Kalifornien, modern, cool. Und viel Druck. Trina Türk Produkte sind sofort erkennbar, egal ob es sich um Etuikleider, Bettwäsche oder Barbies in Sonderedition handelt. Es ist ein Maß an Identifizierbarkeit, nach dem sich Designer im heutigen fragmentierten Markt sehnen. „Wir versuchen, den Optimismus Kaliforniens in jedem unserer Produkte auszudrücken“, sagt Turk. Aber wie sie schnell betont: „Sie können eine gedruckte Short für 20 oder 2.000 US-Dollar bekommen. Was wir als Marke tun, muss einen Wert haben.“
Das 1995 gegründete Label mit Sitz in Los Angeles hat sich von einer Kleiderkollektion, die in Turks eigenem Wohnzimmer begann, zu einem Fast-Imperium von Ready-to-Wear, Home, Menswear und Accessoires mit einem Jahresumsatz und Lizenzeinnahmen von mehr als 60 Millionen US-Dollar befasst sich mit Bananen Republik, F. Schumacher & Co. und Klinik.
Alle Beweise deuten auf das Geschäftsverständnis des Namensgebers hin, obwohl Turk eine streng kreative Ausbildung hatte – eine Designschule, gefolgt von 12 Jahren bei anderen Modelabels. Turk hat auf ihrem Weg einige Geschwindigkeitsschübe erlebt: eine gescheiterte Partnerschaft, den Aufstieg von Fast-Fashion-Fälschungen am 11. September und eine wirtschaftliche Rezession. Per Turk hat das Erreichen in der Branche genauso viel damit zu tun, den Sturm zu überstehen, wie es mit Kreativität zu tun hat. "Es erfordert einen Schritt zurück von der Fantasie dessen, was das Modegeschäft ist, in die Realität, die eine hart umkämpfte Branche ist."
Strand von Nobu Malibu - für den Start des Malibu Barbie von Trina Turk Sammlerpuppe in Zusammenarbeit mit HauteLook--Turk spricht offen darüber, an ihren Waffen festzuhalten, Social-Media-Sucht (sie Instagramt sich selbst unter) @TrinaTurk) und warum es gut sein kann, ins kalte Wasser zu springen.
Wie sind Sie zu Ihrem Einstieg gekommen? Meine Mutter ist Japanerin und hat viele unserer Sachen aufgewachsen. Sie hat unsere Kleider, Vorhänge, Kissen, Weihnachtsdekorationen gemacht. Ich habe sie immer beim Nähen gesehen, also hat sie mir natürlich, als ich alt genug war, das Nähen beigebracht. Es ging nicht so sehr um "Mode", sondern darum, Dinge zu machen.
Wie hat sich das "Machen" zur Modekarriere entwickelt? Ich habe Bekleidungsdesign an der University of Washington studiert – keine Schule, die für ihr Modeprogramm bekannt ist. Ich habe 12 Jahre für andere Leute als Designer gearbeitet, angefangen als Assistent und schließlich als Design Director. Ich habe viel darüber geredet, meine eigene Linie zu gründen, aber ich habe lange gebraucht, um mich zurechtzufinden, weil ich diese Sicherheit hatte – meinen Job, meine Krankenversicherung, 401K. Diese praktischen Bedenken, die eine Art Entschuldigung waren, es nicht zu tun, der wahre Grund war, dass es erschreckend war.
Was war also Ihr erster Schritt? Ich würde dies nicht wirklich empfehlen, aber ich habe nie einen Businessplan erstellt. Ich war naiv – „Ich werde eine Bekleidungsfirma gründen“ – und hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Vielleicht war das auch gut so, denn wenn ich alles dargelegt hätte, wäre es beängstigend gewesen. Ich begann die Linie von unserem Haus aus zu arbeiten, und wir kamen mit der allerersten Kollektion in großartige Geschäfte - Saks, Barneys, Fred Segal... Es war 1995, bevor das Internet Einzug hielt, und es war wirklich eine ganz andere Landschaft. Es war möglich, dass jemand, der ohne Mitarbeiter und ohne finanzielle Unterstützung von zu Hause aus in LA arbeitete, in diese großen Einzelhändler einstieg. Ich weiß nicht, wie einfach das jetzt wäre.
Wie war es in einer Zeit solch dramatischer Veränderungen in der Branche zu sein? Seit ich im Geschäft bin, gibt es den Aufstieg des Internets, des Online-Shoppings und der Fast Fashion. Es war der 11. September, der für Einzelhändler verheerend war. Jeder hat im Grunde aufgehört einzukaufen. Und dann die Rezession von 2008. Diese Dinge aus geschäftlicher Sicht zu überstehen, ist eine große Herausforderung, die nichts mit Kreativität zu tun hat.
Und wie haben Sie diese Herausforderungen gemeistert? Wir hatten eine sehr definierbare Marke und sind wirklich bei unseren Waffen geblieben. Unsere Kleidung hatte einen bestimmten Look und wir versuchten nicht, für jeden alles zu sein. In schwierigen Zeiten wird das umso wichtiger, weil die Leute verstehen, wer Sie als Marke sind und warum es sinnvoll ist.
