Designer Mike Amiri. Foto: Paul Zimmerman/Getty Images
In unserer langjährigen Serie "Wie ich es mache" Wir sprechen mit Leuten, die in der Mode- und Schönheitsbranche ihren Lebensunterhalt verdienen, über ihren Einstieg und Erfolg.
Als K-Pop-Sensationen BTS tragend auf die Bühne kamen Amiri-Kleidung, es ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass die Jungs in der Band einen teuren Geschmack haben. Auch für Designer Mike Amiri, der vor der Gründung seines gleichnamigen Labels, das Fans hat, einen Kreis schließt auf der ganzen Welt, die sich wie die "November Rain"-Ära Axl Rose kleidete, verbrachte einige Zeit damit, als Teil eines koreanischen Hip-Hop aufzutreten Gruppe. "Das ist ein lustiges Skelett in meinem Schrank, das jetzt herausspringt", sagt Amiri am Telefon aus Los Angeles, wo er lebt und arbeitet. "Einer meiner besten Freunde war Rapper und Musiker. Ich habe mit ihm Lieder geschrieben. Er galt schließlich als Begründer der K-Pop-Hip-Hop-Bewegung. Auf Wikipedia wird mir zugeschrieben, dass er einer der Mitbegründer des koreanischen Hip-Hop ist. Es ist seltsam, aber ich bin froh, dass das ein Teil meiner Geschichte ist."
Angesichts des beispiellosen Erfolgs von Amiri, der Marke, ist es nicht schwer zu verstehen, warum die Mitgestaltung eines musikalischen Subgenres nur eine Fußnote in der Geschichte von Amiri, dem Mann, ist. Seit der Einführung des Labels im Jahr 2014 ist es so schnell gewachsen, dass der Umsatz in diesem Jahr voraussichtlich 40 Millionen US-Dollar erreichen wird. nach a Die New York Times Geschichte ab Januar. Mit einem Schwerpunkt auf Individualisierung, oft von Hand und gelegentlich mit Schrotflinte, einzelne Amiri-Stücke – denken Sie an zerstört T-Shirts, Stiefel mit Bandana-Schnallen und Lederjacken im Vintage-Look – oft mit drei- und vierstelligen Preisschildern. Sogar Amiris charakteristische superenge Jeans im Used-Look kann bis zu 1.770 US-Dollar kosten. Extravagante Preise scheinen für Legionen von Amiri-Fans, die sich im über-luxuriösen Stil von kleiden möchten, kein Problem zu sein Prominente wie die Migos, Gigi Hadid und Justin Bieber (die sich wiederum wie dekadenter Rock der 80er und 90er kleiden wollen) Götter).
Vor den CFDA Awards 2018, für die der Designer in der Kategorie aufstrebende Talente nominiert ist, spricht Amiri über seine frühen Tage als Kleinunternehmer, seine Hingabe an Los Angeles und seine einzigartigen Produktionsprozesse – die oben erwähnte Schrotflinte und alle.
Bevor Sie Ihre Linie auf den Markt brachten, waren Sie als Berater tätig – stimmt das?
Ja, ich war Berater oder Lohnarbeiter. Es reichte von der Unterstützung bei Denim-Startups über Handtaschenlinien bis hin zu Damenmodelinien. Ich hatte nicht genug Geld, um mein eigenes Unternehmen zu gründen. Am Ende habe ich meine Fähigkeiten erweitert und wirklich gelernt, wie man Dinge in LA macht. Das Zeug wurde schließlich mein College.
Hatten Sie schon immer den Plan, Ihre eigene Marke zu lancieren?
Die Marke war super-biologisch. Es begann damit, dass ich entschied, dass ich nicht regelmäßig ausstellen oder über eine Art Vertriebs- oder Verkaufsplattform gehen wollte. Wenn Sie sich meine ersten Instagram-Bilder ansehen, poste ich Bilder in meinem Keller mit Stücken, die schließlich zu einer Sammlung auf einem Regal wurden.
