Paul Helbers von Louis Vuitton macht sich selbstständig

Wenn es eine Sache gibt, die heute an Mode großartig ist, dann ist es, dass ein Newcomer wie Grace Wales Bonner und ein erfahrener Traditionalist wie Paul Helbers kann gleichzeitig die Menswear-Crowd fesseln.

Helbers, der die Herrenkollektionen im Maison Martin Margiela leitete, bevor er die Herrenabteilung von Louis Vuitton leitete präsentierte unter Marc Jacobs von 2006 bis 2011 seine zweite Herrenkollektion – den Namen Helbers – in Paris über die Wochenende. Die erste erschien im Januar und wurde für ihre moderne, ultra-luxuriöse Mischung aus traditionellen Anzugstücken und Sportbekleidung-inspirierte Heftklammern (wie Jogginghosen), die für das Büro geeignet sind und Fans von Käufern bei Barneys, Mr. Porter und Matches Fashion. Seine zweite Kollektion baute auf diesen Konzepten auf, wurde jedoch für das Frühjahr 2017 in leichteren Stoffen und lockereren Schnitten präsentiert.

Athleisure ist heutzutage in aller Munde, aber wie Helbers erklärt, hat er schon immer so gearbeitet. „Mit meinem eigenen Label in den 90ern basierte es auf der Konstruktion von Sportbekleidung, aber auf Schneiderstoffen; Aber ich hatte damals nicht die Erfahrung, die ich von Vuitton und Margiela hatte", sagt er. "Seitdem habe ich gelernt, wie man diese Materialien verwenden kann, ohne Kompromisse bei der Eleganz oder Ästhetik einzugehen." Heute ist der Zeitpunkt richtig. "Ich denke nur, vielleicht gibt es jetzt mehr Raum in der Mode, um diese Richtung zu erkunden als zuvor."

Seit er seinen Posten bei Vuitton im Jahr 2011 aufgab, hat Helbers mehrere Marken beraten, darunter das in Mailand ansässige die Damen-Athleisure-Marke Callens und der chinesische Kaschmirhersteller Erdos bei der Grundsteinlegung für sein neues Etikett. „Ich habe mich darauf konzentriert, die richtigen Quellen und die richtigen Partner zu finden. Es ist sehr wichtig, wo meine Kleidung hergestellt wird und wer sie herstellt und wie sie hergestellt wird", sagt er. Nachdem man die Kleidung persönlich gesehen hat – die unglaubliche Qualität der Stoffe, die Präzision und Leichtigkeit ihrer Konstruktion – ist es offensichtlich, dass die Zeit gut investiert war.

Wir haben uns mit Helbers in New York zusammengesetzt, um seinen Hintergrund, seine Herangehensweise an Design und seine Pläne für sein neues Label zu besprechen (das ja auch eine Frauenlinie in der Zukunft beinhalten wird).

Können Sie etwas über Ihre Karriere, Ihre Zeit bei Margiela und was Sie tun, seit Sie Vuitton im Jahr 2011 verlassen haben, erzählen?

Nach meinem Abschluss am Royal College of Art in London ging ich zurück nach Amsterdam, um für eine Art Kette namens Mac & Maggie zu arbeiten. So etwas ist H&M heute, sehr modische Kollektionen für ein junges Publikum zu einem demokratischen Preisniveau. Mit einigen Leuten, die dort arbeiteten, gründete ich meine eigene Kollektion, Inch, in der es um Präzision und um ging Schneiderei mit Sportbekleidung kombinieren – der Name deutete darauf hin, dass in einem einzigen Zoll etwas los war An. Es war sehr niederländisch. Ich komme aus Holland, und wenn man über Holland fliegt, sieht man, dass es sehr designt ist, es gibt keinen Quadratzentimeter, der nicht kultiviert wurde, und so sind meine Kleider. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, es nicht zu präzise aussehen zu lassen, denn es braucht eine Robustheit, es muss darüber hinausgehen.

Schließlich schlossen wir es und ich wechselte zu Herrenmode und nahm einen Job als Creative Director in Holland an, wo ich die gesamte technische [Seite] lernte. Dieses Wissen ist wohl der Grund, warum Margiela beschlossen hat, mich anzurufen und mich zu bitten, Studiodirektor zu werden. Nach Margiela kam ich zu Vuitton und nach Vuitton bereitete ich den Launch dieses Labels vor.

