„The Gilded Age“-Kostüme sind wie ein High-Fashion-Streetstyle-Editorial des späten 19. Jahrhunderts

Wie die Society-Staffel „The Gilded Age“ – die lange tragende, mitreißende und natürlich seifige Serie von „Downton Abbey“ Schöpfer Julian Fellowes – ist jetzt in vollem Gange. Aber in dieser Runde konzentriert sich die Untersuchung der sozioökonomischen und Klassenhierarchie auf einen deutlich amerikanischen Zusammenprall von altem und neuem Geld im postindustriellen Boom von New York City. Oder genauer gesagt, die schicke Ecke der Fifth Avenue und der 61st Street (über das eigentliche Set in Troy, New York), wo sich Raubritter-Dynastien 1882 als jüngere in das Establishment der Alten Garde drängen Generationen fangen an, spießige, traditionelle Denkweisen herauszufordern, weil Frauen vielleicht Freizeitklasse haben wollen eine Karriere. (Stichwort einer verwirrten Gräfin Witwe, die über den Teich fragt: „Was ist Ein Wochenende'?")

Passenderweise sieht die 10-Episoden-Serie auf HBO Max überaus großartig aus, von den weitläufigen Sets bis zur expansiven Besetzung von Charakteren (die insgesamt über 8.000 Tony Awards haben) bis hin zu den spektakulären Kostümen von Kasia Walicka-Maimone ("Der Stieglitz," "Moonrise Kingdom.")

„Es ist ein sehr kollaboratives Stück, das in einer engen, engen Kommunikation arbeitet, vor allem mit Julian Fellowes und seinem Material, den Regisseuren [Michael Engler, Salli Richardson-Whitfield], der Produktionsdesigner [Bob Shaw], die Kameraleute [Vanja Cernjul, Manuel Billeter], die unsere Arbeit porträtieren", sagte sie sagt. "Dann kommt das heraus, was Sie am Ende auf dem Bildschirm sehen." 

Walicka-Maimon und ihr Team filmten die Pandemie in einer Blase und arbeiteten mit „exquisiten Machern“ aus den USA und Europa zusammen, um mehr als 5.000 Kostüme für die gesamte Saison individuell zu entwerfen.

Getreu den dargestellten Charakteren wurden beim Kostümdesign von Kopf bis Fuß keine Details verschont, von Miederkleidern bis hin zu luxuriösen Verzierungen auf die atemberaubenden Kleider – sogar auf die Tageskleider und Bertha Russell (Carrie Coon)s scheinbar unendliche Sammlung imposanter Hüte (Oben). Die ganze Serie könnte auch eine Studie über die Entwicklung des Treibens von 1880 bis 1889 sein: Ein Blick durch einen Raum voller feinster Gesellschaftsschichten offenbart Unterschiede Bühnen, vom avantgardistischen Fashion-Forward-Volumen (wie bei den eindringenden Russells) bis zu den Oldtimern, die minimalistischere Prinzessinnenlinien-Silhouetten beibehalten.

„Wir haben diese Zeit gewissenhaft recherchiert und die amerikanische Mode von 10, 15 Jahren im Detail studiert vor 1882 und die Mode nach 1882", sagt Walicka-Maimon und bemerkt, wie in den 1880er Jahren Frauen waren Mode unterzog relativ schnelle Veränderungen (na ja, für die Zeit ohne Internet oder sogar Radio/TV), auch beeinflusst von künstlerischen Bewegungen der Zeit. "Wir haben versucht darzustellen, was damals auf der Straße passierte, und in den Räumen die Gesellschaft, wie sie dargestellt wurde."

Um dabei zu helfen, jede der Familien und Charaktere zu identifizieren und zu unterscheiden, ordnete sie von der Natur inspirierte Farbpaletten zu, ob ländliche Blumen, grüne Parklandschaft oder majestätische birds: "Es ist sehr, sehr tief in unendlich viel historisches Material eingetaucht, und dann ist es ein bisschen ausgeschmückt, wie es jedes Filmmaterial zum Wohle tun muss Geschichtenerzählen." 

Vorab erläutert der Kostümdesigner die Inspirationen und Referenzen hinter den Looks der Schlüsselfiguren.

Neue „Grand Dame“ Bertha Russell

„Es ist zu viel?“, fragt eine normalerweise unerschütterliche, aber kurzzeitig in Panik geratene Bertha, die sich auf ein Wohltätigkeitstreffen voller Schiedsrichter der High Society vorbereitet.