Ich erinnere mich, dass eine der Bildunterschriften lautete: "Das mache ich einfach ohne Grund. Kein Verkauf, keine Redakteure, keine Stores im Hinterkopf. Ich möchte einfach etwas ganz Besonderes machen." Das als Basis zu haben, war das erste Sprungbrett, um laufen zu können ein Geschäft so, wie ich es führen und eine Marke aufbauen wollte, so wie ich dachte, dass das moderne Modegeschäft bereit ist zum. Es geht darum, dass die Branche offen ist für neue Ideen und neue Wege, Talente zu finden. Sie können sehen, wie die großen Häuser jetzt ihre Kreativdirektoren platzieren – Talente werden aus dem Untergrund bezogen. Dieser Moment war auch für mich ein Glücksfall. Es hat mir wirklich Türen geöffnet.
Aber das war nicht unbedingt der Fall, als Sie Amiri gestartet haben. Was hat dich dazu bewogen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mit dem Label mit Volldampf voranzukommen?
Als ich anfing, die Sammlung in ihrer Gesamtheit zu sehen, begann ich, die Geschichte dort zu sehen. Ich ging nach Maxfield, einem der wenigen Orte in den USA, die Marken aus der ganzen Welt führen: Japan, Asien, Europa. Sie haben obskure, erstaunliche Designer. Es ist eine erstaunliche Startrampe. Mein Ziel war es wirklich, nur in diesen einen Laden zu kommen.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Sie denken, es gibt ein geheimes Passwort oder all diese mysteriösen Dinge, um an die richtige Person zu gelangen. Ich rief buchstäblich an und fragte, ob der Käufer da sei, und sie sagten: "Klar, komm vorbei." Sie haben es bei mir riskiert. Jetzt, wo die Marke seit einigen Jahren existiert und eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, ist es leicht, die DNA der Marke zu verstehen.
Als Sie in Maxfield waren und Kunden hatten, hatten Sie eine genaue Vorstellung davon, worum es bei Amiri ging?
Ich würde gerne sagen, es war klar wie der Tag, aber das war es nicht. Ich wusste, dass ich authentisch bleiben wollte, wer ich bin. Wenn Sie es in einem Geschäft haben, können Sie sehen, wo die Leute anziehen und was für Sie funktioniert. Es war auch ein bisschen Analytik und Wissenschaft. Es stellte sich heraus, dass die Dinge, von denen ich dachte, dass sie mir am wahrsten waren, die Dinge waren, die am besten funktionierten. Ich habe einfach die Formel beibehalten, ehrlich zu mir selbst und zu meiner eigenen Perspektive und meiner eigenen einzigartigen Kindheit zu sein.
Du warst in deinen 30ern, als du Amiri gestartet hast. Fühlten sich die Einsätze höher an, als wenn Sie, sagen wir, ein 21-Jähriger wären, der nicht so viel zu verlieren hätte?
Absolut. Das sage ich jungen Designern immer: Schieße so viele Drei-Zeiger-Sprungschüsse wie möglich. Warten Sie nicht, um Dinge zu tun. Ich war 38, als ich es bei Maxfield auf den Markt brachte. Da ist ein Energiefaktor. Wie verbunden sind Sie im Alter mit der Kultur? Ich bin jetzt 41, aber ich hatte das Glück, auf eine Art aufzuwachsen, in der ich noch ziemlich unreif war. Ich war ein Teil der Streetwear-Kultur, aber immer noch Teil des alten Zeitgeistes des Modedesigns, da ich ein großer Rick Owens war Fan oder Raf Simons Fan – wirklich nur ein Modefreak, bevor es all diese schnell aufstrebenden Streetwear-Marken gab. Es half mir, sowohl das tatsächliche technische Design als auch die künstlerisch verzerrte Mode zu verstehen.
Wie sahen die frühen Tage von Amiri aus?
Wir haben es aus dem Keller unserer Zwei-Zimmer-Wohnung in Koreatown in LA verschickt. Damals begannen wir, Mitarbeiter einzustellen, also waren wir sieben oder acht Personen. Die meisten waren in der Produktion tätig. Ich war der einzige Designer dort, der zu diesem Zeitpunkt herausgefunden hat, wie man ein Geschäft führt. Ich habe versucht, Geschichten darüber zu hören, wie Menschen Fehler gemacht haben, wie sie zu schnell wuchsen oder sich selbst überforderten, wie sie in zu viele Kategorien gingen. Sie versuchen, diese Fallstricke zu vermeiden, um Ihr Wachstum zu kontrollieren. Anstatt zu sagen: "Uns geht es großartig, lass uns versuchen, 40 Konten zu eröffnen", was unser gesamtes Geschäft zusammengebrochen hätte und unserer gesamten Einnahmequelle sagten wir: "Lasst uns die 12 besten Konten der Welt eröffnen und mit ihnen als wirklich gut wachsen Partner."
