Designerin Sofia Sizzi lancierte ihr New Yorker Label, Giulietta, nachdem er ein Jahrzehnt lang für andere Marken wie Gucci, Donna Karan und Calvin Klein gearbeitet hatte. Bei diesen großen Unternehmen hatte sie Zugang zu Ressourcen, die sich die meisten unabhängigen Designer nicht einmal vorstellen können. Die besten Hersteller, exklusive Stoffe, die nur für die Marke entwickelt wurden und vielleicht am wichtigsten: Zugang zu denen, die ihr helfen konnten, alles zu erreichen, was sie erledigen musste. Giulietta auf den Markt zu bringen bedeutete, sich von all dem zu verabschieden.
Das war, bis sie sich entschloss, mit Cieffe Srl, einer der größten und wichtigsten Fabriken Italiens, zusammenzuarbeiten. Guilietta begann vor drei Jahren als Kunde mit Cieffe zusammenzuarbeiten. (Obwohl ihre Produktionsläufe viel kleiner waren als die der meisten anderen Kunden, konnte sie die Firma davon überzeugen, sie aufzunehmen, nachdem sie 2012 CFDA/Finalistin wurde.Mode Fashion Fund.) Drei Jahre später wurde Cieffe auch ihr Investor und übernahm eine Minderheitsbeteiligung an Guilietta. "Sie können Ihr Unternehmen auf viele verschiedene Arten wachsen lassen und Sie können auf viele verschiedene Arten Kapital finden, aber ich dachte immer, dass dies eine der klügsten Möglichkeiten ist, weil der Wert direkt in Ihr Produkt einfließt", sagt Sizzi. „Für den Vorherbst wäre ich normalerweise zu einer Stofffabrik gegangen und hätte ein paar Farben für die Saison entwickelt, und das wäre alles gewesen, was ich mir leisten konnte. Gerade sitze ich vor 15 Stoffmustern, neuen technischen Stoffen und neuen Anwendungen, auf die ich Zugriff habe und die ich ausprobieren kann. Das war etwas, das ich hatte, als ich bei den großen Konzernen arbeitete." Neben der Möglichkeit, weiterzuentwickeln, hat Sizzi auch Schuhe eingeführt. Außerdem wird sie vom Vertriebsteam von Cieffe unterstützt, das ihr beim weiteren Ausbau ihres Geschäfts in Europa und im Ausland helfen wird.
Sizzis Arrangement mit Cieffe ist nicht so unorthodox, wie man meinen könnte. Zum Startup-Marken die keine unbegrenzten Mittel haben – oder lieber nicht auf einen externen Investor vertrauen – eine Partnerschaft mit einer Fabrik scheint eine vernünftige Wahl zu sein. Etwa ein Jahr nach dem Start Objekte ohne BedeutungDie in Los Angeles ansässige Designerin Alexandra Michelle ging mit ihrem Hersteller ins Geschäft, den sie beim Entwerfen für einen großen Einzelhändler kennengelernt hatte. "Ich hatte wirklich keine finanzielle Unterstützung, null", sagt sie. "Es war ein Geschenk des Himmels." Michelle und ihr Hersteller sind gleichberechtigte Partner im Unternehmen. „Das war mir wichtig“, sagt sie über das Arrangement. „Wir haben beide gleich viel Zeit und Mühe investiert. Niemand lässt nach. Ich denke, es ist einfacher und sauberer." Derzeit befindet sich das Designstudio von Objects Without Meaning in einem Raum direkt neben der Fabrikhalle in der Innenstadt von L.A. Während der Aufbau wird wahrscheinlich nicht ewig halten – die Kollektion verdient einen angemessenen Ausstellungsraum für die Präsentation der Waren – sie hat es dem Designer ermöglicht, Teil der gesamten Produktion zu sein Prozess. „Es war eine perfekte Situation“, sagt sie. "Jetzt habe ich es wirklich runter."
Sowohl Michelle als auch Sizzi sind Branchenveteranen, aber solche Arrangements können auch für unerfahrene Designer sinnvoll sein. Nicole Najafi arbeitete im E-Commerce bei Balenciaga, bevor sie ihre Direct-to-Consumer-Denim-Kollektion auf den Markt brachte Industriestandard. Die größte Herausforderung der New Yorker Najafi bestand von Anfang an darin, eine Fabrik für die Produktion ihrer Waren zu bekommen. „Mir wurden ein paar Türen vor der Nase zugeschlagen“, sagt die Designerin bei ihren ersten Reisen zu den Denim-Fabriken in L.A. „Da wurde ich daran interessiert, einen Produktionspartner zu finden." Sie lernte Matt Berkson kennen, der seine Firma Fashion Trade Company von einer Jeansfabrik in Vernon aus leitet, Kalifornien. Berkson ist ein Minderheitsinvestor und koordiniert die gesamte Produktion für Industry Standard. Eines der Hauptziele von Najafi bei der Einführung der Marke war es, den Preis niedrig zu halten, aber die Qualität so hoch wie bei Designer-Denim. Da Berkson ihre Jeans zum Selbstkostenpreis im Austausch für seinen Anteil am Unternehmen herstellt, kann sie 100 statt 200 US-Dollar verlangen. "Er ist einer der besten Leute in L.A. hinter meiner Jeans", sagt Najafi. "Wir haben viel Vertrauen zueinander."
Eine Fabrik-Marken-Partnerschaft kann eine ganze Reihe von Problemen lösen, mit denen aufstrebende Labels konfrontiert sind, wie es bei Giulietta, Objects Without Meaning und Industry der Fall war. Aber wie bei jeder Ehe gibt es potenzielle Fallstricke. Der Designer muss zu 100 Prozent sicher sein, dass der Hersteller mit der Marke wachsen kann und dass sie wirklich passt. (Die meisten Labels wechseln mindestens einmal in den Kinderschuhen die Fabrik.) Und im Gegensatz zu einem traditionellen Investor ist die Chance auf einen sauberen Bruch noch unwahrscheinlicher. Einen Investor herauszukaufen ist schwieriger, wenn Sie sich immer noch darauf verlassen, dass dieser Investor Ihre Waren herstellt. Sizzi ist überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. (Genau wie Michelle und Najafi.) "Ich bin sehr glücklich", sagt sie. "Es hat Giulietta auf eine andere Ebene gebracht."