Willkommen zu Nachhaltigkeitswoche! Während Fashionista deckt das ganze Jahr über Nachhaltigkeitsnachrichten und umweltfreundliche Marken ab, wir wollten diese Zeit rund um den Tag der Erde und den Jahrestag der Rana Plaza Zusammenbruch als Erinnerung daran, sich auf die Auswirkungen zu konzentrieren, die die Modeindustrie auf die Menschen und den Planeten hat.
Es scheint, als ob jede Woche eine Pressemitteilung in meinem Posteingang landet, die den Launch einer aufregenden(!) und revolutionären(!) nachhaltigen Modemarke ankündigt. Und weil diese Worte – Nachhaltigkeit, umweltfreundlich, sozial- und umweltbewusst – gehören derzeit zu den angesagtesten in der Branche – sie geben beides aufstrebende und etablierte Labels ein neu entdeckter Wohltätigkeitszweck, der über das bloße Verkaufen von Kleidung und das Einstreichen von A hinausgeht profitieren.
Aber was bedeutet das alles wirklich? Eine aufstrebende Marke kann sich als nachhaltig bezeichnen, weil sie das Talent von Handwerkern auf der ganzen Welt nutzt, um handgefertigte Stücke herzustellen, anstatt Arbeitskräfte aus einer Fabrik zu beschäftigen; ein anderer für die Beschaffung von Bio-Baumwolle oder recycelten Materialien, selbst als Fast-Fashion-Gigant. Sie sind unterschiedlich, aber beide sind nachhaltig. Ist das eine besser als das andere? Und wer bestimmt das?
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was "Nachhaltigkeit" unter einer modischen Linse bedeutet. Freya Williams, CEO der Nachhaltigkeitsberatung Futerra North America, sagt, dass Nachhaltigkeit sowohl ökologische als auch soziale Aspekte umfasst, was alles bedeutet, von der Herstellung der Kleidungsstück bis zum Ende seiner Lebensdauer, muss berücksichtigt werden, einschließlich der Materialien, aus denen ein Kleidungsstück hergestellt wird (ob aus nachhaltigen Quellen oder aus recyceltem Material), die Auswirkungen dieser Materialien (wie die Baumwolle angebaut wird, wie viel Kohlenstoff emittiert wird, Wasserverbrauch), wie die Arbeiter behandelt werden (Menschenrechte, fairer Lohn) und schließlich, ob sie recycelt werden kann oder im Deponie.
„Es ist eine große Herausforderung für die Bekleidungsindustrie, weil wir viel mehr Kleidung produzieren, als wir wirklich brauchen“, sagt Williams. „Es ist auch sehr komplex – wir sprechen von einer Branche, die den Globus umspannt, die Millionen beschäftigt der Menschen, die, sagen manche Leute, dafür verantwortlich sind, die zweitgiftigste Industrie der Welt zu sein Welt."
Das größte Problem ist die fehlende Standardisierung auf breiter Front. Fast alle, mit denen ich gesprochen habe, haben die Mode mit der Lebensmittelindustrie verglichen – oder besser gesagt, wie weit hinter der Mode zurückgeblieben ist ist im Vergleich zu Lebensmitteln, die eine Aufsichtsbehörde wie das USDA haben, um zu zertifizieren, ob ein Produkt organisch. „Es gibt keine Zertifizierung durch Dritte, das ist das große Problem“, sagt Yael Aflalo, Mitbegründer der Kult-Lieblings-Ökomarke Reformation. „Es ist eine schlimme Situation. Es gibt nichts, was Standards für Unternehmen schafft."
Das soll nicht heißen, dass es keine Fortschritte gegeben hat. Die Koalition für nachhaltige Bekleidung, ein Branchengremium, das aus einem Gespräch zwischen Patagonien und Walmart, hat fast 50 Marken als Mitglieder zusammengetragen, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Es gibt auch B Corp, die bestimmt, ob ein Unternehmen "gut" ist - wie ein Unternehmen, das sein Bestes tut, um sozial und ökologisch verantwortlich zu sein -, obwohl es nicht modespezifisch ist. Aber es gab noch keine Instanz, die auch nur annähernd Maßnahmen oder standardisierte Richtlinien festlegte.
„Es gibt Marken, die sagen, dass sie umweltfreundlich sind und sie sind es nicht, und es ist irritierend, weil man möchte, dass die Leute laufen der Spaziergang, aber ich denke, es ist auch ein wirklich guter Indikator, denn es ist der Beginn einer Schicht", sagte Aflalo geht weiter. „Als die Reformation begann, sprach niemand über Nachhaltigkeit, außer vielleicht Patagonien. Das ist der Anfang, und wenn wir die Zertifizierung als Ganzes haben, wird es eine großartige Sache."
Williams sagt, dass Mode hinter Essen und Schönheit zurückbleibt, weil es weniger persönliche Investitionen gibt. „Wir haben festgestellt, dass die Menschen eher durch einen persönlichen Einfluss als durch die Umwelt motiviert werden“, erklärt sie. „Es war einfacher, die Verbraucher für Lebensmittel zu begeistern, weil es etwas ist, das in Ihren Körper geht. mit Schönheit geht es auf die Haut. Kleidung ist einen Schritt entfernt."
