Wie eine zufällige Begegnung mit einem Vertriebsmitarbeiter John Elliott das Vertrauen gab, seine Marke aufzubauen

In unserer langjährigen Serie "Wie ich es mache" Wir sprechen mit Leuten, die in der Modebranche ihren Lebensunterhalt verdienen, über ihren Einstieg und Erfolg.

Die aktuelle Modelandschaft ist so, dass die Athleisure Der Markt boomt und Luxuskäufer schrecken davor zurück, mehr als 800 US-Dollar für ein Designer-Sweatshirt auszugeben. Aber als John Elliott 2012 sein Label mit gehobenen, gut sitzenden Basics für Männer auf den Markt brachte – dessen Grundlage ein schmales Sweatshirt mit seitlichen Reißverschlüssen war – hielten ihn viele für verrückt. Flash-Forward auf heute und seine gleichnamige Marke ist für den prestigeträchtigen CFDA Swarovski Award für Herrenbekleidung nominiert und wird von einer Reihe der angesehensten Einzelhändler der Welt getragen, darunter Barneys, Bergdorf Goodman, Steven Alan und Mr. Porter. Er ist auch zu einer prominenten Figur in der Herrenmode geworden, mit Redakteuren bei Komplex

, GQ, Hypebeast und dergleichen, die seine Lobeshymnen singen, sowie ein Rapper-cum-Designer im Besonderen (das wäre Kanye West) zeigt ihm unerschütterliche Unterstützung.

Für ein Unternehmen, das gerade mal vier Jahre alt ist, mag das alles zu schön klingen, um wahr zu sein, aber Elliotts Weg zum Erfolg war steinig one – und erforderte über ein Jahrzehnt lang kopfüber hinter den Kulissen, um die Besonderheiten der Branche kennenzulernen. Obwohl Elliott keine formale Designausbildung hat, wusste er schon früh, dass Mode seine Berufung ist. "Ich habe Nike mit sieben oder acht Jahren Briefe mit Designs geschickt", erzählt er uns am Telefon aus Los Angeles, wo er lebt, weniger als eine Woche vor den CFDAs von Montagabend. "Ich bin super-legasthenisch, also war die Schule immer hart, aber meine Eltern haben mich sehr unterstützt, um mich voranzutreiben in einem künstlerischen Raum." Aufgewachsen in San Francisco vor dem Internet, suchte Elliott nach Inspiration in seiner Stadt – insbesondere in einem Geschäft namens Schurken. "Es war mein Blick auf die wirklich 'coolen Kinder'", erinnert er sich. „Ich ging in die Haight Street und sah, was los war – wer in diesem Laden arbeitete, wie sie sich anzogen, wie sie gingen, wie sie redeten, und ich dachte: ich möchte rein."

Es war dieses große Interesse an Straßenkultur – insbesondere Basketball und Skateboarding –, das seinen Wunsch entzündete, ein eigenes Label zu gründen. "Mitte der 90er gab es diese Skate-Startups... zwei Typen würden von DC Shoes abzweigen und es würde explodieren", sagt Elliott. "Ich dachte: 'Zwei Freunde, die zusammen eine Marke gründen, das ist eigentlich... Arbeiten?' Das war mein ultimatives Ziel." Nachdem er "kaum" die Schule im Hauptfach Soziologie beendet hatte, bettelte Elliott um (und bekam) einen Job bei Villains, wo er sich hocharbeitete und schließlich ging, um Einkäufer und Manager eines Ladens namens. zu werden Jacks. Dort traf er seinen Freund und Mentor, den Designer Simon Miller, der seine eigene Denim-Firma von Grund auf aufgebaut hatte.

