Wenn sich ein Materialwissenschaftsunternehmen als Modemarke tarnt

Sweatsuits haben das ultimative Rebranding erfahren. Längst vorbei sind die Zeiten von ausgebeulten Polyestersäcken, die für den winterlichen Weg zum Fitnessstudio reserviert waren und die Jazzercise-Kleidung verdeckt darunter verstaut waren. Wie so vieles in der Bekleidungsindustrie haben sich Sweatshirts verändert – und damit auch die Umstände, unter denen sie getragen werden dürfen.

Fast zwei Jahre lang "Loungewear", gemäß der zeitgenössischen Terminologie diente es als eine Art Pandemie-Uniform, bei der Etiketten ganze Verbraucherbasen über flauschiger, flauschiger Baumwolle aufbauen. Das war auf jeden Fall der Fall Pangaia, eine Bekleidungsmarke, die nach allen Schätzungen aggressiv umweltfreundlich ist: Der Händler, der 2018 auf den Markt kam, behauptet, ein Materialwissenschaftsunternehmen, das sich als Modelabel tarnt und seine Kleidungsstücke einfach als Vehikel für natürliches, erneuerbares Innovation. Heute umfasst das Inventar keinen Mangel an Kategorien, von Sneakers bis hin zu Pyjamas, aber es sind die Sweatshirts und die dazu passenden Jogginghosen, die ihren Spitzenplatz als Visitenkarte der Marke eingefärbt haben.

Auf den ersten Blick unterscheiden sich Pangaias Sweater nicht ganz von der Vielzahl der bereits auf dem Markt befindlichen Alternativen. Die Serie kommt in einer Melange aus appetitlichen Farben, wie Flamingo Pink und Saffron Yellow, mit einer glatten Silhouette, die Kenner von den Pixeln von Instagram erkennen. Die Umweltmerkmale liegen im Inneren, im Stoff: Die Sweats bestehen aus dem, was die Marke a. nennt "verantwortungsvoll bezogener, hochwertiger, recycelter und organischer Baumwollmix", hergestellt aus wiederverwendeten Produktionsabfällen und im Ruhestand Textilien; bis zu 95 % des verwendeten Wassers wird durch Regen gespeist, was bedeutet, dass es sowohl die Grundwasser- als auch die Oberflächenwasserressourcen schützt, und alle Farbstoffe sind ungiftig und frei von schädlichen Chemikalien, wie Formaldehyd und Phthalate.

Eine Zusammenfassung des Obigen ist in einem sauberen, serifenlosen Block auf die oberen rechten Ecken der Kleidungsstücke gedruckt. Es ist eine sanfte Erinnerung an Träger und Betrachter, dass die Artikel in erster Linie umweltfreundlich sind. Die Kleidung ist untrennbar mit der Mission verbunden, mit der sie hergestellt wird, und das spricht viele Parteien, Verbraucher und Wissenschaftler gleichermaßen an.

"Unsere moralischen und ethischen Ziele mit dem Unternehmen sind, die Modebranche so schnell wie möglich zu verändern und der Weg zu Dies geschieht, um sicherzustellen, dass sich die Innovation so weit wie möglich verbreitet", sagt Dr. Amanda Parkes, Pangaias Chief Innovation Offizier. „Als Marke, als Ästhetik haben wir Lifestyle-Basics geschaffen, die die Leute oft nutzen. Das ist eine der Möglichkeiten, um die schnellste Änderung vorzunehmen, oder?"

Parkes ist seit den Anfängen im Unternehmen tätig, nachdem sie ihre ersten Zähne an der Stanford University und der Massachusetts Institute of Technology, bevor sie ihr eigenes Modetechnologie-Studio gründete, das Textilprojekte für Bereiche wie Performance und. entwickelte Medizin. Dabei lernte sie das Gründungsteam des damaligen Future Tech Lab kennen, ein Technologieberatungsunternehmen mit Fokus auf Erfindungen, Produkte und Software – auch der Vorläufer von Pangaia. 2017 trat sie in offizieller Funktion hinzu und half nur ein Jahr später, Pangaia der Welt vorzustellen.

Obwohl sie seit mehr als einem Jahrzehnt die Mode-Nachbarschaft wirbelt, stolpert Parkes immer noch über einige der dauerhaftesten Schmerzpunkte der Branche. Vor allem, erklärt sie, sei es, dass Modeunternehmen ihre Produktionsmittel nicht besitzen. Historisch gesehen finden Forschung und Entwicklung in einem separaten Silo von Konstruktion und Fertigung statt. Da jede Innovation völlig von der tatsächlichen Konstruktion isoliert ist, hat die Mode insgesamt weniger Ressourcen, aber allein Motivationsfaktoren, mit denen die Zukunft gestaltet werden kann. Das ist ein großes Problem, insbesondere für einen Sektor, der so von zunehmenden ökologischen und ethischen Fehlern geplagt wird.

