Wie Christelle Kocher ein modernes französisches Modehaus baut

In unserer langjährigen Serie "Wie ich es mache" Wir sprechen mit Menschen, die ihren Lebensunterhalt in der Mode- und Schönheitsbranche verdienen, und darüber, wie sie eingestiegen sind und Erfolg hatten.

Christelle Kocher – der Gründer des beliebten, von Sportswear inspirierten, technikorientierten Prêt-à-porter-Labels Koché – baut eine neue Art von französischer Traditionsmarke auf.

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2014 ist Koché enorm gewachsen, wurde von Prominenten (Beyoncé!!!) getragen und erlangte große Anerkennung in der Branche. (Es war schon nominiert für den LVMH-Preis und nahm den ANDAM-Preis 2019 mit nach Hause.) Nach den Maßstäben vieler externer Beobachter war es unglaublich erfolgreich. Wo es wohl am wirkungsvollsten war, war es, keinem Schema zu folgen, wie ein Luxushaus aussieht.

Koché wurzelt in dem Wunsch, das Erlebnis von Mode zu öffnen – was sich in der Inszenierung der Modenschau auf den Straßen von Paris manifestiert (wörtlich in wie bei seinem Fashion-Week-Debüt im Frühjahr 2015 außerhalb des geschäftigen Verkehrsknotenpunkts Chatêlet-Les Halles im Zentrum der Stadt), verbindend und Zusammenarbeit mit Marken in anderen Branchen (wie Paris Saint Germain und AC Mailand) und die Verbindung von Traditionen der Haute-Couture-Handwerkskunst mit zugängliche Tagwäsche. Das rührt daher, wie Kocher selbst ins Geschäft gekommen ist: Sie wuchs in Straßburg in der Arbeiterklasse auf

, und zog nach der High School alleine nach Großbritannien, machte eine Lehre bei Charles James 'ehemaligem Assistenten und schrieb sich dann am Central Saint Martins ein.

„Am Anfang war ich mehr von der Herstellung fasziniert. Für mich war das sehr magisch“, sagt sie. „Und natürlich, um eine Geschichte zu erzählen, Menschen Emotionen zu vermitteln, eine Botschaft zu übermitteln, denn das ist wirklich wichtig – aber auch, es gut und auf angemessene Weise zu tun. Weil es verbunden ist. Es ist Teil der Kultur. Es ist Teil unseres Erbes, unserer Geschichte, und ich finde das so faszinierend." 

Nach seinem Abschluss arbeitete Kocher auf einer Wäscheliste der renommiertesten Marken der Welt: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Sie kreuzte schließlich die Wege mit Virginie Viard, dann Karl Lagerfelds rechte Hand bei Chanel, die sie als Karriere machte künstlerische Leiterin von Maison Lemarié, einem der Maisons D'art der Marke, im Jahr 2010, während sie noch bei arbeitete Bottega. (Sie bleibt bei der Firma.) 

Mit ihren vielen Rollen und Projekten sei Kochers oberstes Ziel, sagt sie, „Menschen zu inspirieren – Studenten, junge Designer. Ich möchte nur sagen, glauben Sie weiter an Ihren Traum und träumen Sie weiter groß."

Lesen Sie im Voraus alles über Kochers Karriere, von den Anfängen ihrer Liebe zur Mode über ihre größten Einflüsse bis hin zu ihrer Abwägung der Möglichkeiten, die sich auf ihrem Schreibtisch bieten (von denen es heutzutage viele gibt).

Woher kommt Ihr Interesse an Mode?

Ich habe mich sehr für das Handbuch [Aspekt der Mode] interessiert. Meine Oma und meine Mutter waren Strickerinnen, und meine Oma kannte sich mit Klöppeln und Häkeln aus.

Schon in jungen Jahren liebte ich es zu zeichnen, Zeit mit mir selbst zu verbringen und kreativ zu sein. Ich bin in Frankreich aufgewachsen, und Frankreich ist natürlich ein Modeland. Du hattest immer eine TV-Show, Bilder von einer Modenschau... Ich erinnere mich an jede Modewoche, da gab es eine Reportage über Christian Lacroix, Chanel oder Jean-Paul Gaultier. Das hat mich zum Träumen gebracht.