Ich habe mich darauf konzentriert, die richtigen Quellen und die richtigen Partner zu finden. Es ist wirklich wichtig, wo meine Kleidung hergestellt wird und wer sie herstellt und wie sie hergestellt wird. Alle meine Fabriken befinden sich im Moment in Italien, meistens in der Nähe von Venedig. Ich verbringe gerne Zeit mit Leuten in diesen Fabriken und erkläre mir wirklich. Die Art und Weise, wie wir zeichnen, ist sehr artikuliert. Wir verbringen viel Zeit damit, die Ideen und Details zu skizzieren, und das ist für uns ein Garant für den Verlauf der Kollektion.

Ich habe mir die Zeit genommen, das zu studieren und berate inzwischen andere Marken, darunter Callens und Erdos, eine Kaschmirmarke in China. Im Januar habe ich diese Linie auf den Markt gebracht.

Wie hat Ihre Erfahrung bei Margiela Ihre Art und Weise beeinflusst, wie Sie jetzt entwerfen?

Für mich war es eine tolle Schule. Ich glaube, es hat mir bei Margiela Spaß gemacht, mit einem Designer konfrontiert zu werden, der am Ende sowohl Kleidung als auch Mode herstellt. Außerdem [gefiel] mir der [Prozess] des Denkens vor dem Zeichnen, anstatt nur zu produzieren und zu bearbeiten. Sie gehen einen Prozess durch, was das Konzept ist, welchen Stoff Sie wählen, um es zu tun, und am Ende möchte ich es tragen, was muss ich tun, damit es für mich begehrenswert wird?

Sie waren zuletzt bei der Damen-Athleisure-Marke Callens beratend tätig. Hat dich das dazu gebracht, mehr darüber nachzudenken, Elemente der Athleisure in deine eigene Linie zu integrieren?

Ich habe immer so gearbeitet. Am Ende des Tages kann jeder nur eines sehr gut – ich bin ein One-Trick-Pony. Bei meinem eigenen Label in den 90ern basierte es auf der Konstruktion von Sportbekleidung, aber auf Schneiderstoffen, aber ich hatte nicht die Erfahrung, die ich damals von Vuitton und Margiela hatte. Seitdem habe ich [gelernt], wie man diese Materialien verwenden kann, ohne Kompromisse bei der Eleganz oder Ästhetik einzugehen. Es ist die Art und Weise, wie Sie sich gerne kleiden, und ich denke, vielleicht gibt es jetzt mehr Raum in der Mode, um diese Richtung zu erkunden als zuvor. Ich habe das Gefühl, dass ein neuer Wunsch nach reineren Dingen besteht, die gut gemacht und gut sitzen, gut geschnitten sind. Wenn du jung bist, experimentierst du und es ist schön, Dinge auszuprobieren, und wenn du älter wirst, weißt du selbst, und dann hast du eine bestimmte Art deine Uniform zu definieren und was du Woche für Woche gerne trägst Woche aus. Eine Uniform zu haben, ist mit dem Wunsch verbunden, ein bestimmtes Maß an Qualität, ein bestimmtes Verarbeitungsniveau und eine Art Leichtigkeit zu haben, die es Ihnen ermöglicht, zu arbeiten. Und die Menschen reisen jetzt mehr, ihr Leben ist viel dynamischer, die Funktionalität der Kollektion unterstreicht diese Lebensweise.

Gestalten Sie mit sich selbst?

Ich denke an andere Leute, aber man kann sich selbst nicht wirklich ignorieren – es ist kein Knopf, den man abschalten kann. Ich finde es wichtig, dass eine Kollektion die Vielfalt der Welt widerspiegelt. Aber man kann nicht jeden anziehen, man muss sich entscheiden und immer in einem bestimmten Rahmen bleiben, mit bestimmten Farben, Materialien und Längen.

Wie würden Sie den Zielkunden beschreiben?

Ich schätze, Leute, die sich für Kleidung interessieren und eine Art Leichtigkeit wollen. Ich habe kein wirkliches Alter im Kopf, es ist mehr Persönlichkeit als Mode, eine Kollektion, in der man sich ausdrücken kann, ohne die eigene Identität zu verlieren, ohne zum Fashion-Victim zu werden.

Was meinst du, wenn du sagst, dass es keine Mode sein soll?

Sie möchten, dass Sie, wenn jemand den Raum betritt, sagen, das sei ein schöner Mann und nicht ein schöner Anzug. Ich empfinde Mode in gewissem Sinne, wenn auch mit hohem Wiedererkennungswert, und deshalb ist meine Kleidung diskreter. Ich denke, wo die Mode manchmal schreit, flüstere ich.