durch den Jetlag gekämpft.
Was führt Sie zunächst nach Singapur?
Colin rief an und sagte: 'Warum kommst du nicht nach Singapur und machst das?' Ich war noch nie in Singapur, also sagte ich 'ja'. Es ist eine sehr großstädtische Gegend und Es ist eine der fünf reichsten Städte der Welt, also gibt es hier natürlich eine riesige Einkaufsmöglichkeit, also ist es geschäftlich sehr gut, hier zu sein.
Können Sie mir etwas über den LVMH Fashion Prize erzählen? Wie war dieser Prozess?
Es war wirklich einfach. Sie haben eine Online-Anwendung erstellt, die sie auf ihrer Website erstellt haben, und es ist buchstäblich wie eine Aktualisierung dein Facebook-Profil: Du ziehst Bilder deiner Sammlung per Drag & Drop, lädst eine Biografie hoch und das ist hübsch viel es. Von dort aus rufen sie dich an und teilen dir mit, dass du den Schnitt gemacht hast. Als wir 30 Designer in der engeren Auswahl waren, brachten sie uns nach Paris, brachten uns in ein Hotel und kümmerten sich um das Ganze, sodass der gesamte Prozess wirklich einfach war.
Was glaubst du, wonach sie suchen, und hast du das Gefühl, dass du das vertrittst?
Sie haben uns bereits ein Kriterium gegeben, bei dem es sechs Dinge gibt, nach denen sie suchen, die von Kreativität, Originalität, Handwerkskunst, unternehmerischer Ehrgeiz, Innovation, solche Dinge, also haben wir schon eine Idee – aber das sind ziemlich breite Themen, und wir alle sind es wirklich anders. Wir alle repräsentieren diese Dinge, aber auf unterschiedliche Weise.
Du hast Colin gegenüber erwähnt, dass der Wettbewerb eine Einbahnstraße ist...
Sie interessieren sich offensichtlich für jüngere Designer, also ist es schön, dass es so ein großes Unternehmen gibt – das für junge Marken ist weit außerhalb der Reichweite – beginnt in einem frühen Stadium, direkt mit Designern in Kontakt zu treten und Beziehungen aufzubauen. Es ist wirklich großartig zu sehen, wie die Bigwigs das Potenzial dessen, was vor sich geht, in kleinerem Maßstab schätzen und anerkennen.
Würden Sie jemals in Erwägung ziehen, in einem alten Luxushaus die kreative Kontrolle zu übernehmen, wenn Sie eines Tages gefragt würden?
Es würde vom Haus abhängen. Aber ja, definitiv.
Sie haben auch erwähnt, dass Sie alles in London produzieren und herstellen, was ungewöhnlich ist. War das eine Herausforderung?
London ist das nicht unbedingt – es ist eine teure Stadt für die Produktion und nicht unbedingt für die Herstellung bekannt. Es ist nicht wie in Italien, wo es eine so lange Geschichte von Fabriken und verfügbaren Ressourcen gibt, also ist das ein ständiges Kopfzerbrechen.
Wollen Sie etwas davon irgendwann auslagern?
Ja, aber ich müsste meine Bestellungen erhöhen und sicherstellen, dass ich die Mindestanforderungen habe, um größere Fabrikstandards zu erreichen.
Viele Designer gehen Massenkollaborationen ein, um Geld zu verdienen. Würden Sie das in Betracht ziehen?
Ich bin offen dafür, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, so habe ich Sonnenbrillen mit Cutler & Gross gemacht und ich habe eine Hutlinie mit HUF in Los Angeles gemacht und ähnliches. Eine High-Street-Kollaboration oder eine Damenkollektion, das ist für mich nicht sofort so attraktiv, weil ich nicht unbedingt in einem so dass ich einen cleveren Druck oder etwas habe, das sich leicht auf ein Standard-T-Shirt oder ein Standard-Etuikleid auftragen lässt, das dann zu diesem Preis hergestellt werden könnte Punkt. Was ich tue und die Werte in dem, was ich tue, braucht wirklich Zeit und eine bestimmte Art von Stoff. Es ist etwas, das schwieriger in ein High-Street-Produkt zu übersetzen wäre. Es gibt keine sofortige Eile, so etwas zu tun.
Sie sagten auch, dass angehende Designer Leute finden sollten, die um Hilfe bitten. Wer hat Ihnen auf Ihrem Weg am meisten geholfen?
Da war Bronwyn Cosgrave, die Vorsitzende des Dorchester-Preises: Sie war eine großartige Botschafterin für mich und ist immer noch eine wirklich gute Freundin. Es gibt Leute wie Cathy Horn von der New York Times – sie ist jetzt weg – sie ist eine wundervolle Frau und sie hat mich wirklich beeinflusst und war eine so starke Unterstützerin von mir. Caren Downie [ehemalige Einkaufsleiterin] von ASOS, sie ist fantastisch. Es gibt eine Reihe von Leuten hinter den Kulissen, eine Reihe von Journalisten, die Botschafter waren.
Wenn alles gut geht, wo sehen Sie Ihre Marke in fünf bis zehn Jahren? Wie und wo möchten Sie expandieren?
Ich möchte auf jeden Fall das Großhandelsgeschäft ausbauen. Ich bin natürlich nicht in der Lage, einen Flagship-Store zu eröffnen, aber das würde ich mir auf jeden Fall wünschen in den nächsten zehn Jahren – wo, ich bin mir nicht sicher, aber es wäre wirklich cool, es in London zu haben, wenn ich noch ansässig bin dort. Definitiv Zubehör. Schuhe mache ich, aber am Ende mache ich nur Schuhe für die Show, was so schade ist. Die Mindestanforderungen für die Herstellung von Schuhen in Italien sind einfach so hoch – für eine kleine Marke muss man entweder Schuhdesigner sein oder eine viel größere Marke haben Reichweite, daher wäre es für mich finanziell nicht sinnvoll, die Schuhe aus der Show in Produktion zu nehmen und sie nur an ein Dutzend Geschäfte zu verkaufen weltweit. Das ist etwas, das ich irgendwann gerne wachsen sehen würde – ein komplettes Zubehörsortiment wäre wirklich schön. Ich würde auch gerne irgendwann mit Hautpflege arbeiten.
Thomas Tait Hautpflege: Es hat einen ziemlich schönen Klang.
Offenlegung: Vertreter der Blueprint Tradeshow, Teil der Asia Fashion Exchange, haben meine Reise nach Singapur bezahlt, um über diese Veranstaltungen zu berichten.