Ich bin im Osten aufgewachsen, ohne Modehintergrund – meine Eltern haben mit 14 die Schule abgebrochen, und ich habe überhaupt keine Verbindung zur Mode. Ich hatte das Glück, dass Lehrer und mein Sporttrainer mich motivierten, meinen Traum zu verfolgen. Als ich anfing, sagte ein Lehrer: „[Es] wird sehr schwierig, weil du keine Verbindung hast.“ ICH Ich denke, viele Leute geben auf, weil es einfach so schwierig ist, wenn man nicht die Kultur hat Hintergrund. Am Anfang war mir ehrlich gesagt meine Herkunft sehr peinlich; jetzt bin ich sehr stolz. Was ich in der Mode mache, finde ich, ist ein großartiges Werkzeug... [Menschen] zum Träumen bringen... Ihr Traum ist möglich – in Frankreich ist es schwer, aber möglich. Ich bin der Beweis, dass es möglich ist.

Wann haben Sie entschieden, dass Sie es beruflich machen wollen?

Ich bin sehr stur. Ich erinnere mich, dass ich vielleicht acht, neun Jahre alt war und dachte: ‚Oh, ich werde Modedesignerin.' Mein Vater antwortete: ‚Und ich, ich möchte Präsident von Frankreich werden.'

Ich war ein sehr guter Schüler, und ich arbeitete sehr hart. Ich liebte es zu lesen. Ich liebte Mathe. Ich habe mein Abitur in Mathematik gemacht. Mein Lehrer war sehr verängstigt, weil ich der Klassenbeste war; sie [würde sagen]: „Du wirst deine Karriere ruinieren. Du kannst Arzt oder Ingenieur werden.“ Ich machte auch Sport, spielte bei den französischen Meisterschaften, trainierte jeden Tag und spielte jedes Wochenende. Aber obendrein ging ich noch zu meinem abendlichen Zeichenkurs und am Wochenende illustrierte und nähte ich Kleider.

Seit ich 14 bin, habe ich auch gearbeitet – Babysitten, Geschirrspülen in Restaurants, was auch immer. Ich habe Geld gespart und mit 17, als ich meinen Abschluss gemacht hatte, verließ ich mein Zuhause, um zu tun, was ich wollte. Meine Eltern haben das am Anfang überhaupt nicht unterstützt. Sie unterstützten es später, aber am Anfang waren sie sehr schockiert.

Ich wollte die althergebrachte Methode des Musterschneidens und Drapierens lernen. Ich bekam ein Stipendium, um nach England zu gehen [und bei] einem Lehrer zu studieren, der der letzte Assistent von Charles James war. Es war sehr intensiv, aber er war so interessant. Er war ein großer Fan des Bauens – von Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Er brachte mir bei], Schneidern zu lernen, zu drapieren und sehr fließend zu sein... Für mich ging es wirklich um das Handwerk der Kleiderherstellung. Er war Mitglied im Victoria and Albert Museum, und er nahm mich dorthin mit und zeigte mir das Innere eines Kleides von Madeleine Vionnet. Vielleicht ist es das, was ich am Musterschneiden so mag und warum ich mich heute noch selbst drapiere und schneide – es ist etwas ziemlich Mathematisches. Es ist sehr streng; Sie haben eine bestimmte Technik zum Schneiden eines Ärmels, für einen Diamantzwickel, für eine fallende Schulter. Gleichzeitig wirkt es beim Drapieren wie eine Skulptur. Es ist sehr poetisch. Es geht darum, dass der Stoff mit Ihnen spricht. Es geht um die Sinnlichkeit des Stoffes. Es ist eine Kombination aus Kunst und Technik.

War Ihr Ziel, als Sie nach England gezogen sind, sich bei Central Saint Martins einzuschreiben?

