Die Geschichte der US-Bekleidungsarbeiterbewegung

Willkommen zu Modegeschichte Lektion, in dem wir tief in den Ursprung und die Entwicklung der einflussreichsten und allgegenwärtigsten Unternehmen, Ikonen, Trends und mehr der Modebranche eintauchen.

Kleidung wird von Menschen hergestellt, und leider wäre es eine Untertreibung zu sagen, dass viele dieser Menschen darum gekämpft haben, fair behandelt oder bezahlt zu werden. Die Arbeiterbewegung in der Mode hat in den letzten Jahren jedoch enorme Fortschritte gemacht. Zwischen der Umsetzung von Das kalifornische Arbeitsschutzgesetz für Bekleidung (SB62), der anschließende bundesweite Antilohn Diebstahlrechnung (FABRIC Act) und die Einführung der New Yorker Fashion Act, ist der Drang nach besseren Bedingungen und Löhnen für Textilarbeiter in den Vereinigten Staaten stark. Diese Dynamik bewegt sich jedoch seit weit über einem Jahrhundert, und ein Großteil der fairen Arbeiterbewegung in der Mode ist in die Grundlage der Arbeiterrechtsbewegung im Allgemeinen eingebaut.

Die Verfolgung der Arbeiterbewegungen in der Modebranche in den USA ist eine Möglichkeit, die Geschichte der Nation als Ganzes besser zu verstehen. Die gleichen Leute, die für die Gleichberechtigung gekämpft haben, haben in den letzten zwei Jahrhunderten die Mode verändert. Nachfolgend finden Sie eine (extrem) kurze Übersicht, die als kleiner Kontext für die aktuellen Bemühungen dienen soll, die wir in der gesamten Branche beobachten.

Baumwollindustrie und Emanzipation

Um die Modearbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten zu verstehen, müssen wir uns zunächst die Auswirkungen der Sklaverei und der Baumwollindustrie ansehen.

„[Baumwolle] war die dominierende Industrie in den Vereinigten Staaten vor dem Bürgerkrieg, und sie war eine Partnerschaft mit der Textilindustrie im Norden“, sagt sie Elisabeth Cline, Autor von "Overdressed" Und "Der bewusste Schrank,", die an der Columbia University eine Klasse zur Geschichte der Modearbeit unterrichtet. "Baumwolle war ein bedeutender Teil der US-Exporte."

Kurz und grob gesagt wurde die Modeindustrie auf der ganzen Welt auf der Zwangsarbeit von Schwarzen aufgebaut. Der Kampf für die Abschaffung beginnt dort, wo die Arbeiterbewegung beginnt, da sie die Produktion von Kleidungsstücken beeinflusst.

Die Ratifizierung des 13. Änderung 1863 bedeutete, dass die Baumwollindustrie nicht mehr mit Zwangsarbeit laufen durfte, aber mit einer Ausnahme: „als Strafe für Verbrechen, von denen die Partei handelt ordnungsgemäß verurteilt wurden, in den Vereinigten Staaten oder an einem Ort, der ihrer Gerichtsbarkeit unterliegt, existieren.“ Dies bedeutete, dass inhaftierte Schwarze – die durch ein rassistisches Codesystem bestraft wurden – würde immer noch auf den Baumwollfarmen arbeiten.

In den Jahren danach, während des Wiederaufbaus, gab es eine Bewegung, um gleiche Rechte, einschließlich der Arbeit, zum Gesetz des Landes zu machen. Noch etwas Lektüre zu dieser Zeit:

• Wie die Sklaverei Amerikas erstes großes Geschäft wurde, von P. R. Lockhart für Vox
• Reich der Baumwolle, von Sven Beckert für The Atlantic
• Wie der 13. Verfassungszusatz die Sklaverei am Leben erhielt, von Daniele Selby für das Innocence Project

Die Aufhebung der Segregation von Textilfabriken

In den Jahrzehnten nach der Emanzipation begann der Süden der Vereinigten Staaten mit der Industrialisierung, und Textilfabriken wurden zu einem der bedeutendsten Arbeitgeber. Dennoch trennten die weißen Besitzer die Arbeit in den Mühlen unter den Jim-Crow-Gesetzen.