"Ich habe mich von meiner Arbeit in Technologieunternehmen inspirieren lassen, in denen Unternehmen wie Google und Apple immer die Zukunft ihrer eigenen Branche gestalten", sagt Parkes. "Ich war schockiert, als ich mich mit Mode beschäftigte und herausfand, dass große Konzerne nicht über dieses Maß an interner Forschung verfügen. Ehrlich gesagt fühlte es sich ein bisschen zufällig an, dass die Leute diesen Raum nicht in Besitz nehmen."

Nach drei Jahren nennt sich Pangaias Lösung "High-Tech-Naturalismus", bei der die Zukunft einer nachhaltigen Modeindustrie beinhaltet die Verwendung vorhandener natürlicher Materialien und deren Ergänzung durch wissenschaftliche und technologische Prozesse. Wir können Technologie nutzen, um die Natur zu erweitern, sagt Parkes, und nicht mit ihr im Widerspruch stehen.

Eine der Hauptmethoden von Pangaia besteht darin, Alternativen zu traditionellen Textilien herzustellen – Baumwolle, am lukrativsten – die die Biodiversität fördern. Mit herkömmlichen Methoden werden rund 10.000 Liter Wasser benötigt, um nur zwei Pfund Baumwolle anzubauen "PLNTFIBER" und "FRUTFIBER". Wo PLNTFIBER schnell wachsende Pflanzen wie Bambus, Eukalyptus und Algen verwendet, verwendet FRUTFIBER Lebensmittelabfälle wie Bananenblätter und Ananas Blattfasern. Beide dienen als praktikable Alternativen zu Baumwolle, aber nicht die Baumwolle selbst – genau die gleiche Art, die die ikonischen Sweatsuits der Marke ausmacht – ist das Problem.

"An Baumwolle selbst ist nichts auszusetzen", sagt Parkes. „Es geht um unsere Systeme. Wir haben es überindustrialisiert. Wir töten den Boden, auf dem es wächst, und alles, was um ihn herum wächst. Wir müssen alternative Lösungen finden, und es ist nicht so, dass wir nach einer einzigen Alternative suchen, denn das ist eigentlich das Problem. Die Lösung heißt Biodiversität. Anstatt alles aus Baumwolle herzustellen, können wir verschiedene Fasern mischen, um unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Haptiken und unterschiedliche Preise zu erhalten."

Der Löwenanteil der Faserforschung von Pangaia findet in Florenz, Italien, statt, wo sich das primäre Forschungslabor des Unternehmens befindet, das den treffenden Namen Pangaia Lab trägt. Zu Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr bestand das direkte Innovationsteam von Parkes aus nur 12 Wissenschaftlern und Ingenieuren, die in verschiedenen Teilen der Welt stationiert waren. Jetzt steht diese Zahl nördlich von 160. Jeder Tag, sagt sie, ist eine neue Herausforderung, von der Manipulation von Textilzusammensetzungen bis hin zum Testen von Pflanzenfarbstoffen Absorption – schließlich geht es nicht immer darum, vollwertige Produkte zu entwickeln, die sofort mitgebracht werden können zum Markt. Stattdessen wird mit dem Luxus der Zeit gerüstet, iterativ entwickelt, auch wenn diese Produkte nie vor den Verbraucher gelangen.

Da es sich bei Pangaia in erster Linie um ein Materialwissenschaftsunternehmen handelt, ist – oder scheint es eher so zu sein – bemerkenswert gelassen beim Verkauf seiner physischen Kleidungsstücke. Das Unternehmen betreibt eine robuste B2B-Vertriebsabteilung, die seine proprietären Textilien branchenweit verkauft. Das Direct-to-Consumer-Geschäft dreht sich dagegen um vielseitige Alltagsgegenstände, die die Verbraucher von heute in Fetzen tragen, darunter vor allem Loungewear.