Turner (Kelly Curran), die Zofe eines alten Establishments, schlägt Bertha vor, auf die übertriebene Brosche an ihr zu verzichten bereits opulent drapiertes, spitzenbesetztes Tageskleid in Säuregelb und Rotguss, komplett mit einem hoch aufragenden Doppelhornhut aus verdrehten Federn (Oben). Aber ist der neuen Matriarchin der Fifth Avenue wirklich irgendetwas zu viel?

„Bertha ist die neue Kraft, die im Gilded Age auftaucht und Pioniere sind Französisch Mode auf den Straßen von New York – und in der New Yorker Gesellschaft“, sagt Walicka-Maimone. "Es ist eine sehr aufregende Zeit, in der europäische Mode angenommen und anerkannt wird und ein gewisses Maß an Aufregung und Neuheit auf die Straße bringt." 

Die Russell-Damen stehen an der Spitze der prominenteren, strukturierteren Treiben mit aufwändigeren Drapieren, Schichten und Ausstattungen – die den Höhepunkt von Volumen und Proportionen im erreichten Mitte der 1880er Jahre.

„Bertha ist wie der riesige Hauch frischer Luft, der versucht, das Establishment zu übertrumpfen, aber trotzdem zur Gesellschaft gehören will“, sagt Walicka-Maimone. Sie drückte Berthas Haute-Couture-liebenden (und Haute-Monde-störenden) Charakter durch phantasievolle Verzierungen, knackige Falten, skulpturale Formgebung und übertriebene Halskrausen an Ausschnitten aus Dekolletés – allesamt authentisch, obwohl Walicka-Maimone zugibt, mit den Look-at-me-now-Farben und der Fülle an Texturen eine kreative Freiheit zu genießen Verzierungen.

Obwohl sie wie eine unterschwellige Botschaft ihrer komplexen Natur erscheint (im Grunde will sie nur von der Gruppe akzeptiert werden!), ist Berthas beständiges Thema der Asymmetrie eigentlich gerecht in Mode,a la das vergoldete Zeitalter. „Diese Zeit war sehr experimentell in Bezug auf das Drapieren, die Verwendung von Farben und Formen von Kleidungsstücken und Hüten“, sagt Walicka-Maimone. „Während [der 1880er] erschien viel Asymmetrie mit sehr freien organischen Drapierungen. Es gibt eine sehr interessante Verwendung von gemischten und unerwarteten Elementen bei der Verschönerung der Kleider."

Als die eine Hälfte des Russell-Power-Paares übt Bertha ihr strategisches Verhandlungsgeschick und ihre Gelassenheit aus Geschäftssinn, der sich (wie ihr bahnbrechender Sinn für Mode) der Moderne sehr zuordnen lässt Zuschauer.

„Wir erkennen Elemente, weil Designer in den 30er, 50er, 70er, 90er und 2000er Jahren immer wieder aus dieser Zeit schöpfen“, sagt Walicka-Maimone.

Altes Garde-Establishment Agnes und Ada

Auf der 61. Straße von den Russells präsidieren Witwe Agnes van Rhijn (Christine Baranski) aus Pennsylvania niederländisch-amerikanischer Aristokratie und ihre unverheiratete jüngere Schwester Ada Brook (Cynthia Nixon, einige ernst zu geben HBO Max Schleudertrauma). Während Adas Gesichtsausdruck süßer und sanfter ist, bleibt sie, wie ihre beeindruckende Schwester, resistent gegen die dreiste neue Wache, die die höfliche New Yorker Gesellschaft erschüttert – und sie kleiden die Rolle.

„Ich habe immer gesagt: ‚Du musst das Gefühl haben, durch den großartigsten Raum des Metropolitan Museum of Art zu gehen‘ [mit ihren Kostümen] – Sie sind genauso beeindruckt von dieser Welt, wie wir von der Welt von Bertha“, sagt Walicka-Maimone. „Es gibt keinen Wert, der besser ist. Sie sind nur ein bisschen anders."

Während Bertha in ihren subversiv in Stanford White gestalteten, extravaganten Innenräumen schwelgt, regieren Agnes und Ada in dunkleren, urbanen Farbtönen und edlen Möbeln. Im Gegensatz zu der auffälligen Mischung aus leuchtenden Farben und glänzenden Metallics ihres neuen Nachbarn hält sich Agnes an üppig subtile Juwelentöne.