In seinem Buch „Einstellung des schwarzen Arbeiters: Die rassische Integration der südlichen Textilindustrie, 1960-1980“, erklärte Timothy Minchin, dass schwarze Arbeiter die schwerste Arbeit erhielten.

„Zum größten Teil stellten Mühlenbesitzer nur Weiße ein, um in den Mühlen zu arbeiten. In den seltenen Fällen, in denen Textilmanager versuchten, schwarze Arbeiter für den Betrieb der Maschinen einzustellen, leisteten Weiße Widerstand, oft mit Proteststreiks“, schrieb er. „Einige afroamerikanische Männer erhielten Gehaltsschecks von den Mühlen, aber normalerweise arbeiteten sie draußen in den Höfen, wo sie schwere Baumwollballen aufräumten und hoben; Wenn sie eine Stelle im Werk bekamen, dann fast immer als Hausmeister oder Kehrer."

Der Kampf um die Desegregation von Textilfabriken dauerte Jahrzehnte. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr Arbeitskräfte in den Süden zogen, kämpften schwarze Arbeiter für die Integration von Fabriken. Noch bis in die 1970er Jahre gab es strategische Klagen, wie z Lea v. Kegelmühlen, in der drei schwarze Frauen – Shirley Lea, Romona Pinnix und Annie Tinnin – erfolgreich argumentierten, dass Cone Mills ihnen aufgrund ihrer Rasse und ihres Geschlechts eine Anstellung verweigert habe.

Mehr dazu können Sie in der nachlesen Community Historys Workshop (CHW) am UNC-Chapel Hill Und Hedels.

Industrialisierung und die Lowell Mill Girls

In den Vereinigten Staaten begann der Norden viel früher mit der Industrialisierung als die Südstaaten. Es war nicht ungewöhnlich, dass junge Frauen in den Arbeitsmarkt eintraten, um das Einkommen ihrer Familien aufzubessern. In Neuengland zogen Frauen von Farmen nach Lowell, Massachusetts, wo es große Textilfabriken gab.

Anfangs waren diese Jobs lukrativ genug, um die sich verändernde Dynamik eines Industrielandes zu unterstützen, indem die Frauen anständig bezahlt und mit Wohnraum versorgt wurden. Die Mühlen begannen jedoch, den Zustrom irischer Einwanderer in die Region zu nutzen, ihnen weniger zu zahlen und mehr zu arbeiten. Also fingen die Mühlenmädchen an organisieren.

Bis 1830 hatten sie die gebildet erste Frauenvereinigung der Versuch, einen 10-Stunden-Tag und höhere Löhne zu erreichen; Sie bildeten auch einen der ersten bedeutenden Arbeiterstreiks im Land. Leider ermöglichte der Zustrom von Arbeitern den Fabriken, ihren Streik zu nutzen und die Löhne weiter zu senken.

1883 ehemaliger Mühlenarbeiter Harriet Robinson schrieb in ihrem Buch „Early Factory Labor in New England" über die Ergebnisse der Streiks: "Es ist kaum nötig zu sagen, dass dieser Streik, soweit es um praktische Ergebnisse geht, nichts genützt hat. Der Konzern würde sich nicht einigen. Die Mädchen waren des Ausharrens bald überdrüssig und kehrten zum reduzierten Lohnsatz an ihre Arbeit zurück … Der schlechte Erfolg davon Der frühe Versuch des Widerstands seitens des Lohnelements scheint einen Präzedenzfall für die Frage nach dem Erfolg vieler geschaffen zu haben Streiks."

Sie können mehr über die Mill Girls of Lowell unter erfahren Nationalparkservice.

Der Einwanderungsboom des 19. Jahrhunderts und Mietshäuser

Wie in Neuengland gab es auch in New York City um die Wende des 19. Jahrhunderts einen Einwanderungsboom. Und als Tausende von Menschen aus Italien und Irland in Mietshäuser zogen, wurden sie angeheuert, um in Sweatshops zu arbeiten, die beide betrieben in ihren Häusern und in kleine, unsichere Fabriken.