Seine Sonnenbrille, die in Zusammenarbeit mit CO2-Umwandlungsunternehmen Twelve, verfügen über Polycarbonat-Gläser, die teilweise aus Kohlendioxid bestehen. Seine Puffermäntel sind mit einem Daunenfüllungsmaterial namens "FLWRDWN" gefüllt, das aus einer Kombination aus Wildblumen, einem Biopolymer und Aerogel hergestellt wird. Und am Dienstag gab Pangaia bekannt, dass es Denim auf den Markt bringen wird, der aus Himalaya-Brennnessel hergestellt wird, einem mehrjährigen Kraut, das in Nepal zur Herstellung von Fasern verwendet wird.

„Es macht durchaus Sinn, dass Denim die nächste Antwort auf unsere Frage ‚Was benutzen die Leute die ganze Zeit?‘ wäre“, sagt Parkes. „Denim ist eines der nachhaltigsten Objekte in der Modebranche. Es wird am längsten aufbewahrt und gewinnt oft mit der Zeit an Wert."

Abgesehen vom Verbraucherverhalten ist Denim immer noch als eine der ressourcenintensiveren und umweltschädlicheren Industrien bekannt, aus Gründen, die auf die Baumwolle zurückgehen, aus der sie hergestellt wird. Die überwiegende Mehrheit der Baumwolle der Erde wird nicht nur mit gefährlichen Düngemitteln und Pestiziden angebaut, sondern benötigt auch enorme Mengen an Wasser, um sie zu produzieren. Pangaias Denim wird mit einer seltenen Technik hergestellt, die als "linkshändige Webart" bezeichnet wird, bei der die Linien des Twills verlaufen von der linken oberen Ecke zur rechten unteren Ecke, wodurch eine weichere Materialität entsteht Gesamt. Alles geschieht auf einem langsam laufenden Schiffchen-Webstuhl mit "Cellulose"-Nähgarn, das aus Strukturmaterial besteht, das die Stängel, Stängel und Blätter von Pflanzen umfasst.

Es ist nicht einfach, eine solche Entwicklung auf den Markt zu bringen. Parkes erklärt, dass ihr Team ständig eine Matrix rund um Experimente und Lieferketten neu bewertet – neue Fasern ins Spiel bringt und dann herausfindet, wie sie zuverlässig hergestellt werden können. Da Pangaia seine Lieferketten betrachtet, ist es gezwungen, mehr als nur die Orte zu berücksichtigen, aus denen seine erneuerbaren Materialien bezogen werden. Wie können Unternehmen wie Pangaia ihre wissenschaftliche Methodik in die Gemeinschaften einbringen, die am meisten von Innovation profitieren könnten?

Wie so vieles in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft ist die Antwort auf diese Frage nicht eindeutig. Aber Parkes ist zuversichtlich, dass es zumindest damit beginnt, wie wir Lieferketten insgesamt über alle Einzelhändler hinweg diskutieren.

"Die Leute werden endlos darüber reden, woher Baumwolle kommt, aber niemand fragt jemals, woher die Chemikalien kamen, um dieses Polyester herzustellen", sagt Parkes. "Es gibt keine Lieferkette, die sagt: 'Oh, das Polyester kam von dieser Bohrinsel.' Wir müssen hier Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Man kann nicht nur sagen, dass diese Plastikpellets magisch erscheinen, aber auf der anderen Seite redet man bis in die Erde. Alles geht irgendwie auf die Natur zurück, in dem Sinne, dass wir auch Öl und fossile Brennstoffe ausgraben, und das wird in den meisten Lieferkettenanalysen nicht berücksichtigt."

Transparenz ist also der Schlüssel – aber sich ernsthaft für die Praxis einzusetzen, ist leichter gesagt als getan und nicht unbedingt aus Bosheit. Nehmen Sie Greenwashing, das für Parkes nicht unbedingt von dem herrührt, was sie als "Wurzelübel" bezeichnet. Im Großen und Ganzen Verbraucher, Marken und Hersteller wollen dem Planeten gerecht werden, aber sie sind nicht mit den Werkzeugen, den Informationen oder ehrlich gesagt der Zeit ausgestattet, dies zu tun so. Hier hofft Pangaia am wirkungsvollsten zu dienen. Und wenn Trainingsanzüge der effektivste und weitreichendste Weg sind, dann sind es Trainingsanzüge.

"Die Existenz des Objekts an sich und die Etablierung seines Prozesses können das Gespräch verändern und möglicherweise die Gesetzgebung vorantreiben", sagt Parkes. „Ich weiß, das ist sehr erhaben. Wir sind ein Modeunternehmen. Wir machen Objekte. Aber es gibt ein Gespräch über Mode, das verwendet werden kann, um auf eine positive Lösung hinzuweisen. Das ist es, was Pangaia tun soll."

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