Wie Stuart Vevers von der Herstellung seiner eigenen Clubkleidung zur Gestaltung der Zukunft des Trainers kam

In unserer langjährigen Serie "Wie ich es mache" Wir sprechen mit Leuten, die in der Mode- und Schönheitsbranche ihren Lebensunterhalt verdienen, über ihren Einstieg und Erfolg.

Zu der Zeit Stuart Vevers gelandet in CoachAls Creative Director hatte er sich bereits einen Namen gemacht, nachdem er von 2004 bis 2007 einen Turnaround bei Mulberry und von 2007 bis 2013 bei Loewe geleitet hatte. Seine ersten Erfahrungen sammelte er in den Accessoires-Abteilungen einiger der bekanntesten Marken der Branche – Calvin Klein im 90er, Bottega Veneta, Givenchy und Marc Jacobs‘ Louis Vuitton – bevor er zu seiner ersten Liebe, den Damen, zurückkehrte bereit zu tragen. Tatsächlich beginnt seine Geschichte jedoch in Nordengland, wo er seine Jugend als großer Teenager damit verbrachte, Kleidung für sich selbst herzustellen, basierend auf dem, was er in Zeitschriften sah, um in Clubs zu gehen.

Vevers schreibt viele seiner Errungenschaften der ersten Gelegenheit zu, seine Liebe zur Mode an der Universität zu erforschen und zu pflegen. Viele der wertvollsten Lektionen, sagt er, fanden außerhalb des Klassenzimmers statt: alleine nach London ziehen, sich treffen Menschen in der Schule und im Verein, sich von einer neuen Umgebung herausgefordert fühlen und sich als junger Erwachsener in einer neuen Umgebung zurechtfinden Stadt. Deshalb fühlt sich die Arbeit des Coachs zur Förderung der Bildungsgerechtigkeit für ihn so persönlich an.

Letzte Woche gab die Marke bekannt, dass durch ihre Stiftung, würde es bis 2025 5.000 Studenten mit Stipendien unterstützen und mit verschiedenen gemeinnützigen Organisationen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Menschen bereitzustellen – und insbesondere diejenigen aus unterrepräsentierten Gemeinschaften – mit Ressourcen und Mentoring, die es ihnen ermöglichen, eine höhere Bildung zu verfolgen. Es ist die neueste Initiative von Coach unter dem Dach von Dream It Real, die 2018 ins Leben gerufen wurde und auch ein Stipendium für Studierende an HBCUs mit dem Thurgood Marshall College Fund, eine Partnerschaft mit der China Youth Development Foundation und weitere Initiativen mit einer Reihe von Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten.

Fashionista sprach mit Vevers, um mehr über die Rolle zu erfahren, die seine Ausbildung bei der Gestaltung seiner Sichtweise als Designer und Mensch, die "spezifische" Art und Weise, wie er seinen ersten Job in der Branche bekam, was ihn als Designer antreibt und mehr. Lesen Sie weiter für die Highlights unseres Gesprächs.

Woher kommt Ihr Interesse an Mode? Wann wussten Sie, dass Sie versuchen wollten, damit Karriere zu machen?

Ich bin im Norden Englands aufgewachsen und meine beiden Eltern haben die Schule mit 15 verlassen. Ich hatte nicht wirklich Leute in meinem Leben, von denen ich etwas über Karriere oder Universität lernen konnte. Ich bin definitiv durch Nachtclubs zur Mode gekommen. Meine Großmutter war wirklich gut an einer Nähmaschine. Ich war immer neugierig, wenn sie Dinge machte – sie machte Dinge für Amateurtheater, für sich selbst oder meine Mutter.

Ich war ein bisschen groß, also konnte ich ab etwa 15 in einen Nachtclub gehen – ich weiß, das ist nichts, was man tun sollte, aber ich könnte. Ich hatte kein Geld und schaute mir Zeitschriften an und machte Dinge für mich. Sie waren sehr schäbig, aber es hat Spaß gemacht. Es war kreativ. Ich fing an, es zu genießen. Kunst war immer mein stärkstes Fach. Ich habe immer gezeichnet, gemalt, Dinge gemacht. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich Kreativität zum Beruf machen würde. Ich hatte einfach nicht die Referenzen in meinem Tresor. Es war also Nachtclubbummel. Als ich anfing, Outfits zu machen, fing ich an, mehr über die Designer zu recherchieren. Und dann fing ich an zu denken, na ja, vielleicht ist das etwas, was ich tun könnte.