Außerdem ist es unglaublich verwirrend. Wenn Designer mit der Komplexität der Nachhaltigkeit zu kämpfen haben, wie können wir dann von den Verbrauchern erwarten, dass sie herausfinden, welche Themen sie interessieren? "Es ist, als ob man einen Doktortitel in Nachhaltigkeit braucht, um einkaufen zu gehen", sagt Williams. „Je schwieriger wir es den Verbrauchern machen, desto wahrscheinlicher sind sie, dass sie abschalten und sich nicht einmal die Mühe machen – die Industrie muss die Verantwortung dafür übernehmen, wie ‚gut‘ aussieht.“
Als ich Genevieve Saylak und Corissa Santos gefragt habe, das Designduo hinter der neuen nachhaltigen Marke Wo Berge sich treffen, um festzustellen, ob es ökologisch besser ist, Bio-Baumwolle aus Übersee oder nicht-Bio-Baumwolle zu beziehen, die lokal angebaut wird, zeigten sie, dass es keine Möglichkeit gibt, festzustellen, welche weniger giftig ist. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher am Ende besser ist", sagt Santos. "Das Beste, was wir tun können, ist, wie wir als kleine Marke etwas bewegen können."
Gemeinsam haben die beiden für Where Mountains Meet lockere "hausinterne Kassierer" etabliert, an die sie sich halten, wie zum Beispiel, dass sie darauf achten, wo sie beschaffen Materialien, beschäftigen Handwerker, bieten den Verbrauchern Transparenz und setzen sich Ziele, um jede Saison "besser" zu werden (ab sofort Nicht jedes Stück aus ihrer Kollektion ist ökologisch oder handwerklich hergestellt, aber sie hoffen, dass bis zum Frühjahr 2018 mindestens ein Element aus jedem Kleidungsstück vorhanden ist wird sein). Auch bei Reformation gibt es die RefScale, eine interne Messung, wie viel Wasser, Abfall und CO2 die Marke ausstößt spart bei der Herstellung eines Einzelstücks (die Marke war 2016 50 Prozent CO2-effizienter als eine durchschnittliche Kleidung Gesellschaft). Nachhaltigkeitsberatung Öko-Zeitalter hat auch seine eigenen Prinzipien namens Green Carpet Challenge, die verwendet werden, um Produkte zu überprüfen, oder in Emma Watson's Fall, ihr gesamtes "Die Schöne und das Biest"Pressetour-Garderobe, die kaputt ging über soziale Medien.
Freundin Kollektiv spinnt Leggings aus Plastikwasserflaschen. G-Star Raw tat dasselbe mit Bionic Yarn für seinen Denim. Und Charlotte Turner, Senior Account Manager bei Eco-Age, sagt, dass aufregende innovative Stoffe in Arbeit sind, wie Ananasleder und ein recyceltes Polyester aus Italien namens Newlife. Noch ein paar Ausrufe: Filippa K arbeitet mit einem Mietkleidungsmodell, und dann gibt es noch Zady, eine kleine Marke, die seit ihrer Einführung im Jahr 2013 auf Transparenz drängt und die Slow-Fashion-Bewegung anführt.
Immer noch. Letztendlich ist es für eine Branche, die darauf basiert, dass die Verbraucher Saison für Saison in Trends einkaufen, ein Geschäft, das von Natur aus nicht nachhaltig ist. Und dazu kommt noch die Existenz von Fast-Fashion-Einzelhändlern wie HM. „Das gesamte Prinzip von H&M ist Anti-Nachhaltigkeit – es dreht sich alles um Volumen, Volumen, Volumen“, sagt Saylak. Zu seiner Verteidigung argumentiert Williams, dass zumindest H&M Fortschritte macht, um Nachhaltigkeit in gewissem Maße zu praktizieren.
„Man kann eine riesige globale Marke wie H&M nicht über Nacht in einen Zady verwandeln“, sagt Williams. "Ich denke, Zady spielt eine wichtige Rolle dabei, uns eine andere Herangehensweise an Mode zu zeigen und wie diese aussieht. Der Drang von H&M, zirkulär zu sein, und seine ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie sind interessant, und wenn sie erfolgreich sind, kann dies einen großen Einfluss in viel größerem Maßstab haben."
Um die übergreifende Frage hier zu beantworten: Nein, eine Modemarke kann niemals wirklich nachhaltig sein. Aber was ist das? kann tun ist daran zu arbeiten, eine positive Wirkung zu erzielen und Probleme anzugehen. Und auf Verbraucherebene gibt es eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen, auch wenn er noch so klein erscheinen mag, wenn Sie zuerst verstehen, woher Ihre Kleidung kommt ("Das war das Schöne daran Emma Watsons Pressetour, weil es das Bewusstsein geschärft und so viele Menschen erreicht hat", sagt Turner), und dann durch die Unterstützung von Marken, die zumindest versuchen, Gutes zu tun.
„Es ist immer besser, etwas Nachhaltiges zu kaufen, als etwas ganz Unerwünschtes“, sagt Williams. "Besorgen gebraucht, Qualität kaufen, Behalte deine Sachen länger — es gibt viel, was wir tun können, um unsere Garderobe nachhaltiger zu gestalten. Es kann sich überwältigend anfühlen – sogar entmutigend – aber jeder hat eine Rolle dabei und wir sollten zusammenarbeiten, um dorthin zu gelangen."
Bild der Homepage: Ein Look aus der Herbstkollektion Where Mountains Meet 2017. Foto: Wo Berge sich treffen
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