Durch die Eingrenzung des Produktvolumens konnten wir viel früher versenden und liefern viel bessere Qualität und bauen stärkere Beziehungen zu den Läden auf, die global waren Sichtweite. Als wir bereit waren, international zu präsentieren und aufzubauen, war es nicht so, als würden wir die Geschäfte bitten, sich die Marke anzuschauen. Die Geschäfte fanden unsere E-Mail und fragten nach Terminen.
Sie haben vorhin von den Feinheiten der Kollektionsproduktion in LA gesprochen. Hast du jemals darüber nachgedacht, Amiri woanders hin zu verlegen?
Ich habe gesehen, wie die Luxus-Community so viel Zeug aus LA aufgenommen hat und dann alles in Europa produziert und diese LA-Geschichte in Europa verkauft. Ich habe gesehen, wie LA dieses große industrielle Modeviertel hatte, das kämpfte und den größten Teil seines Geschäfts an China und Indien verlor, während all diese erstaunlichen handwerklichen Fabriken leer standen. Es war wichtig, die Dinge, die es in meiner Stadt gab, zu nutzen, aber auch all diese erstaunlichen Fertigungserbe und diese Handwerker in LA zu unterstützen. Wie kommt es, dass sich niemand von Los Angeles inspirieren lässt, es in Los Angeles macht und es in den Kontext von Luxus stellt?
ich habe eingelesen DieNew York Times dass das Unternehmen in diesem Jahr 40 Millionen US-Dollar erreichen wird. Das ist ein großer Sprung von, wie Sie sagten, beginnend in Ihrem Keller. Gab es einen Moment, in dem Sie das Gefühl hatten, dass dies tatsächlich ein tragfähiges Geschäft für Sie sein würde?
Als Unternehmer haben Sie immer Angst. Sie denken nie, dass Sie ein erfolgreiches Unternehmen haben, egal wie groß es geworden ist. Als wir die Kollektion zum ersten Mal international zeigten, in Paris, kamen die Käufer aus den Showrooms dieser großen Europäische Maisons und in den kleinen schrankgroßen Showroom kommen, im Grunde die gesamte Kollektion ziehen und so sein unterstützend. Verstehen Sie, dass Sie sich in diesem Kontext befinden und Beine haben? Das war wirklich inspirierend.
Amiri hat viele prominente Fans. Verbringen Sie Energie damit, Prominente in Ihre Kleidung zu bekommen?
Ich bin in Los Angeles mit einer riesigen Promi-Kultur aufgewachsen. Man wächst irgendwie damit auf und es ist ein Teil von LA. Es hat nicht die gleiche Ehrfurcht wie im Mittleren Westen. Ich würde sehen, dass Marken im Grunde so viele Dinge an Prominente geben, und ich würde mich fragen, wenn sie so besonders wären, warum würden sie sie dann verschenken? Wenn Justin Bieber 20 Paar meiner Jeans hat, dann deshalb, weil er 20.000 Dollar für Jeans ausgegeben hat und sie ihm gefallen.
Junge Marken sind so fokussiert auf: "Wenn ich es nur auf diese eine Berühmtheit und in die sozialen Medien bringen könnte, mein Marke wird etwas Besonderes." Was passiert, ist, dass Sie eine Marke haben, die auf nichts basiert, außer auf einer Person, die trägt es. Um nicht zu sagen, dass es für mein Geschäft nicht wichtig war, weil es so war. Aber am Ende des Tages, wenn ich Kleidung herstelle, ist es meine Hauptmotivation, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben.
Sie haben deutlich mehr Instagram-Follower auf Ihrem persönlichen Account als auf dem Account für die Marke Amiri. Haben Sie sich bewusst vorgenommen, eine solche verbraucherorientierte Präsenz zu zeigen?
