Ich versuche, eine Zeit festzuhalten, um sich mit Ryan Lobo und Ramon Martin von dem in NYC ansässigen Label zu treffen Mir bewiesen, wie gefragt die Nachwuchsdesigner sind. Sagen wir es so: Sie mussten bei mir absagen, weil Anna Wintour kam zu Besuch in ihrem Studio vorbei, kein großes Problem. Ärgerlicherweise musste sie auch diese absagen (wodurch sie sich wie „aufgeblasene Ballons“ anfühlten), aber prompt auf den Abend vor unserem Frühstücksinterview auf der Bowery verschoben. Bei grünen Säften und pochierten Eiern beschrieb Lobo Wintour als freundlich und wohlwollend, so dass sich das Warten eindeutig gelohnt hatte.
Das Warten ist nicht fremd, die langjährigen besten Freunde und Aussies Lobo und Martin haben 13 Jahre darauf gewartet starten Tome, obwohl sie wussten, dass dies in ihren frühen Tagen des Mode-Colleges passieren würde Sydney. Sie verbrachten über ein Jahrzehnt damit, ihre eigene Karriere in der Branche zu gestalten, bevor sie schließlich zusammenkamen, um den Traum zu verwirklichen, an dem sie so lange festgehalten hatten. Das Ergebnis war der Höhepunkt eines jahrelangen Gedankenaustauschs, von ihrer Liebe zu Helmut Lang der 90er Jahre bis hin zu einer Besessenheit von „jeder Frau, die jemals ein weißes Hemd mit Selbstbewusstsein getragen hat“.
Seit dem Start im Jahr 2010 hat das Label langsam Fahrt aufgenommen und erlebt nun einen Übergang vom Under-the-Radar zu im Rampenlicht, zum Teil dank der Finalisten im geschäftigen CFDA/Vogue Fashion Fund (daher das Tête-à-Têtes mit Anna). Im Gespräch mit Lobo und Martin konnte ich nicht anders, als ihrer Begeisterung für ihre fast fertige, mit Spannung erwartete Frühjahrskollektion '14 gerecht zu werden. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie alles, vom schlechten Geschmack bis zur esoterischen Kunst, ihre Vision beeinflusst hat, die Martin demütig sinniert: "[diese Inspirationen] sind kaum wichtig" solange wir Kleidung an Leute verkaufen, damit sie sich gut fühlen." Und genau deshalb lieben wir diese Jungs und ihre Designs so viel.
Wie habt ihr euch getroffen? Haben Sie vor Tome beruflich zusammengearbeitet?Ryan Lobo: Wir haben uns mit 19 Jahren am Fashion College in Sydney kennengelernt. Wir haben uns gegenseitig zum Lachen gebracht und beschlossen, dass es eines Tages keinen Sinn machen würde, es ohne einander zu tun, wenn wir etwas auf den Markt bringen würden. In der Zwischenzeit haben wir unser eigenes Ding gemacht. Ramon hatte unglaubliche Design-Posten in Italien, Paris und den USA... Alberta Ferretti, Gaultier, J. Mendel, Derek Lam. Ich war die ganze Zeit in Australien als Einkäufer unterwegs und war die ganze Zeit in Europa, also haben wir uns oft gesehen und sind sehr nahe geblieben.
Warum also fast 15 Jahre nach der Designschule warten, um das Label zu lancieren? RL: Es war fast eine sehr bewusste Entscheidung, das Label nicht zu gründen, als wir 24 waren. Wir brauchten und wollten für andere arbeiten. Wir brauchten Chancen. Ich meine, Ramon hat im Couture-Atelier von Gaultier gearbeitet. Ich konnte die Balenciaga-Shows besuchen und durch die Messen in Paris und Mailand trollen. Wir wussten, dass es am besten wäre, etwas auf den Markt zu bringen, wenn unsere Ästhetik, Ideale, Geschmacksebenen und Designaugen anspruchsvoller und nicht so roh waren. Junge Leute in der Mode haben diese Rohheit, die erstaunlich sein kann, aber wir wollten sie nur auf eine abgerundete, reife Weise angehen. Das ist sehr zukunftsweisend... RL: Ich weiß richtig! Lustigerweise werden wir mit zunehmendem Alter wahrscheinlich unreifer, aber es war eine frühe Reife, von der wir wussten, dass wir die jugendliche Naivität und Dreistigkeit aus unserem System entfernen mussten. Wir haben sehr früh ein wirklich schönes Kompliment bekommen, vielleicht unsere zweite Kollektion, ein australischer Journalist sagte, dass es sehr selten ist, wenn man eine Marke findet, die lanciert und voll ausgebildet ist... philosophisch und in seinen Idealen und Strategien.
