Mehr Seal-Team als Yachtclub, Patrik Ervell suchte in dieser Saison nach seiner Inspiration auf dem Meer und beim Segeln. eine gewinnbringende, abgestimmte Kollektion mit schlichter maritimer Ästhetik mit technischen Stoffen und sportlichem appellieren.
„In Fortsetzung eines Themas der letzten Saisons habe ich die Verbindung zwischen Technologie und Natur als Grundlage für meine Kollektion erforscht“, schrieb der Designer über seine „Offshore“-Kollektion. Diese Verbindung geschah im Trockenanzug mit Reißverschluss, der unter einem seidenen Duponihemd getragen wurde; in ultrafunktionellen Shorts mit weitem Bein aus gummierter Baumwolle; in taillierten Blazern aus „racing blue woven mesh“.
Es geschah, noch bevor die Kleidung auf die meerschaumgrüne Landebahn gelangte.
Ervells Abkehr von seinen eher industriell anmutenden Shows der letzten Saisons ist großartig und gut gelungen. Besonders gut hat mir seine Interpretation eines Logos gefallen – die Jahreszahl in römischen Ziffern, die auf Crew-Sweatshirts prangt, seine unentschuldigte Baggy „volume Pants“ (die mich so sehr an die Raves der 90er erinnerte wie an alles andere nautische) und seine unglaublich glatten formellen Hosen aus einem gewebten Gittergewebe.
Hier ist nichts zu normal, aber auch nichts zu wild. Statt zu erreichen, gibt uns Ervell Kontemplation. Anstatt ein Gimmick zu verwenden, erforscht er ein echtes Thema. In einer von Reflexion besessenen Branche blickt Ervell nach vorne und dekonstruiert, was Kleidung sein könnte, ohne ihre reine Funktionalität oder die ästhetischen Möglichkeiten sorgfältiger Schneiderei zu verlieren.
Und als ob es erwähnt werden muss: Wir folgen seinem Blick.
Fotos: IMAXtree