Nachdem er nach LA gezogen war, um einen Großhandelsjob in einem Unternehmen anzunehmen, beschloss Elliott, die Grundlagen des Designs (Musterherstellung, Stoffbeschaffung, Verfeinerung einer Vision) zu erlernen, indem er eine kostenlose Ausbildung bei Miller machte. Eineinhalb Jahre lang arbeitete er in Millers Studio in der Innenstadt, während er anfing, an seinen eigenen Stücken zu experimentieren, die hauptsächlich aus billigem Jersey und French Terry bestanden. Trotz wohlmeinender Kommentare seines Chefs zu seinen "Goth-Ninja-Bullshit" -Kreationen, Elliott – zusammen mit seinen Geschäftspartner und lebenslanger Freund Aaron Lavee, auf dessen Stockwerk er zu dieser Zeit lebte, beschloss, auf seine zu gehen eigene Linie. Mit einer anfänglichen persönlichen Investition von jeweils 15.000 US-Dollar strukturierte Lavee das Geschäft sorgfältig, während Elliott eine kleine Denim-Kapsel entwarf, die sie zu einer Messe in Vegas mitbringen würden.

Allein wegen der Qualität der Jeans wurde das Duo nach New York City eingeladen, um einen Termin im Herrenmode-Mekka Atrium zu vereinbaren, wo Elliott den Rest seiner Linie präsentieren würde. „Sie hatten uns im Keller – ein Käufer kam herunter und hielt das ‚Villian‘-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt hoch und sagte: ‚Was ist? Dies? Glaubst du, du bist jetzt ein Designer?' Und in diesem Moment kam eines der Verkäuferinnen herunter und sah es wie: 'Yo! Was ist das?'" Elliott sagte ihm, er solle es anprobieren, und danach sagte er: "I brauchen das – wenn ich es jetzt kaufen könnte, würde ich es tun."

„Es hat die ganze Energie im Raum verändert; Ich hatte das Gefühl, dass dieses Kind vom Himmel geschickt wurde oder so", erinnert sich Elliott. "Ich verdanke ihm wirklich meine Karriere." Aber mehr als alles andere gab ihm diese Interaktion wahres Vertrauen in seine Markenvision. „Ich fühlte die pure Freiheit, wollte dies schon seit meiner Kindheit tun und bekam gerade diese erste Bestellung aus New York City … Ich fühlte mich, als hätte ich gegen den Top-Boss eines Videospiels gekämpft. Ich hatte Beute, ich dachte, ich hätte schon gewonnen."

An diesem Tag gab Atrium eine beträchtliche Bestellung ab – und die Marke gewann in der ersten Saison acht weitere Händler – aber dann war der Druck wirklich groß. „Es lag alles an mir – ich habe die gesamte Produktion selbst gemacht, Meek Mill gehört und einen U-Haul durch die Innenstadt von LA gefahren“, sagt Elliott über die Hektik rund um die Uhr, die erforderlich ist, um die Marke aufzubauen. In den Tagen bevor sich die Aufträge häuften, setzte auch die finanzielle Realität des Unternehmertums ein. "Es wurde so schwierig, dass die Miete ein Kampf war, geschweige denn das Essen", erinnert sich Elliott. "Es gab so viele Momente, in denen das Ding in der Existenz wackelte. Ich war auf der Suche nach einem Job als Wachmann auf einem Parkplatz." 

Aber die harte Arbeit verschaffte Elliott Aufmerksamkeit von oben – nämlich GQ, die ihn 2014 zu einem der besten neuen Herrenmode-Designer in Amerika ernannte. Wann Herrenmodewoche im Februar 2015 herumrollte, beschloss er, nach fünf Saisons im Geschäft seine erste Show zu inszenieren. "Ich habe die Realität einer Laufstegshow nicht ganz verstanden, aber ich wollte der Marke die Gelegenheit, als etwas zusammenhängenderes dargestellt zu werden, anstatt nur als Basis", er sagt. „Es wurde gut angenommen, und Gott sei Dank, weil wir nicht wussten, auf welcher Bühne wir uns befanden – aber als Kanye West auftauchte, wurde diese Bühne sehr Real."

