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LONDON--Jonathan Andersons Herrenkollektion hat dort aufgehört, wo seine Damenkollektion am Samstag endete. Einige der Blicke waren Spiegel von einander, einige offensichtlich nicht. (Auch wenn Anderson gerne einen Mann in einen Kilt steckt, könnte ein enganliegendes Mohairkleid etwas extrem sein.) Interessant an Andersons Herrenmode ist, dass sie feminin ist, aber ich sehe mehr als nur Dandys tragen es. Vielleicht hat es mit seinen quadratischen Silhouetten zu tun. Sogar ein Liberty-Print kann auf einen "Dude" wirken, wenn er unter einer Bikerjacke getragen wird.
- Autor: Lauren Sherman
LONDON--The Big Smoke ist derzeit ein so aufregender Ort für Mode, und Jonathan Anderson ist einer der Gründe. Der junge Designer zeigte heute seine Damenkollektion im Somerset House, dem inoffiziellen Hauptsitz der London Fashion Week. Es war das erste Mal, dass er Frauen getrennt von Männern zeigte. Und es war die richtige Wahl, da es Anderson mehr Raum für weniger androgyne Stücke gab. In der letzten Saison war sein Mädchen eine Grunge-Elster, die Liberty-Prints und Patchwork-Pullover trug. In dieser Saison ist sie ein hartes Schulmädchen der 90er Jahre in Mohairpullovern und Arbeitsstiefeln, die mit rosa, blauen oder weißen Fellbüscheln verziert sind.
J. W. Andersons Show trug den Titel „Semiology of the Self“. Wir wollen jetzt nicht über Semantik reden, aber das hat uns ein wenig fasziniert. Die Shownotes waren ebenso komplex und beschrieben die Show als „eine Untersuchung der kakophonischen Chemie, Gegensätze durch strukturelle Bipolarität zu versöhnen, um Hypernormalität zu erreichen, die neue normal."
LONDON--London Mode ist selten glatt. Christopher Bailey ist bei Burberry glatt, aber seine Mentorin ist Donna Karan, keine andere britische Designerin. Auch wenn Jaeger ein altmodisches Haus ist, ähnlich wie sein kariertes Gegenstück, ist es nicht verwunderlich dass die Kollektion von Creative Director Stuart Stockdale heute minimalistisch, reich aussehend, aber auch ein bisschen war zerknittert. Und das ist nicht schlimm.
Richard Nicoll bezeichnete die 1920er Jahre und den Sport als Inspirationen für den Herbst 2011, und man konnte diese Referenzen in seinen Silhouetten sehen – tief angesetzte Taillen, Baseballjacken, Raglans und Kordelzüge. Aber Nicolls Kleidung hat eine Eleganz, die nur feine Seidenkrepps und Satins – mit größter Strenge geschnitten – verleihen können. Der hohe Ausschnitt war ziemlich richtungsweisend – wir werden sicherlich mehr Kleider und Blusen sehen, die sich nach oben bewegen. Und die Züge – in scharfen 90-Grad-Winkeln geschnitten – brachten eine Disziplin in den Stil, die auf anderen Start- und Landebahnen nicht zu sehen war.