Ist die „saisonale Inspiration“ veraltet, während sich die Mode in Richtung eines saisonlosen Modells bewegt?

Bevor er seine präsentierte Herbst 2018 Abholung während New Yorker Fashion Week im Februar, Designer Dennis Basso enthüllte, dass seine Inspiration für die Saison war "die frau von heute." Basso entwirft in erster Linie für Frauen und das ist es auch heute noch, daher scheint dies Sinn zu machen. Anderswo, Jonathan Simkha bemerkte, dass er von dem etwas abstrakteren Konzept von "innere Stärke" (#gleich), während Chromat bezog sich auf die Ästhetik einer Kajaktour und Raf Simonserforscht Drogen und Sucht, sowie deren Folgen. Wann Mittag von Noor Die Designer Noor Rashid Al Khalifa und Haya Mohammed Al Khalifa wurden gebeten, ihren Einfluss für die Saison zu benennen, antwortete das Duo einfach: "fesselnd."

Für diejenigen, die auf solche Dinge achten, das Ritual der Modedesigner, die ihre saisonalen Inspirationen verkünden – regelmäßig gesammelt in Diashows auf Websites wie WWD und Der Schnitt, in Shownotes skizziert und in Runway-Rezensionen bewertet – kann unterhaltsam sein und oft gut mit einer bissigen Seite über die hohen Ambitionen kreativer Typen harmonieren. Wenn Designer jedoch am erfolgreichsten darin sind, ihre Geisteshaltung zu kontextualisieren, indem sie teilen, was sie kreativ motiviert, kann dies uns helfen zu verstehen, wie sich Mode widerspiegelt Was um uns herum passiert, gibt dem, was wir tragen, einen höheren Stellenwert und verleiht der Fashion Week-Rigamarole, wenn nicht der gesamten, etwas mehr Relevanz Industrie.

Da sich das Modegeschäft jedoch weiterentwickelt, kann die Bedeutung einer klaren saisonalen Inspiration für die versiertesten Designer von heute auf der Prioritätenliste weiter nach unten rutschen.

Um fair zu sein, bestimmte Modetalente haben sich als besser gerüstet erwiesen, saisonale Inspiration zu artikulieren als andere. Simons, Miuccia Prada und Alexander McQueen werden oft als kreative Leads bezeichnet, die verstehen (oder im Fall von McQueen verstanden), wie man unterschiedliche Musen aus übersetzt Saison zu Saison in Kleidung, die einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort entspricht, sich aber dennoch wie eine Erweiterung ihres gesamten Körpers anfühlt Arbeit. Diese Arbeitsweise lud unter anderem dazu ein, unvergessliche Laufstegshows zu kreieren.

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„Ein Freund von mir, der früher für McQueen gearbeitet hat, hat auf Instagram seine alten Shows gepostet“, erinnert sich Tony King, CEO und Creative Director bei King & Partners, einer Kreativagentur, die sich auf digitales Branding spezialisiert hat und Marketing. "Ich sagte damals: 'Das waren, als Shows dramatisch und fast wie Theater waren.' Was wir früher gesehen haben, ist [das] etwas inspirierte zu einem Kleid, einer Kollektion oder einem Stoff und würde als Thema für die Jahreszeit. Es sollte in einer Modenschau gipfeln. Ich habe das Gefühl, dass wir das jetzt definitiv verloren haben. Heutzutage gibt es weniger einen roten Faden, der all diese Dinge zusammenhält – es geht mehr um diesen Ansatz einer saisonlosen, linearen Modelinie.“

Der saisonlose Trend – was oft bedeutet, dass Labels den traditionellen Modekalender ignorieren, der auf Frühjahrs- und Herbstkollektionen abgestimmt ist, und stattdessen (oder "fallen lassen") einzelne Stücke oder Kapselkollektionen, wann immer sie das Gefühl haben, dass das Timing richtig ist – könnte einer der Hauptgründe sein, warum die Identifizierung saisonaler Inspiration weniger relevant erscheint. Dies gilt insbesondere für neuere Marken und solche, die durch den beschleunigten Produktumsatz von Fast-Fashion-Händlern nicht irrelevant werden wollen wie HM und Zara. Ehemalige Roberto Cavalli Designer Peter Dundas hat das saisonlose Modell angenommen für sein neues Label Dundas, ebenso wie Streetwear-Kraftpakete wie Angst vor Gott und aufstrebende Talente wie Recho Omondi von Omondi und Maggie Hewitt von Maggie Marilyn. Das Unternehmen AYR war sogar basierend auf diesem Prinzip. (AYR steht für "Ganzjährig.")