Ich habe mit 15 Jahren in einer französischen Zeitschrift in der Bibliothek von der Schule erfahren. Um ehrlich zu sein, war meine erste Wahl nicht Central Saint Martins – mein Traum war Bunka. Ich wollte nach Japan. Aber ich konnte keinen Weg finden, Geld zu bekommen, um nach Japan zu gehen. Meine Helden waren Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Ich habe eine große Faszination für Japan, das Schnittmuster, die Konstruktion; Die Herangehensweise an die Kleidungsstücke war für mich sehr künstlerisch und sehr interessant. Und natürlich Alexander McQueen, John Galliano, sicher.

Für mich auch, [ich identifizierte mich damit], woher McQueen kommt. Sein Vater war Taxifahrer. Er ging nach London und boomte in den 90er Jahren mit Kunst und Musik. [Danach] wurden London und Central Saint Martins ein Ziel. Ich wollte gehen, aber ich musste ein Stipendium finden. Neben meinem Studium in England hatte ich einen Vollzeitjob.

Was waren die größten Lektionen, die Sie bei Central Saint Martins gelernt haben und die Ihnen bis heute in Erinnerung bleiben?

Bei Central Saint Martins ermutigen sie Sie, einzigartig zu sein, für sich selbst zu denken, eine sehr persönliche Botschaft zu übermitteln und Ihre eigene Identität zu entwickeln. Es gab bestimmte Dinge, die bei Koché zum Markenzeichen wurden: damals im Central Saint Martins, mitten in Soho, mit sehr leidenschaftlichen Studenten zu arbeiten Sie machten aus der ganzen Welt – Japaner, Brasilianer, Amerikaner, Holländer, Deutsche, Chinesen – und jeder erzählte diese andere Sichtweise und arbeitete wie verrückt... Für mich war es sehr inspirierend, jedes Mal zu sehen, wenn man ein Briefing bekam, wie man es entwickeln und anders machen würde, mit seiner eigenen Kultur, seinem eigenen Geschmack, seiner eigenen Identität.

Wie hat dich dein erster Job nach der Modeschule auf deinen Karriereweg gebracht?

Nach meinem Abschluss bekam ich einen Job bei Armani. Es war so interessant zu sehen, wie ein großes Modeunternehmen in größerem Maßstab auf sehr internationaler Ebene operiert, wo es seine eigene Fabrik und seine eigenen verschiedenen Linien hat. Es ist einfach wirklich – auf eine gute Art und Weise – industriell. Das war sicher ganz anders als in Central Saint Martins. Für mich war es auch sehr interessant, wie sie es online geschafft haben, mit Emporio Armani, Armani, the more couture line. Es war diese sehr große, große, große Firma, sehr korporativ... Ich erinnere mich noch sehr gut daran und es inspiriert mich immer noch, wie [Mr. Armani] wurde zur Legende und baute dieses Imperium auf.

Danach hast du für verschiedene Marken gearbeitet – Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Dann, im Jahr 2010, wurden Sie von Karl Lagerfeld und Virginie Viard als künstlerische Leiterin von Maison Lemarié eingestellt, dem Kunsthandwerksatelier, das die Feder- und Blumenverzierungen für Chanel herstellt. Was hat Sie daran interessiert, diese Rolle zu übernehmen?

Es war sehr überraschend. Ich habe Virginie kennengelernt, als ich bei Chloé gearbeitet habe, und sie wusste, dass ich mich sehr für Handwerk und Technik interessiere. Virginie, sie hat so angefangen, in der Stickerei, mit Karl. Wir haben uns wirklich verbunden und sind in Kontakt geblieben. Sie schlug mich für dieses Projekt vor und ich sagte: 'Oh, wirklich?' Es war ein Traum, mit einem Atelier an Couture zu arbeiten.