Haben Sie während Ihres Studiums Modedesign als Studienfach gesucht?

Ich habe einen Grundkurs gemacht, der in Großbritannien ein einjähriger Kurs ist, den du normalerweise in der Nähe deiner Heimatstadt machst. Zu diesem Zeitpunkt erhielten Sie keine Zuschüsse und andere Dinge, wenn Sie Ihre lokalen Gebiete verlassen haben. Und es ist multidisziplinär, aber es war ein Design-Grundkurs. Es ist ziemlich kurz, und Sie versuchen es mit Grafikdesign, angewandter Kunst, bildender Kunst – Mode war eines der Dinge. Ich wusste schon vorher, dass ich Mode liebe, aber als ich das tat, dachte ich: 'Okay, das würde ich gerne machen.' Und so habe ich mich für die Universität beworben.

In Großbritannien spezialisierst du dich von Anfang an. Darin fängst du an. Als ich sagte, dass ich Mode studieren möchte, war mein Vater vielleicht wütend auf mich. Ich glaube, er sah die Gelegenheit, die er selbst nicht hatte – dass ich diese Gelegenheit hatte, dass meine Noten gut genug waren, um auf eine Universität zu gehen. Er machte sich Sorgen, dass ich alles verschenke, all diese Möglichkeiten, indem ich etwas studierte, bei dem er am Ende keine Karriere sehen konnte. Zum Glück habe ich getan, was ich tun wollte. Wir waren uns eine Weile nicht einig, aber als er meine Leidenschaft dafür sah, unterstützte er ihn sehr schnell. Wir lachen jetzt darüber.

Trainer hat gerade angekündigt a große Investition in Stipendien. Was hat dir die Modeschule gegeben? Welche Fähigkeiten verwenden Sie jetzt, die Sie Ihrer Ausbildung zuschreiben? Wie hat es Sie zu dem Designer gemacht, der Sie heute sind?

Es ist so eine lebensverändernde Erfahrung. Für mich war es der Umzug von zu Hause nach London. So sehr die Ausbildung selbst so fantastisch war – ich ging an die University of Westminster, es war ein erstaunlicher Kurs – es waren die Leute, die ich dadurch kennengelernt habe, die Leute, die Vorträge gehalten haben, Leute wie meine Nachhilfelehrer... Sie haben mir Fähigkeiten beigebracht und sie haben mich erzogen, aber sie haben mir auch geholfen, mir vorzustellen, wie Sie über Ihre Karriere nachdenken und welche verschiedenen Wege es zu gehen gibt. Dann ging ich natürlich weiter in die Clubs. Ich traf Leute gesellig, die dann Zeitschriften gründeten... So viel Sie lernen, es geht auch darum, Ihr Netzwerk aufzubauen, die Menschen [zu treffen], die sich in Zukunft gegenseitig unterstützen werden. Es ist also alles drum herum.

Ich meine, die richtige Balance zu finden – es ist nicht immer einfach, und manchmal habe ich versagt. Irgendwann arbeitete ich fünf Nächte die Woche in einer Bar, ging aus und versuchte, Schulaufgaben zu machen. Auch hier sind es nur die Dinge, die Sie lernen, wenn Sie anfangen, erwachsen zu werden, wie viele Dinge Sie tun können. Ich würde sagen, ich habe zu viel getan, aber gleichzeitig so viele Möglichkeiten wie möglich genutzt. Und ich denke, darauf kommt es an: Tagsüber so viel lernen wie möglich, aber auch rausgehen und Leute treffen. Es ist alles, was Ihnen hilft, letztendlich herauszufinden, wer Sie sind.

Nach dem College hast du bei verschiedenen großen Marken gearbeitet. Wenn Sie auf Ihren Karriereverlauf zurückblicken, was sind die großen Meilensteine, die Sie als Bausteine ​​sehen, die Sie dahin gebracht haben, wo Sie heute stehen?

Dein erster Job ist so wichtig, oder? Die Art und Weise, wie ich meinen ersten Job bekam, war so spezifisch – in gewisser Weise war das eine Lektion für mich, auch für die Zukunft.