Alexander Wang's weitgehend unvergessliche Zeit bei Balenciaga unterstrich, dass er am überzeugendsten ist, wenn er es ist seinem gleichnamigen Label verpflichtet und einen ganz bestimmten Kunden zu bedienen – ganz in Schwarz gekleidete Party-Girls aus der Innenstadt und ganz in Schwarz gekleidete Party-Boys aus der Innenstadt, die sie lieben. Als Wang ankündigte, dass sie es sein würden Verlassen der Fashion Week und Annahme einer Drop-Release-Struktur, der neue CEO der Marke, Ex-Goop Chefin Lisa Gersh, sagte, es erlaube Wang, seinen Kunden "das ganze Jahr über relevantere und konsistentere Waren anzubieten". Angenommen Ähnlichkeit zwischen Wangs Sammlungen, Betonung liegt hier wahrscheinlich auf "konsistent"; ein Vorstoß in unbekanntes Terrain jenseits des Traditionellen Modekalender kann Wang auch die Erlaubnis geben, die Bewegungen zu vermeiden, so zu tun, als ob jede Kollektion irgendwie anders wäre, wenn sie ist einfach nicht.

Auch wenn das Arbeiten außerhalb des bewährten Modeplans die Notwendigkeit für Designer nicht negiert, sich immer noch von etwas Kreativem inspirieren zu lassen, ist eine erhöhte Kadenz von Produktveröffentlichungen erfordert eine Fokussierung, sagt Guido Callarelli, Gründer und Group Chief Executive der Kreativberatung FAM, die bereits gearbeitet hat mit Kanye West, Nike, Nicht-gerade weiss und Stella McCartney.

"Es geht mehr um das Produkt", sagt Callarelli. „Es geht darum, sich etwas Cooles einfallen zu lassen, anstatt sich ständig neu zu erfinden.“

Er fügt hinzu, dass diese Denkweise Designer zwingt, die Säulen ihrer Gesamtmarke zu betonen und zu verfeinern Identität, vielleicht mit einem konsistenten Satz von Kernreferenzen, die an die Stelle flüchtiger saisonaler Inspirationen. Diese Methode kann es auch einfacher und möglicherweise kostengünstiger machen, die massive Menge an Inhalte, die das ganze Jahr über benötigt werden, um Kunden über soziale Medien, Werbekampagnen, Displays in Geschäften und E-Commerce. "Aus inhaltlicher Sicht ist es ein viel modernerer Ansatz, über eine 360-Grad-Marke nachzudenken bauen, Geschichten erzählen und Erfahrungen sammeln, anstatt verschiedene Sammlungen zu entwickeln", er erklärt.

King sagt, dass seine Modekunden weitgehend auf diese Weise operieren. „Was wir jetzt sehen, ist die kreative und digitale Arbeit, die wir machen, muss sich einfach wie die Marke im Allgemeinen anfühlen, anstatt wie die Marke in dieser oder der nächsten Saison“, sagt er. „Auf diese Weise denken Designer strategischer. Sie müssen auf dieser Reise aufbauen, anstatt zu sagen: „Ich wurde diesen Sommer von Quallen inspiriert. Ich werde eine ganze Sammlung und Kampagne rund um Quallen machen.'"

Auch wenn ein saisonloses Modell noch nicht vollständig in die Geschäftspläne von zwei der meistzitierten Luxus-Erfolgsgeschichten von heute integriert wurde – Gucci und Balenciaga – Elemente dieser Denkweise werden offensichtlich, wenn man beobachtet, wie ähnlich sich jede Kollektion von Saison zu Saison ist. Der Verkauf für beide Marken geht durch die Decke, und einige Branchenanalysten haben dies zum Teil auf ein konsistentes Branding und Produkt zurückgeführt, das aus dem gleichen Inspirationspool stammt wie der ändert sich sehr wenig zwischen den Kollektionen. Es ist eine Strategie, für die zuvor gearbeitet wurde Hedi Slimane-Epoche Saint Laurent, auch. Jede Kollektion wiederholte sich ästhetisch und im Jahr 2015, drei Jahre nachdem Slimane YSL übernommen hatte, Umsatz verdoppelt. Thom Browne, vielleicht weniger lebhaft als seine europäischen Zeitgenossen, operiert seit Jahren auf diese Weise, nach der Melodie von 100 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr 2016.