Diese Arbeiter waren Belästigungen, Lohndiebstahl durch Stücklohn (eine Praxis, pro geschaffenem Stück zu bezahlen) und schrecklichen Bedingungen ausgesetzt. In den frühen 1900er Jahren zogen sie von Hunderten von kleinen Fabriken in weniger elektrische Fabriken weiter oben. Laut New York City Mietshausmuseum, ermöglichte dies den Arbeitnehmern, „Unterstützung aufzubauen … unsichere und miserable Arbeitsbedingungen zu diskutieren“. Dies wurde zur Grundlage für die größte Bekleidungsarbeitergewerkschaft in den Vereinigten Staaten.

„Die International Ladies Garment Workers Union (ILGWU) und die Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) haben den Weg geebnet, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken niedrige Löhne, unsichere Arbeitsbedingungen und übermäßige Arbeitszeiten von Arbeitern in der Bekleidungsindustrie in den frühen 1900er Jahren", sagt Theresa von Workers United Haas.

Der Brand in der Triangle Shirtwaist Factory und seine Folgen

Auch als sich die Organisation der Arbeiter verbesserte, blieben die Bedingungen katastrophal. Erst als in New York City ein massives und tödliches Feuer ausbrach Triangle Shirtwaist-Fabrik 1911 erlangte die Bewegung nationale Aufmerksamkeit.

„Am 25. März dieses Jahres starben 146 Hemdblusenmacher (die meisten davon junge Immigrantinnen) entweder im Triangle Shirtwaist Feuer, das im achten Stock der Fabrik ausgebrochen oder in den Tod gesprungen ist", sagte Haas sagt. „Viele dieser Arbeiter konnten nicht entkommen, weil die Türen auf ihren Stockwerken verschlossen waren, um sie daran zu hindern, zu stehlen oder unbefugte Pausen einzulegen. Mehr als 100.000 Menschen nahmen am Trauermarsch für die Opfer teil, und in New York wurde ein Komitee für Sicherheit eingerichtet, um zu verhindern, dass sich eine solche Tragödie wiederholt."

Aufgrund der nationalen Aufmerksamkeit für die Streiks gab es erhebliche Fortschritte bei den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung. Der Fabrikuntersuchungskommission wurde in New York ein Gesetz unterzeichnet, das es der Regierung ermöglichte, Fabriken zu untersuchen und Sicherheitsvorschriften und Beschäftigungsregeln in Bezug auf Arbeitszeiten, Kinderarbeit und Löhne durchzusetzen.

Jahrelang kämpften Bekleidungsgewerkschaften in den USA für Regelungen zu Arbeitszeiten und Löhnen. Einer der Anführer der Bewegung, Rose Schneidermann, arbeitete mit Präsident Franklin D. Roosevelt als einzige Frau in seinem Beirat für den New Deal. Wie die Historikerin Hasia Diner enthüllte eine PBS-Dokumentation über sie: "Sie hat erkannt, dass die Fragen der Arbeit und der Arbeitnehmerrechte nicht außerhalb der politischen Arena gelöst werden können. Es war nicht genug, mit dem Chef dieser oder jener Fabrik zu verhandeln, und es erforderte eine systematische Umstrukturierung der Gesellschaft."

Von 1937 bis 1944 war Schneiderman Arbeitsminister des Staates New York und änderte die Arbeitsgesetze so, dass sie für Haus- und Landarbeiter galten.

Eine rückgängig gemachte Bewegung

Nach einer Zeit dringend benötigter Verbesserungen im Leben der Arbeiter in der US-Bekleidungsindustrie begannen die Dinge zurückzuschlagen. In den späten 1970er und 1980er Jahren änderte sich der Zustand ihrer Lebensgrundlagen erneut.

„Wir befanden uns jahrzehntelang in einer Phase des Fundamentalismus des freien Marktes und der Zurückhaltung, staatliche Maßnahmen zu nutzen, um Veränderungen herbeizuführen“, sagt Cline und stellt fest, dass dies bis zur Finanzkrise 2008 andauerte.

Teil dieser Markt-weiß-besten-Mentalität war es, so wenig Arbeit wie möglich zu bezahlen. Jobs begann sich zu bewegen unter Tage oder Übersee-: Einige Marken verlagerten ihre Produktion nach Asien und Südamerika, während andere mit Fabriken zusammenarbeiteten, die die Preise niedrig hielten, indem sie einer neuen Welle von Einwanderern so wenig wie möglich zahlten.