War es also schwierig, nach all den Jahren zusammenzukommen und die gleichen Ideale zu haben? RL: Alles, was wir getan haben, hat uns darüber informiert, wo wir hergekommen sind. Ich meine, es gab Jahre des Einzelhandels auf dem College, was übrigens die beste Ausbildung in Mode ist! Ich war Stylistin und Beraterin. Auf der einen Ebene haben wir Geschmäcker, die genau entgegengesetzt sind, aber auf der anderen Seite sind unsere Geschmäcker so lächerlich aufeinander abgestimmt. Es war eine wirklich interessante Fusion für uns. Ramon liebt die Couture der 50er und 60er Jahre. Ich liebe die 80er und 90er Giorgio Armani und Ralph Lauren, und dann kommen wir zusammen bei Helmut Lang der 90er oder Miuccia Prada und Commes des Garcons. Es gibt Dinge, über die wir uns einig sind und Dinge, über die wir uns nicht einig sind, aber wenn wir den Geschmack des anderen nicht respektieren, ist er immer gültig. Und es informiert den Designprozess. Was ist also dieser Designprozess? RL: Ich gehe in den Raum und erzähle Ramon von einem Traum, den ich hatte oder einer Ausstellung, die ich besucht habe. Vielleicht sprechen wir plötzlich über Schlangenhaut, was kürzlich passiert ist. Tatsächlich ist Schlangenhaut irgendwie eklig und erinnert mich an Cowboystiefel, aber es ist irgendwie diese Philosophie von Miuccia Prada: Eine Verschmelzung von gutem und schlechtem Geschmack, von hoch und niedrig, von gegensätzlichen Elementen, die sich nicht abstoßen, sondern tatsächlich Sicherung. Ich denke, so arbeiten wir. Wir haben zum Beispiel dieses wirklich schicke Tunika-Hemd aus einem luxuriösen Leinenstoff, und ich sah Ramon an und sagte: „Es ist zu perfekt, wen interessiert das? Wir sind es nicht!‘ Also beschlossen wir, etwas zu tun, um es ein bisschen abwegig, ein bisschen hässlich zu machen. Wir haben dieses grelle Metallic, das wir in der Kollektion haben, herausgeholt und überlegt, wie wir es ein wenig ändern könnten, damit sich die Erwartung ändert. Indem Sie es vielleicht herunterfahren, können Sie es tatsächlich zu diesem modernen Ort erheben. Es ist ein lustiger Kompromiss … fast die Ironie der Mode. Guter Geschmack kann schlechter Geschmack sein! Am Ende des Tages interessiert es den Kunden oder nicht, aber es macht uns Spaß. Wir müssen uns dabei unterhalten! Warum also haben Sie sich entschieden, 2010 endlich auf den Markt zu kommen? RL: 2010 war Ramon in Australien und stand kurz davor, eine Position in einer sehr großen Position mit unglaublichem Geld zu übernehmen. Er hatte Derek Lam gerade verlassen. Ich habe Beratungs- und Stylingarbeiten gemacht. Ramon hat mich gerade angerufen und meinte: ‚Es ist Zeit‘. Wie aufs Stichwort kam Martin von einem früheren Termin, um an unserem Frühstück teilzunehmen ...Ramon Martin: Ja, es war definitiv ein großes Risiko, aber es ist die Art, die man eingehen möchte und auf die man irgendwann hungrig ist. Sie arbeiten für viele Leute und es ist eine harte Branche, aber auch sehr förderlich. Und wir haben auch viel Zeit damit verbracht, uns vorzubereiten. Das alles hat sehr viel Zeit gekostet!
