Maria Grazia Chiuri strebt in der ersten Kollektion einen Millennial-freundlicheren Dior an

Vor fast 70 Jahren, im Februar 1947, enthüllte der französische Modedesigner Christian Dior eine kleine Kollektion basierend auf einer einzigen Silhouette: eine weiße taillierte und schmalschulterige Jacke mit einem schwarzen, wadenlangen, weiten Rock, der die Brust und die Hüfte einer Frau betont Karosserie. Dieser als "Bar"-Silhouette bezeichnete Look markierte den Beginn der modernen Mode in Paris und bot eine Erleichterung für die Strenge und Uniformität der Kriegsmode.

Am Freitag, Maria Grazia Chiuri, in ihre neue Rolle als erste weibliche Kreativdirektorin bei Dior, nahm an ihre erste Ready-to-wear-Kollektion mit einer ähnlichen Mission – das heißt, eine neue Silhouette zu schaffen, die Millennials ansprechen kann, die heute das größte Segment der neuen Verbraucher von Luxusprodukten sind.

Natürlich Athleisure und Strassenmode sind jetzt die schnellsten Wege zum Portemonnaie eines Millennials, und Grazia Chiuri hat sich dieser Realität mit entschieden ihre eigene Interpretation von Diors Vermächtnis, die eine pro-weibliche Erzählung und die Erforschung des Weiblichen einmischt Form. Die Kollektion begann mit dem britischen Model Ruth Bell in einer schlichten, ganz in Weiß gehaltenen Fechtweste mit gesticktem rotem Herz, Rollkragenpullover und verkürzter Baumwolljeans; es folgten Fechtjacken mit geschichteten Röcken aus transparentem Tüll, schwarze Korsettkleider mit dem „J’adior“-Logo des Hauses an Bund und Trägern und die

au courant weiße Statement-T-Shirts mit schwarzen Großbuchstaben – „WE SHOULD ALL BE FEMINISTS“ oder „DIO(R)EVOLUTION“ — und lange, schwarze Tüllröcke, die mit prächtigen Abendkleidern aus Camel-Tüll mit Blatt- und Bienenstickerei abschließen Motive.

Das schnelle Tempo der Models, die niedrige Absätze oder Turnschuhe trugen, unterstrich den sportlichen Charakter der Show. Selbst die formellen Looks, wie ein gestickter Sternenpullover über einem hellgrauen, hauchdünnen, mit Bienen geschmückten Rock, zeigten nicht die Schwere, die man sonst von Abendgarderobe her kennt. Logos sind wieder im Vordergrund – hier sahen wir sie auf Taschen, an Hosenbund, an BH-Trägern und sogar an Absätzen – genauso wie Logos ein entscheidendes Element in der Streetwear sind.

Was wahrscheinlich ein kommerzieller Hit wird: der schwarze Bar-Hosenanzug, das weite schwarze Kleid mit U-Boot-Ausschnitt, der rote Lederbiker Jacke, der lange einreihige Mantel, die weiße Jeans, die Logo-Taschen, der camelfarbene Trenchcoat und die weiße Bar-Jacke alle hatten so etwas appellieren.

Es fühlte sich an, als ob der Rhythmus der Show nach der Hälfte der Show leicht unterbrochen wurde, nachdem die moderneren, von Sportswear beeinflussten Looks den handwerklichen Kleidern gewichen waren. Die Abendgarderobe schien Grazia Chiuris Stärke zu sein, denn die Techniken und die Kleidung zeigten ihr absolutes Können und Können. Die erste Hälfte der Show fühlte sich weniger zusammenhängend an, da die Idee von Sportswear als Konzept, um das sich die Kleidung drehen kann, noch nicht ausgereift schien; eher wirkten die vom Fechtsport inspirierten Stücke, ob zu Caprihosen oder Röcken gestylt, etwas gezwungen.

Es liegt nun in der Verantwortung von Grazia Chiuri, Dior voranzubringen und die Marke für die Verbraucher von heute relevant zu machen, während sie gleichzeitig der DNA des Hauses treu bleibt. Für ihr Debüt unternahm sie einen ersten Schritt, indem sie den Kleidern ein entspannteres und sportlicheres Gefühl gab, aber sie wird mehrere Saisons brauchen, um ihre Botschaften zu verfeinern.

Long Nguyen ist Mitbegründer und Style Director von Flaunt.

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