„Wir kommen gerade aus dieser Mentalität heraus“, argumentiert Cline. „Ein Teil davon war nur eine politische Herausforderung – der Appetit, die Modebranche zu regulieren, war einfach nicht da.“

El Monte und die Gründung des Garment Worker Center

Während im Bekleidungsviertel in New York Fabriken geschlossen wurden, wuchs die Produktion in Los Angeles mit Ein Großteil der Belegschaft besteht aus Einwanderern aus Mexiko und Südamerika.

In den 80er und 90er Jahren erforderte die wachsende Nachfrage nach Fast Fashion billige Arbeitskräfte, um die Preise niedrig zu halten. was zur Ausbreitung von Sweatshops und illegalen Fabriken führte – und zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen Bedingungen.

Dies spitzte sich 1996 zu, als Behörden gefunden dass 70 Leute aus Thailand bei California's arbeiten El Monte-Fabrik Ihre Pässe wurden gestohlen, sie wurden zur Arbeit gezwungen und bekamen nur 300 Dollar im Monat, sie arbeiteten sieben Tage die Woche.

Der Bekleidungsarbeiterzentrum wurde im Gefolge von El Monte im Jahr 1995 entwickelt, als Arbeiter einen Raum brauchten, der sich der Verteidigung ihrer Rechte widmete. In der Anfangsphase haben sie sich dafür eingesetzt, die Bekleidungsarbeiterschutzgesetz (AB633), die „ein beschleunigtes Lohnforderungsverfahren vorschrieb, ein Register und Registrierungsgebühren für Bekleidungshersteller schuf, eine Rückerstattung festlegte Fonds als letzte Instanz für Arbeitnehmer, die in ihrem Lohnantrag zu ihren Gunsten entschieden wurden", so ein Sprecher der Gruppe.

Das Problem bestand darin, dass es eine Gesetzeslücke gab, die es ermöglichte, Akkordsätze fortzusetzen. Die Arbeiter verdienten – und einige tun es immer noch – rund 200 Dollar pro Woche für eine Vollzeitbeschäftigung. Außerdem schützte die Haftungsstruktur Marken vor Rückwirkungen.

Covid-19 und das Wiederaufleben einer Bewegung

Als die Covid-19-Pandemie ausbrach, sah die ganze Welt die Schwachstellen in der Lieferkette, einschließlich der Mode. Fabriken wurden geschlossen, ohne für bereits abgeschlossene Arbeiten zu bezahlen, und einige Arbeiter wurden gezwungen, Masken herzustellen, ohne ihnen die richtige Sicherheitsausrüstung zum Schutz vor dem Virus zu geben. In vielerlei Hinsicht haben diese Ungerechtigkeiten einer bestehenden Bewegung Energie gegeben, um ein weiteres Gesetz gegen Lohndiebstahl in Kalifornien zu verabschieden. In meinem Buch, "Abgenutzt: Wie unsere Kleidung die Sünden der Mode vertuscht“, habe ich die Auswirkungen der Pandemie auf Arbeitnehmer auf der ganzen Welt verfolgt.

Nach Jahren der Arbeit, SB62 September 2021 bestanden. Damit haben Arbeiter einen Weg für Regress, wenn sie Arbeitsrechtsverletzungen im goldenen Staat erleben.

In den folgenden Monaten kündigte das Büro von Senatorin Kirsten Gillibrand einen Bundesgesetzentwurf mit dem Titel das Stoffgesetz. Es basiert auf den Prinzipien von SB62 und beinhaltet auch eine Nearshoring-Steuergutschrift, um Marken, die ins Ausland produzieren, einen Anreiz zu geben, einige davon zurück in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Was es tun könnte, erklärt Haas, ist, „gesamtschuldnerische Haftungsanforderungen festzulegen, durch die Arbeitnehmer Modemarken und Einzelhändler halten können für die Arbeitspraktiken ihrer US-amerikanischen Auftragnehmer verantwortlich und bringen ein Maß an rechtlicher Verantwortlichkeit, das in der modernen Bekleidung schmerzlich gefehlt hat Industrie."

Der FABRIC Act wird in der nächsten Sitzung des Kongresses wieder eingeführt. Bekleidungs- und Textilarbeiter blicken ebenfalls auf die Verabschiedung des ProAct von Senator Bernie Sanders, der das Vereinigungsrecht der Arbeitnehmer schützen würde.

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