Wie sah deine erste Kollektion aus? RL: Es ist immer noch unsere Lieblingssache. Es war der Höhepunkt von 13 Jahren Ideenreichtum und Besessenheit von Mode und den Frauen, die wir lieben. RM: Es wurde für uns reduziert. Wenn Sie nur zu zweit eine Marke von Grund auf neu gründen und Ihre einzige Ressource sind, können Sie nicht alles tun. Es war, bevor wir auf dem Modekalender standen, also hatten wir in gewisser Weise alle Zeit der Welt, um zu diskutieren und zu planen. Das werden wir jetzt nie wieder haben! Wir haben diese kleinen Fenster und die Dinge werden nur schneller. RL: Es waren auch die Menschen um uns herum, die uns damals geholfen haben, die Kollektion zu realisieren. Es ist immer noch so. Das Model Ruby Jean Wilson, mit dem ich seit ihrer Kindheit zusammengearbeitet habe, wurde eine Art Muse für diese erste Kollektion weil sie kurz davor war, mit Marc Jacobs zu explodieren und ihr Honorar war astronomisch, aber sie arbeitete mit uns als Freundin nicht für einen Gebühr. Solche schönen Dinge machten es so besonders. Tatsächlich überdenken wir einige Ideen, die wir mit der ersten Kollektion nicht realisieren konnten, die wir jetzt können. RM: Es bestätigt, dass unser Ethos richtig ist.
Was ist das für ein Ethos? RL: Relevant. Reinheit. Sehr wichtig. Wenn eine Frau es nicht zu einem Teil ihres Lebens machen kann, dann ist es kühn für uns, es vorzuschlagen. RM: Es ist die Balance zwischen Wunsch und Notwendigkeit. Sie muss es brauchen, und sie muss es wollen.
Was waren einige Ihrer frühen Herausforderungen als Marke?Beide lachen. RM: Der Hurrikan! Nicht Sandy, sondern Irene. Manhattan wurde geschlossen und wir hatten eine Deadline für eine Fabrik und wir mussten die ganze Nacht Rennen fahren, um es fertig zu bekommen. RL: Wenn es nicht die Leute gäbe, die uns geholfen haben, wären wir nicht hier – Models, Fotografen, Freunde. Die größte Herausforderung ist, dass wir nur zu zweit sind. Es gibt keine riesigen Investitionen von außen. Es gibt kein Personalteam. Es gibt keinen Designstudenten. Keine Druckerei. Auch wenn Ramon so lange hier in den USA war, da wir nicht auf J Mendel-Ebene arbeiten, mussten wir alle Kontakte neu knüpfen. Es war eine Lernkurve. Die größte Herausforderung war die größte Belohnung, weil wir so viel Liebe verspürt haben.
Was waren Ihre größten Meilensteine? RM: Letzten Herbst wurden wir von Ikram abgeholt, und das war von Anfang an wichtig für mich. Sie unterstützt uns so sehr. Zuvor war Ecco Domani ein riesiger Schub für uns. Und jetzt ist es natürlich erstaunlich, mit dem CFDA involviert zu sein. Du bist so beschäftigt mit der Arbeit am Label und es wird so eine Blase, die alltäglichen Dinge zu erledigen, dass du dir Sorgen machst, dass du dich nicht mit den Leuten da draußen verbindest. Ich meine, unser Umsatz wächst jede Saison und die Presse ist großartig für uns, aber Sie möchten wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Die CFDA hat definitiv eine enorme Bestätigung und einen Vertrauensschub gebracht. RL: Wenn die Leute sagen, was du tust, ist gut, dann bist du wieder wie ein Dreijähriger. Es ist eine schöne Bestätigung, dass sich das, was Sie tun, lohnt.
Hat Ihr Engagement beim CFDA Ihre Arbeitsweise verändert? RL: Wir wussten immer, dass diese Kollektion für uns von entscheidender Bedeutung sein würde und alle Augen darauf gerichtet sein würden. Das Hinzufügen des CFDA zum Mix fügt eine ganz neue Dimension hinzu. Ich meine, wenn Anna in dein Studio kommt, musst du ihr etwas geben, was ihr wichtig ist! RM: Der Druck ist da, aber so arbeiten wir gut. RL: Ein Freund sagte neulich, dass Angst und Nervosität getarnte Aufregung sind, also umarme es. Es geht darum, darüber nachzudenken, was diese unmittelbare Herausforderung im Großen und Ganzen bedeutet.