Ich wollte nach der Schule unbedingt in New York arbeiten. Es war Ende der 90er Jahre, und die Stadt war in vollem Gange. New York ist immer in Mode, aber vor allem in der Mode war sehr viel los. Ich habe gehört, dass Calvin Klein, die Firma, Leute interviewt; Ich habe darum gebeten, vorgeschlagen zu werden, und ich wurde nicht ausgewählt. Ich war hartnäckig. Meine Freundin war jemand, der ausgewählt worden war, und ich fragte im Grunde, ob sie mich wissen lassen würde, wo es war, und ich tauchte einfach auf. Ich klopfte an die Tür der Person, die das Interview führte, und sie war ein wenig verwirrt, aber sie war irgendwie, glaube ich, fasziniert von der Tatsache, dass ich so frech war. Sie sah sich meine Arbeit an und stimmte irgendwie mit meinem College überein, wie, 'Ihre Arbeit ist nicht das Richtige für Calvin.' Meine Arbeit war nie minimal. Im Grunde sagte sie: 'Ich werde dich für einen Job in einer anderen Abteilung anbieten.' Und sie tat es: Ich habe ein Projekt gemacht und den Job bekommen. Ich habe meinen eigenen Abschluss verpasst, weil ich schon in New York war.

Ich schätze, das war eine Lektion darin, manchmal muss man fragen. Ich glaube, das hatte ich bis zu einem gewissen Grad schon immer, vielleicht wegen meines Arbeiterhintergrunds. Ich habe immer das Gefühl, für alles kämpfen zu müssen.

Erzählen Sie mir, wie Sie sich die Leiter hochgearbeitet haben. Sie haben bei Bottega Veneta, Givenchy und Marc Jacobs' Louis Vuitton gearbeitet – wie haben Sie Ihre Karriere immer weiter vorangetrieben, bis Sie schließlich Creative Director wurden?

Bei jedem von ihnen habe ich mich der Gelegenheit gebeugt. Ich beugte mich dem Wissen der Leute, für die ich arbeitete. Ich war wie ein Schwamm. Ich wollte nur lernen. Aber ich habe auch jede Gelegenheit genutzt. Ich habe nicht lange überlegt, von New York nach Italien nach Frankreich zu ziehen. Ich war sehr motiviert und ehrgeizig, und ich ging einfach dorthin, wo sich die Gelegenheit bot, bei den Dingen, die mich wirklich begeisterten.

Ich denke, das Größte war, ich ging dorthin, wo sich die Gelegenheit bot. Wenn mich etwas begeisterte, dachte ich nicht zweimal darüber nach, das Land zu wechseln. Es öffnet Ihnen viel mehr Türen, wenn Sie dazu bereit sind.

Wie sind Sie dazu gekommen, sich auf Accessoires zu spezialisieren? Wie haben Sie diese Fähigkeiten weiter entwickelt?

Ich habe im College Konfektionskleidung für Frauen studiert. Als ich zu meinem ersten Vorstellungsgespräch [bei Calvin Klein] ging, war das die Rolle, für die ich ein Vorstellungsgespräch führte – als Die Person, die ich traf, sagte, sie würde mich für eine Stelle in einer anderen Abteilung vorschlagen, es war tatsächlich in Zubehör. Als ich ein Projekt machte und sie zurückkamen, war es für mich ein Fuß in der Tür. Ich dachte: 'Dies ist ein Ort, an den ich gehen möchte. Dies ist eine Marke, von der ich denke, dass es inspirierend sein wird, für diese zu arbeiten. Irgendwann drehe ich um. Ich werde auf das zurückkommen, was ich getan habe, Damenbekleidung.' Und ich nur... Ich habe es wirklich genossen. Ich sah dort eine Chance, denn es war eine Zeit, in der Accessoires immer wichtiger wurden, insbesondere Taschen. Ich dachte: 'Das ist in Ordnung. Das ist Gestaltung. Das ist kreativ. Es ist aufregend. Es ist ein sich schnell entwickelndes Gebiet.' Ich habe es einfach umarmt und bin mitgegangen.

Vielleicht, weil ich als Designerin für Damenmode angefangen habe, denke ich, dass ich diese größere Perspektive habe. Ich war immer noch sehr begeistert von der Welt der Mode und dem kompletten Look und wie das alles funktioniert. Während ich mich also auf das Entwerfen von Accessoires konzentrierte, war ich immer fasziniert davon, den Styling-Prozess und all die anderen Prozesse zu sehen und zu beobachten, was in einem Anprobe von Kleidung, die ich oft besuchte, so dass ich, als ich die Möglichkeit hatte, Creative Director zu werden, das Gefühl hatte, viel gelernt zu haben Weg. Aber natürlich sind die Häuser, für die ich Creative Director war, fast schon für ihre Lederwaren bekannt. Auf diese Weise passte es also ganz natürlich.