2010 habe ich Lemarié gemacht und war gleichzeitig Senior Designer bei Bottega Veneta, [arbeitete] mit Tomas Maier an Prêt-à-porter. Ich wollte die Mode nicht aufgeben, und das musste ich auch nicht. [Virginie] hat mir eine weiße Karte gegeben, und sie hat wirklich geglaubt, dass ich mich entwickeln und etwas bewegen kann, weil Ich habe ein Verständnis [für Mode] und ich habe auch diese internationale Erfahrung, die sie schätzt. Ich habe diese Leidenschaft, aber auf eine moderne Art und Weise. Ich habe die alte Technik und Handwerkskunst gelernt, also konnte ich dort mit ihnen [im Atelier] sitzen und Vorurteile abbauen... Sie respektieren mich wirklich.

Aber ich wollte wirklich Modernität bringen, die Geschichte und die Technik aus der Vergangenheit nehmen und diese Tradition in die Zukunft bringen. Ich bin sehr daran interessiert, das Handwerk an jeden weiterzugeben, der später kommt, um das Interesse aller Generationen zu wecken, damit es nicht verschwindet. Wir machen Dinge auf eine moderne, ethische Art und Weise, die inspiriert, gut zu tragen ist und trotzdem zum Träumen anregt. Wir innovieren dank neuer Technologien und Branchenentwicklungen; wir können Dinge tun, die wir vor 15, 100 Jahren nicht konnten.

Am Anfang gaben sie mir ein kleines Team von etwa 10, 12 Leuten. Heute sind wir etwa 130. Wir sind aufgewachsen. Karl liebte das Handwerk – Virginie auch. Die Fähigkeit, seitdem mit ihnen zu arbeiten, ist unglaublich.

Wie sieht der Arbeitsalltag eines künstlerischen Leiters eines Handwerksateliers aus? Wie hat sich das in den über zehn Jahren, in denen Sie bei Maison Lemarié gearbeitet haben, verändert?

Wir hatten ein sehr kleines Atelier in Familienbesitz im Zentrum von Paris. In diesem Haus arbeiteten der Gründer, die Mutter und die Großmutter. Es war sehr charmant, aber nicht sehr praktisch. Jetzt haben wir großes Glück. Wir ziehen in ein großes Gebäude, das Chanel an der Grenze zu Paris gebaut hat. Wir könnten kleine Dinge machen, wie einzigartige, außergewöhnliche [Stücke] für Haute Couture, die Stunden um Stunden dauern, aber jetzt können wir wirklich produzieren. Wir sind kein Industrieunternehmen, aber wir können jedes Jahr ein paar tausend Schleifen oder Kamelien im eigenen Haus in Paris herstellen.

Mit dem Team versuchen wir, uns selbst zu überraschen. Wir können mit einer Technik beginnen, wir können mit einem Gemälde zeitgenössischer Kunst als Inspiration beginnen. Manchmal geht es um das Weben eines Stuhls – „Oh, können wir das in unserer Arbeit anwenden, durch 3D-Druck oder Laserschnitte?“ 

Es ist Teamarbeit. Ich bin wie der Orchesterchef: Ich habe die Vision; Virginie hat die größere Vision, die Menschen haben die Technik. Es dauert so viele Stunden für einige Stücke. Nichts, was Sie tun, ist alleine – manchmal können 50 Leute an einem Stück arbeiten. Diese Synergie, wenn Sie fertig sehen, wow, es ist großartig.

Wie teilen Sie Ihre Zeit auf zwei verschiedene Rollen auf, zuerst bei Bottega Veneta und jetzt bei Koché?

Es ist für mich ganz natürlich geworden, nachdem ich viele Jahre auf diese Weise gearbeitet und verschiedene Leute beobachtet habe, wie Karl Lagerfeld, der ein Multitasker war und viele Jobs hatte. Ich [habe] nicht jeden Tag den gleichen Zeitplan. Das funktioniert bei mir nicht. Ich arbeite viel [aus der Ferne], aber ich bin immer mit meinem Telefon verbunden. Ich bin jeden Tag in Kontakt [mit Leuten], über Whats App.

Wussten Sie schon immer, dass Sie Ihre eigene Marke gründen wollten?