Was ist Ihr Ausgangspunkt für eine neue Kollektion? Was ist mit Frühjahr '14? RM: Wir haben uns auf den Weg gemacht, uns für den Anfang eine Frau auszusuchen. Spring ’13 war Pina Bausch als Inspiration. Wir haben uns von Louise Bourgeois inspirieren lassen und Georgia O’Keeffe war Herbst ’13. Es geht nicht nur um die Kunst oder Arbeit, die sie produzieren, sondern auch um die Frauen selbst, ihre Veranlagung und ihren Geist. Diese Kollektion wurde von der kubanischen Künstlerin Ana Mendieta inspiriert. Ihre Arbeit ist unglaublich. Es ist einfach so ätherisch, sehr stark von den Elementen, von der Natur geschmiedet. Sie schnitzt ihre Körperform und körperliche Form in der Natur. RL: Sie wird ein Abbild von sich selbst im Schlamm machen und es dann in Brand setzen. Sie beschäftigt sich viel mit Geburtsritualen und Bestattungsritualen – dem Lebenszyklus einer Frau.
Wie hat sie in Ihre Designs übersetzt? RL: Wir haben alles angezündet! Nur ein Scherz, aber manchmal will man wirklich... Nein, es ist der heidnische Geist ihrer Arbeit. Es geht um die Schutzschichten, spiegelnde Oberflächen. Es ist wieder dieses Fusion-Ding, das wie ein Klischee klingt, aber es ist hart und weich, maskulin und feminin. Es ist schmutzig und es ist rein. RM: Es geht darum, all das zu nehmen und sicherzustellen, dass es für jemanden nicht zu anstrengend oder übertrieben ist. Es kann die Handelsseite nicht beeinträchtigen. Letztendlich verkaufen wir Kleidung an Menschen, damit sie sich gut fühlen. Niemand muss wissen, dass ein Shirt von Ana Mendieta inspiriert wurde. Wahrscheinlich ist es ihnen egal!
Wer sind deine modischen Einflüsse? RM: Wir haben so unterschiedliche Bezugspunkte. Für mich sind es Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Aber nicht nur für das, was sie machen, sondern auch für ihre Herangehensweise an Design und dafür, dass sie die Dinge nach ihren eigenen Bedingungen tun. Sie führen ihre eigenen Geschäfte und sind in Privatbesitz. Ich habe kürzlich ein Interview mit Dries über seine Ethik und die Art und Weise, wie er mit seinen Mühlen arbeitet, gelesen und Fabriken und wie er sich für alle Menschen in seiner Arbeit verantwortlich fühlt und das spricht Bände zu mir. Jede Entscheidung, die Sie treffen, kann nicht nur eine Laune sein, sondern es geht darum, wie sie sich auf Ihr Unternehmen und andere auswirkt. RL: Ich hätte eine Top-5. Ich liebe Top-Five! Im Moment sind sie alle Frauen: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe bei Celine, die Olsens bei der Row und Victoria Beckham. Ich meine, äh... Frauen machen Kleidung für Frauen! Ich meine, Donna Karan zu ihrer Zeit. Coco Chanel!
Wie halten Sie als männliche Designer die Verbindung zu Frauen? RM: Durch die Frauen, die wir kennen. Wir haben einige großartige Leute um uns herum, die in den frühen Phasen einer Kollektion hinzukommen, und wir sehen, wie sie darauf reagieren. Sie sind wirklich ehrlich zu uns. Wenn es nicht funktioniert, können Sie es auf ihrem Gesicht sehen. Wir haben ein unglaublich fittes Model, und es sind diese Momente, in denen sie ein paar Dinge anprobiert und sich dann plötzlich wirklich auf etwas freut, was immer grünes Licht ist! RL: Durch die enge Zusammenarbeit mit den Frauen, die wir kennen, ist es ein Bearbeitungsprozess. Es muss für sie relevant sein. Es muss nicht Anna Wintour sein, die wie letzte Nacht über die Geschirrberatung kommt, obwohl das erstaunlich ist! Genauso wichtig ist es, dass unsere Mütter die Kleidung tragen, und sie sind in ihren 60ern.