Andere Armeen der Branche nehmen zur Kenntnis – oder Beine, wie im Fall der italienischen Schuhmarke Sergio Rossi. "Ich glaube nicht mehr an Saisons", bestätigt Sergio Rossi-CEO Riccardo Sciutto. Seit Sciutto von zu Sergio Rossi kam Tods 2016 habe sich die Suche der Marke nach Inspiration nach innen gerichtet, indem sie die internen Archive durchforstete, um verfeinern Sie das Branding und erstellen Sie Stücke, die das ganze Kalenderjahr über verkauft werden können und eine konsistente Aussage machen Geschichte. "Ich glaube an zeitlose und vielseitige Artikel von exquisiter Qualität, die den Bedürfnissen der modernen Frau von heute entsprechen. Und das wird sich nicht ändern."

Wenn weitere Beweise benötigt werden, dass dies möglicherweise ein Paradigmenwechsel und kein Trend ist, so Gerard Dellova, außerordentlicher Assistenzprofessor an der Fashion Institute of Technology in New York beschäftigt sich der aktuelle Lehrplan der Schule nicht mit saisonalen Inspirationen, aber tut Markenbildung betonen. "Die Schüler werden sowohl in ihren Kunst- als auch in ihren Bekleidungsklassen unterrichtet, um das Leben zu entdecken und sich von dem, was um sie herum vorgeht, inspirieren zu lassen, nicht mehr unbedingt eine bestimmte Sache", sagt Dellova. „Ich glaube nicht, dass Designer in der Branche mehr saisonale Moodboards verwenden. Es ist viel mehr ein ständiger Faden von etwas, das andauert und viel mehr makrosozial ist. Es ist nicht von einem Moment inspiriert, sondern von einem ganzen Leben."

Callarelli räumt ein, dass nicht jeder Designer oder jede Marke geeignet ist, saisonale Inspirationen aufzugeben, oder daran interessiert ist. Aber er glaubt, dass sich der Modekunde bereit gezeigt hat, sich auf das Einkaufen über die Saison hinaus einzustellen, eine Meinung, die von Natalie Kingham, der Einkaufsleiterin des Londoner Einzelhändlers, wiederholt wird Matchesfashion.com. „Unser Kunde möchte die Saison überall auf der Welt einkaufen können, egal ob er Bademode im Dezember oder Strick sucht im Juli", sagt sie und weist darauf hin, dass saisonale Kollektionen – einschließlich der hauseigenen Linie Raey – ein wesentlicher Bestandteil der Matches. sind Unternehmen. "Unser globaler Kunde ist mit dem traditionellen Modezyklus immer ungeduldiger geworden und interessiert sich mehr für ständige Neuerungen mit einem Buy-Now-Wear-Now-Ethos."

Dennoch schätzt sie auch den eher traditionellen Ansatz einer definierten saisonalen Inspiration. „Es hilft mir, die Person hinter den Designs sowie die Ästhetik der Marke genauer zu verstehen“, erklärt sie. Sie sagt auch, dass es bei der Entwicklung exklusiver Stücke hilft, die nur Matches tragen können.

Wer sonst könnte jedes Frühjahr und Herbst eine neue saisonale Inspiration von seinen Lieblingsdesignern verpassen? Wie King vorschlägt, hatten vor allem diejenigen, die lange genug dabei waren, um sich daran zu erinnern, wann Modenschauen ein einzigartiges Publikum hatten, das sich nach den künstlerischen Überraschungen sehnte, die jede Saison mit einer neuen Muse einhergingen. "Modenschauen und Mode im Allgemeinen waren früher etwas für diesen eingefleischten Modefan. Die Fashionista, als es wirklich eine Fashionista gab. Jetzt ist die Mode etwas mehr Mainstream geworden“, sagt er und zitiert – was sonst? — die Popularität von Mode in den sozialen Medien.

Er vergleicht die Designer von heute mit Rockbands, die ihren Abschluss von schmutzigen Musikclubs bis hin zu glänzenden Stadien gemacht haben.

"Jetzt", sagt er, "ist es bei jeder Tour dasselbe."

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