Es war immer ein Traum für mich. Ich wollte am Anfang unabhängig sein – das bedeutet nicht, dass ich für immer bleiben werde, aber ich wollte meine eigene Vision einbringen, und das fühlte sich sehr wichtig an.

Ich hatte das Gefühl, dass es ein gutes Timing war, nachdem ich so viele Jahre gearbeitet hatte: Ich verstand die geschäftliche Seite, die Kreativität. Ich war zuversichtlich, weil ich einen 360-Grad-Blick auf Mode, eine internationale Marke, die Führung eines Teams und die Finanzierung hatte.

Die Idee war, die Technik der Couture einzubringen und sie mit Streetwear, Sportswear und eher Freizeitkleidung zu mischen, um eine Marke zu schaffen, die spricht alle an, das bringt Offenheit und Inklusivität, das ist sehr einladend für jede Art von Person, Tradition, Geschlecht, Kultur. Ich wollte die Modewelt für verschiedene Menschen öffnen und das Handwerk allen nahe bringen. Deshalb arbeite ich heute auch in meiner Marke mit Lemarié; Die Kollektion wird in Italien hergestellt, und die meisten Couture-Stücke werden in Paris hergestellt.

Was waren die größten Momente für Koché, seit Sie die Marke 2014 gegründet haben?

Das Größte steht noch bevor, denke ich, weil ich besser werden will. Aber meine erste Show war ein großer Moment, weil es sehr bedeutungsvoll war, sie auf der Straße vor der U-Bahnstation im Zentrum von Paris zu machen. Es hat allen sehr gut gefallen. Redakteure waren da, Einkäufer, einige Studenten, einige Neugierige – es war sehr spontan und sehr schön. Ich hatte ein Straßencasting gemischt mit Topmodels.

Danach arbeitete ich mit Paris Saint-Germain an einer Fußballkollektion, die mir gefiel, weil ich 12 Jahre lang Sport gemacht habe. Fußball ist für mich diese wirklich populäre Kultur – der größte Sport in Europa. Es spricht jede Generation, jede soziale Schicht an. Es bringt Inklusivität, Gelegenheit, Feier. Der Sport [hat] viele sehr schöne Dinge, und ich wollte das mit der Mode [einbringen]. Und bei einem Verein wie Paris Saint-Germain, der in Paris ein Symbol ist, war das sehr groß.

Ich habe viele Überraschungen für Koché, und eine gute kommt für September – und noch größere, da bin ich mir sicher, werden in der Zukunft noch kommen.

Wenn Sie eine neue Gelegenheit für Koché oder für sich selbst bekommen – wie Sie kürzlich für Charles Jourdan entworfen haben – wie entscheiden Sie, ob es das Richtige ist?

Ich war nur zwei Staffeln lang der künstlerische Leiter von Charles Jourdan. Für mich war das Interesse, dass er eine Legende der Schuhmacherei war, und Sie kommen zurück in die Geschichte des Handwerks. Es ging darum, die Marke zurückzubringen und für ein neues Kapitel aufzubauen, und das war sehr anregend, sich die Geschichte und das Erbe dieses Hauses neu anzueignen. Es muss immer Sinn machen, für Koché und für mich, und es muss verbinden.

Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?

Bleiben Sie neugierig und arbeiten Sie weiter hart. Karl war immer sehr, sehr neugierig. Nach jeder Sammlung würde er [sagen] 'Okay, was kommt als nächstes?' Er war immer auf der Suche nach der nächsten, weil es eine andere Gelegenheit geben musste – eine neue Kollektion zu machen, etwas anderes zu machen, etwas Neues zu machen.

Wenn Sie ein Unternehmer sind, sollten Sie auch sehr rücksichtsvoll auf Ihren Cashflow achten. Achten Sie immer auf Ihre Finanzen. Es ist so wichtig, besonders nach allem, was passiert ist.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten aus der Modebranche. Melden Sie sich für den täglichen Fashionista-Newsletter an.