Elliott und West waren Bekannte, aber der Designer wusste erst 10 Minuten vor seiner Ankunft, dass er die Show besuchen würde. "Er kann natürlich nicht anders, als seine Macht zu kennen", sagt Elliott und erinnert sich an die Dutzende von Fotografen, die hinter der Bühne um Fotos kämpfen. "Es bringt dich in die Situation, in der du in der Tägliche Post, es macht Sie ein bisschen zu einem bekannten Namen. Für eine junge Marke war es eine großartige Plattform. Dann besteht Ihre Herausforderung darin, die Tatsache zu bestätigen, dass diese Leute durch das Produkt wissen, wer Sie sind."

Elliott sah diesen Schwung von West als Geschenk und machte es sich zur Aufgabe, seine nächste Laufstegshow zu sprengen das Wasser – tatsächlich reiste er nach Vietnam und lief buchstäblich durch das Land auf der Suche nach Inspiration. „Ich vergleiche es mit Musik: Diese erste Laufstegshow war wie unser Mixtape und die zweite Laufstegshow – bei der ich wirklich verstand, wie man eine Sammlung zusammenstellt. wie man diese Geschichte durch das Set webt, wie man Models besetzt, wie man diese ganze Welt schafft, die repräsentativer für eine einzelne Idee ist – das war großartig für uns. Das war wie unser erstes Album." 

Elliott wird diesen Juli zum vierten Mal auf der New York Fashion Week präsentieren: Men's und zeigt keine Anzeichen dafür, dass er seine Hektik verlangsamt. „Ich hoffe immer, dass [diese] Energie der meiner ersten Show entspricht“, sagt er. "Es ist wie eine Droge, man erinnert sich immer an diesen Adrenalinschub – es ist anders als alles, was ich je in meinem Leben gefühlt habe." Ein weiteres Element, das ihn antreibt, seine Vision weiter voranzutreiben, ist die Gemeinschaft von Herrenmode Fans, die ihn sowohl online als auch offline unterstützen. "Ich kann mich erinnern, dass ich in den 90er Jahren in der Lower East Side war und diese Kinder sah und ein Teil davon sein wollte", sagt er. "Jetzt kannst du wählen wer Ihre „Lower East Side“ ist und folgen Sie ihnen – Sie können sehen, wie sie ticken. Es ist wirklich eine schöne Sache."

Es ist diese Community, die Elliott das Gefühl gibt, dass jetzt eine besonders gute Zeit ist, um ein Designer für Herrenmode zu sein. "Es war noch nie so akzeptiert, neugierig zu sein, und das ist so wichtig", erklärt er. „Ich glaube, viele Jahre lang fühlten sich die Jungs durch das gefesselt, was sich gesellschaftlich akzeptabel anfühlte; Es gab negative Begriffe, die mit einem Mann in Verbindung gebracht wurden, wenn ihm sein Aussehen oder seine Kleidung wichtig waren. Wenn man nicht kultiviert ist und sich nicht gut kleidet und nicht auf das Interessante in Kunst, Musik und Mode achtet, ist es fast so, als ob man zurückfällt." 

Um diesen Punkt nach Hause zu bringen, erinnerte er sich an einen Moment, in dem ihn sein 50-jähriger Vater fragte Vetements, möchte ein Gespräch über was führen Demna Gvasalia und co. in Paris machen. „Wenn Sie mir vor 10 Jahren gesagt hätten, dass ich diese Konzepte mit meinem Vater besprechen würde, würde ich sagen, dass Sie jemanden besuchen müssen – es gibt keine Chance“, sagt er lachend. Aber als jemand, der seine Modekarriere mit dem Sammeln von Vintage-T-Shirts und Champion-Sweatshirts aus einem ehemaligen Gefängnis begann Wäscherin, und die jetzt für einen CFDA Award nominiert ist, der die vielversprechendsten neuen Talente der Branche feiert, scheint nichts zu weit weg der Reichweite.