Rechts. Wenn Sie auf Ihre Designkarriere zurückblicken, kann es sich wie eine Geschichte phänomenaler Handtaschen anfühlen – insbesondere Ihre Zeit bei Coach, aber auch Mulberry und Louis Vuitton unter Marc Jacobs. Wie haben Sie Ihren Standpunkt zum Thema Zubehör entwickelt?

Das liebe ich als Designer und Kreativer, und ich denke, das ist der Grund, warum ich mich zu den Häusern hingezogen habe, die ich habe. Ich liebe eine Geschichte. Ich liebe die Geschichte einer Marke. Ich liebe es zu hören, wie diese Designikonen oder Kleidung entstanden sind. Das finde ich wirklich faszinierend, aber gleichzeitig liebe ich persönlich auch Gegenkultur, Jugendkultur und die Popkultur der nächsten Generation. Ich bin ein großer Fan von Popmusik, Pop Art, Pop alles. Es ist diese Kombination, Gegenüberstellung von Geschichtenerzählen und Erbe und Handwerk mit Popkultur, Gegenkultur – diese beiden Dinge, die ich gerne zusammenfüge, sind letztendlich mein Design und meine Kreativität Sensibilität.

Denken Sie an Ihre erste Rolle als Creative Director zurück, in der Sie nervös waren, einen öffentlicheren Designjob anzutreten? Wie hat diese erste Erfahrung Ihre Herangehensweise an zukünftige Creative Director-Möglichkeiten geprägt?

Ich glaube, vor allem war ich naiv. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich beschloss, Louis Vuitton zu verlassen und nach Mulberry zu ziehen, viele meiner Freunde in der Branche... Ich glaube, sie hielten mich wirklich für verrückt. Sie haben es nicht wirklich verstanden. Es war eine so kreative Zeit für Marc, und es war so ein tolles Team. Ich habe so unglaublich viel von ihm gelernt – ich werde nie vergessen, was er mir beigebracht hat –, aber gleichzeitig wusste ich im Hinterkopf, dass ich das selbst machen wollte. Ich wusste, dass ich etwas zu sagen hatte. Ich wollte die Gelegenheit haben, nur zu sehen, ob ich es schaffen kann. Das habe ich bei Mulberry als Chance gesehen. Und wieder eine großartige Geschichte und eine interessante Geschichte – so viele Dinge, von denen ich wusste, dass ich meine Sensibilität einbringen und etwas Störendes und Überraschendes tun konnte. Und ich hatte immer fantastische Partner.

An diesem Punkt beginnen Sie, die Leute zu finden, mit denen Sie zusammenarbeiten werden, seien es Designer, Stylisten oder Fotografen. Außerdem hatte ich in der CEO von Mulberry, Lisa Montague, eine tolle Mentorin, mit der ich dann auch bei Loewe zusammengearbeitet habe. Diese Partnerschaft war wirklich entscheidend. Sie hat mir so viel über das Geschäft beigebracht, und sie hat meine Vision immer sehr unterstützt und mir geholfen, in dieser sehr neuen Rolle zu lernen.

Wie haben Sie sich als Designer weiterentwickelt, nachdem Sie die „Spitzenposition“ erreicht haben?

Es steht außer Frage, dass die Unternehmen mit meinem Wechsel zu den Creative Director-Positionen größer wurden. Letztlich geht es darum, hungrig zu sein. Ich habe immer noch einen Hunger zu verstehen, was die nächste Generation antreibt, was mich als Designer weiterhin relevant macht oder das Haus, für das ich arbeite, als Marke relevant macht. Es geht immer darum, zuzuhören und zu recherchieren und zu denken.

Als Beispiel die letzten anderthalb Jahre – wenn Sie nicht wussten, wie man sich dreht, sich verändert, anders über die Dinge nachdenkt... das scheint in meiner Position und meiner Rolle innerhalb von Coach so entscheidend zu sein. Ich war auf der Suche nach dem, was uns in diesen sich verändernden Zeiten relevant machen würde. Das war es wirklich, was mich in den letzten anderthalb Jahren angetrieben hat – nur emotional graben: Warum sind wir hier? Warum existieren wir? Warum kümmern sich die Leute um uns? Das war schon immer das Wichtigste: Neben tollem Design, schönem Design und inspirierender Mode geht es darum, warum es uns gibt.