„Wir wussten, dass Ada als jemand, der wie eine Bibliothekarin und Missionarin auf einer Reise ist, um Wohltätigkeitsorganisationen zu entdecken, die Orangen, Braunen und Grünen haben würde und ein Teil der Gesellschaft sein", sagt Walicka-Maimone, die sich sowohl an echten Mitgliedern der Gesellschaft als auch an Kunstwerken der Gesellschaft orientierte Zeitraum. Die Texturen und Details der Schwestern sind genauso hochwertig wie die von Bertha: üppige Samtstoffe, prächtige Brokate, verzierte Knöpfe, zart gekräuselte Spitze und makellos geschneiderte Wanderanzüge.

Grenzen überschreitende Journalistin Peggy

Nach einem zufälligen Treffen mit Agnes und Adas brach die (und nicht sehr straßenkluge) Nichte Marian (Louisa Jacob) bei Am Bahnhof von Pennsylvania nimmt die frischgebackene Absolventin Peggy Benton (Denée Benton) einen Job als die ältere Schwester an Sekretär. Aufgrund eines Streits mit ihren wohlhabenden Eltern, die in Brooklyn leben, zieht Peggy zu ihrem neuen Chef, um ihre beruflichen Träume zu verwirklichen. Sie versucht, Rassen- und Geschlechterbarrieren zu durchbrechen und sich selbst und ihrem skeptischen Geschäftsinhaber-Vater Arthur (John Douglas Thompson) zu beweisen, dass eine schwarze Frau eine erfolgreiche Schriftstellerin werden kann.

Walicka-Maimone tauchte erneut in historische Recherchen und Fotografien der aufkeimenden afroamerikanischen Mittelklasse im späten 19. Jahrhundert ein, um Peggy's darzustellen Garderobenreise in die von weißen Männern dominierte Berufswelt, wobei sie sich für ihre Farbe auf „Schwarz, Silber und wunderschöne Kombinationen aus Orange und Braun“ konzentrierte Palette.

„Ich habe die Plaids aus vielen Recherchen entnommen“, sagt sie. Die aufstrebende Schriftstellerin trägt einen rot-weißen Wanderanzug mit Spitzendetail (oben) für ein angespanntes Treffen mit ihrem Vater außerhalb des Central Park. Ihr Kleid bringt eine circa-1890 Foto von Brooklyns Charles L. Kempf an eine Frau in einem ähnlich gecheckten Ensemble denken.

„Wir verwenden die Plaids eher in Wohnumgebungen“, sagt Walicka-Maimone. „Dann haben wir versucht, uns von den Karos fernzuhalten, denn das war erst der Anfang ihres Charakters [arc] – wir sind zu Dingen übergegangen, die etwas professioneller waren, wie Streifen und Braun.“

Manhattan Ingenue Marian

Nachdem sie bei ihren Tanten eingezogen ist, navigiert die auf dem Land aufgewachsene Marian durch ihr neues Leben in der Gesellschaft von Manhattan. Sie wollen, dass sie heiratet, um ihre Zukunft zu sichern, während sie erwägt, eine Karriere wie ihre Freundin Peggy anzustreben, aber sie braucht weitere Anweisungen. Während sie neue Möglichkeiten erkundet, testet Marian auch neue Schneidergewässer.

Walicka-Maimone entwarf ein florales Thema, das auf Marians ländliche Wurzeln in Pennsylvania zurückgreift. Ihr Streifzug in die Gesellschaftsmode beginnt mit "Kittel"-ähnlichen Kleidern (oben), die mit Blättern und Blütenblättern bestickt sind, über zurückhaltenden hochgeschlossenen Blusen in komplizierter Spitze und Ösen (oben).

„Wir wollten diese Unschuld und Schönheit in den Blumen bewahren. Wir haben für sie Muster kreiert, die sehr zart und sehr süß sind, aber gleichzeitig sind die Formen ziemlich raffiniert“, sagt sie. „Das wird dann mutiger und ‚junger‘ Mode. Gleichzeitig versuchen wir, sie ganz anders als alle anderen zu halten, weil sie auf ihrer eigenen besonderen Reise ist."

Marian entwickelt sich zu verspielten, aber raffinierten Pastellblau- und Buttercreme-Gelbtönen, die immer noch mit floralen Stickereien und Drucken verziert sind, aber in schlankeren, modischen Silhouetten.

„Sie wird zu einer jüngeren Frau, die sich der Gesellschaft um sie herum sehr bewusst ist, und sie ist wie ein Schwamm, der all diese Informationen aufnimmt“, sagt Walicka-Maimone. „Wir verfolgen ihre Reise, wie sie ihren eigenen Stil entwickelt, der zu New York passt. Wir haben mit Marian experimentiert. Ich habe es vielleicht hier und da zu weit getrieben, aber ich denke auch, dass das passiert, wenn junge Leute versuchen, ihren Stil zu definieren."

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