Am Anfang wollte ich nicht, dass die Marke auf mir basiert. Meine früheren Fotos habe ich buchstäblich in einem großen Hut und einer Sonnenbrille versteckt. Ich wollte nicht zuerst eine Person sein; Ich wollte mehr Energie sein und die Marke eine eigene Welt haben. Und dann, wenn Sie anfangen, diese Identität aufzubauen, stellen Sie fest, dass sie miteinander verflochten sind. Die Leute wollen wissen, was sie tragen und welche Perspektive sie haben.
Ich habe ein Zitat von dir gelesen, in dem du sagtest, du willst nie, dass Amiri zu vulgär wird. Wo ist die Linie für dich?
Wenn Sie diese Vintage-Inspirationen haben und gerne neue Behandlungen und ähnliches machen, Sie müssen sich auch wirklich bewusst sein, dass Ihr Vokabular nicht so sein kann, wenn Sie wachsen wollen sich verengen. Bei der Herstellung von Kleidung, die wirkungsvoll sein soll, müssen Sie auswählen, welche Teile für jemanden geeignet sind die mit ihrem Stil super weit gehen wollen und welche für Leute sind, die ein bisschen Risiko in sich tragen. Sie benötigen einen Einstiegspunkt für sie. Manchmal muss man sich zurückziehen. Ich möchte nicht, dass sich die Marke jemals wie eine abweisende Welt anfühlt.
Zu diesem Zweck möchte ich über einige der eigentümlicheren Punkte Ihrer Produktionsmethoden sprechen. Stimmt es, dass Sie einige Ihrer Kleidungsstücke mit echten Schrotflinten geschossen haben?
Ja. Wir tun es immer noch.
Woher?
In Joshua Tree, Kalifornien. Ich war auf dem Rose Bowl Flohmarkt und traf einen Typen, der Vintage-Kleidung fotografierte. Die Art und Weise, wie der Stoff beunruhigend war, war so schön. Ich dachte: "Was wäre, wenn jemand das Kaschmir antun würde? Was wäre, wenn jemand das mit wirklich feiner Wolle machen würde? Was wäre, wenn Sie etwas so tadelloses und so Schönes machen und es dann fotografieren? Wie sieht das aus?"
Es ist schwer zu duplizieren, denn kein Stück würde gleich aussehen. Es würde zerfetzt sein, aber so, dass das Kleidungsstück noch in einem Stück und tragbar war. Es bietet auch eine großartige Geschichte für die Person, die es trägt. Wenn jemand für einen Pullover ein Kompliment bekommt, kann er sagen: "Ja, er ist von dieser Marke in LA und sie schießen mit dieser Schrotflinte."
Wer macht eigentlich das Shooting?
Ich möchte meine Quelle nicht hergeben. Wir haben uns mit jemandem in Joshua Tree angefreundet, der dort oben wohnt. Wir finanzieren im Grunde ihre Surfreisen.
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Und ich möchte Sie auch nach den Mitarbeitern in Ihrem Studio fragen. Sie tragen Handschuhe und Laborkittel und Masken?
Nicht zu viele Masken, aber ja, sie tragen Laborkittel und Handschuhe.
Die Optik dort ist sehr stark.
Ich bin so viel gereist, um viele Fabriken in Italien zu sehen, und ich habe es geliebt zu sehen, wie organisiert und sauber sie sind und wie mit Luxus umgegangen wird. Ich wollte das in Los Angeles machen und diese Umgebung schaffen. Es ist Teil meiner Gedanken zum Luxus selbst.
Es beschwört Bilder von Couture-Ateliers herauf.
Was wäre, wenn das in Los Angeles wäre? Wie würde das aussehen? Dafür wollte ich gehen.
Und schließlich, was bedeutet die CFDA-Nominierung für Sie und die Marke?
Es ist eine andere Art der Anerkennung. Sie erhalten Anerkennung durch soziale Medien von Leuten, die Fans Ihrer Arbeit sind, Sie erhalten Anerkennung von den Geschäften, die Verkaufen Sie Ihre Marke wirklich gut, aber mit jeder Art von Anerkennung durch die Branche selbst vervollständigt es die Kreis. Es hebt die Dankbarkeit, die ich habe, auf eine ganz andere Ebene. Dafür bin ich sehr dankbar und glücklich.
Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.
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