Hat Sie diese identifizierbare Marke anfällig für Nachahmungen gemacht? Wenn Sie ausgehen und eine geometrisch bedruckte Shorts kaufen möchten, können Sie eine bei Old Navy für 20 US-Dollar kaufen J. Besatzung für 200 US-Dollar oder auf Designer-Ebene für 2.000 US-Dollar. Im Moment konkurriert jeder auf dem Markt auf einer bestimmten Ebene miteinander, also muss das, was wir als Marke tun, einen Wert haben.
Die Einzelhandelsexpansion ist derzeit ein großer Schwerpunkt für Sie. In einem Kaufhaus oder einer Fachgeschäft haben Sie bis zu einem gewissen Grad keine Kontrolle über [den Weg] Ihre Kleidung wird präsentiert], es sei denn, Sie sind eine große Marke mit genug Geld, um Immobilien in der zu bezahlen Shops. In unseren eigenen Stores präsentieren wir die Marke so, wie wir sie sehen wollen. Innerhalb einer Minute nach dem Betreten verstehen Sie, worum es bei der Marke geht.
Wie wichtig ist Social Media für Ihre Marke? Offensichtlich sehr wichtig, und wir befinden uns in der Anfangsphase, dies zu nutzen. Ich persönlich bin sehr süchtig nach Instagram (@TrinaTurk) und ich poste mich selbst. Es ist ein Fenster in das, was in der Kultur vor sich geht, was für einen Designer wichtig ist. Wenn Sie sich unseren Feed ansehen, können Sie die Verbindung zu dem sehen, was letztendlich in unserem Produkt durchkommt.
Sie scheinen sowohl in die geschäftliche als auch in die kreative Seite der Marke involviert zu sein. Wenn Sie sehr unternehmerisch starten, engagieren Sie sich in allem, ob Sie wollen oder nicht. Manche Designer haben nur die kreative Seite ihres Gehirns. Ich habe das Glück, ein bisschen von beidem zu haben, und das hat mir gute Dienste geleistet. Ich interessiere mich für die geschäftliche Seite, vielleicht zu einem Fehler, weil ich alles wissen möchte, was vor sich geht.
Wie sieht jetzt ein typischer Tag für Sie aus? Die letzten Monate waren ernsthafte Produktentwicklungsmeetings, die meine Lieblingsbeschäftigung sind. Wir arbeiten an Schuhen, Handtüchern, Sportbekleidung und Handtaschen, die alle 2014 auf den Markt kommen. Wir machen auch Anproben und treffen uns jede Woche mit unseren Stoff- und Druckstudios. Es ist viel los.
Bedauern Sie rückblickend etwas? Als wir das Unternehmen gründeten, gab es einen dritten Partner, der die Produktion übernahm. Im Laufe der Zeit wurde unsere Beziehung angespannt, aber das Unternehmen war so weit gewachsen, dass wir es uns nicht leisten konnten, sie aufzukaufen, was eine interessante Situation war. Nachdem wir alle unsere Optionen geprüft hatten, stellten wir fest, dass der beste Ausweg darin bestand, einen Private-Equity-Partner zu finden, der von ihrem Anteil an Eigentum kauft. Das klingt einfach, aber es war ein sehr langer und angespannter Prozess. Es wäre besser gewesen, jemanden mit der Produktion zu beauftragen, als Miteigentümer des Unternehmens zu haben.
Herr Turk gewinnt an Fahrt. Was steckt hinter dem Menswear-Push? Es begann als kreative Erweiterung. Wir haben vor 10 Jahren in unserem Geschäft in Palm Springs mit der Herstellung von Herrenmode begonnen, aber auf sehr kleine Weise ohne Reim oder Grund. Ich glaube, unsere Herrenkunden fühlten sich im Vergleich zu der Aufmerksamkeit, die der Damenmode zuteil wurde, ein wenig benachteiligt, und jetzt hat mein Mann Jonathan, den ich in der Designschule kennengelernt habe, das übernommen. Der Markt ist derzeit spannend. Männer tragen Farbe und Print; sie kümmern sich um Accessoires; sie tragen körperbewusstere Kleidung. Männer haben es wirklich intensiviert, und die Stimmung, die Mr. Turk ausmacht, ist jetzt viel mehr Mainstream.
Wo sehen Sie die Marke in 10 Jahren? Ich möchte den Lebensstil vervollständigen, den wir begonnen haben. Wir möchten in der Lage sein, unsere Frau und unseren Mann von Kopf bis Fuß zu kleiden und auszustatten und zu ihrem Zuhause beizutragen.
Melanie Bender ist eine Marken- und Marketingstrategin, die mit Sephora, Topshop, Louis Vuitton und W Hotels zusammengearbeitet hat und Mitbegründerin des Innovations- und Kommunikationsunternehmens Post+Beam ist. Finden Sie sie online unter melaniezbender.com und auf Twitter unter @melliebe.