Das ist ein wirklich interessanter Punkt, vor allem wenn man bedenkt, wie Coach im letzten Jahr begonnen, sich intensiver mit Nachhaltigkeit zu befassen – und explizit – in seinen Sammlungen. Was hat die Marke dazu bewogen, sich damit zu befassen, und wie wirkt sich das darauf aus, wie Sie Ihre Ära bei Coach weiter aufbauen?

Ich denke, etwas zurückzugeben und das Richtige zu tun, es fühlt sich natürlich an, oder? Es ist mir wichtig. Ich denke, in gewisser Weise dachte ich nicht unbedingt, dass es die Rolle eines Designers ist, die notwendigen Veränderungen zu schaffen. Es war oft, dachte ich, die Aufgabe der Produktentwicklung und Produktion, die richtigen Materialien auszuwählen... Diese Dinge im Unternehmen zu fördern, diese Ziele mitzugestalten – das war meiner Meinung nach meine Rolle: ermutigen, drängen, ein Vorkämpfer für diese Dinge sein. Aber ich habe meine Rolle als Designer nicht unbedingt so gesehen. Und das war die große Veränderung. Mir wurde klar, dass ich als Designer eigentlich gleich zu Beginn andere Entscheidungen treffen musste und dass die Produktion sehr wichtig ist, weil dort letztendlich viel Wirkung ist. Wenn ich gleich zu Beginn andere Entscheidungen treffe und anders an die Dinge herangehe, kann das wirklich etwas verändern. Das war für mich eine große Erkenntnis.

Nachdem ich diese Einstellung geändert hatte, änderte sich alles. Dann dachte ich: 'Okay, ich muss am Anfang an die Auswahl von Farben und Materialien herangehen der Saison, aber ich muss auch darüber nachdenken, welche Auswirkungen meine Kreation haben wird später.' 

Ich fing an, die Leute in meinem Designteam zu erkennen, die bereits wirklich eine Leidenschaft dafür hatten, [sie] verstanden. Es war so ein Durchbruch, denn wenn man beginnt, Menschen zusammenzubringen, die sich wirklich für Nachhaltigkeit einsetzen und mehr Verantwortung für den Planeten übernehmen, entstehen so viele Ideen. Das mache ich auch heute noch – tippe auf die Leute, frage die Leute, denen das eigentlich schon wichtig ist. Es ist nicht unbedingt wichtig, auf welcher Ebene sie sich befinden oder welche Position sie einnehmen. Die Tatsache, dass sie ihre Zeit damit verbringen, das zu recherchieren, bedeutet, dass Sie so viele Informationen erhalten, und wenn Sie dann als Gruppe zusammenkommen, gehen Ihre Ideen so viel weiter. Du bist viel mutiger mit der Art, wie du an die Dinge herangehst.

Vor allem bei Runway: Runway ist für uns jetzt eine Gelegenheit, mit neuen Ideen zu experimentieren. Einige dieser Ideen funktionieren möglicherweise nicht. Einige dieser Ideen könnten sehr klein anfangen. Aber selbst in dieser Zeit habe ich erkannt, dass sich eine Idee manchmal einfach weiter entwickeln und wachsen und wachsen kann. Eine ganz kleine Idee kann in zwei, drei, vier Jahreszeiten wirklich Wirkung zeigen.

Vor allem, wenn man, wie Sie sagten, die Größe des Unternehmens und die Reichweite einer Marke wie Coach bedenkt.

Ein Beispiel war für unsere Frühjahrskollektion 2021. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, aus 100% Post-Consumer-Abfällen etwas herzustellen. Es war schwer. Wir waren fast am Ziel und konnten es dann nicht mehr ganz schaffen, also haben wir wieder gepusht und eine Lösung gefunden. Durch diesen Prozess haben wir gelernt, wie wir das bei anderen Dingen tun können. Aus dieser einen kleinen Idee in dieser Laufstegkollektion sind heute mehrere verschiedene Ideen innerhalb der Kollektionen geworden. Es ist wirklich diese experimentelle Offenheit zum Testen und Lernen.

Wie würden Sie den Coach von Stuart Vevers beschreiben? Und woran arbeiten Sie noch, ein Ziel, das Sie als Creative Director für sich haben?

Das ist immer die schwierigste Frage... Ich denke, letztendlich ist es diese Vision des kraftvollen Erbes des amerikanischen Lederhauses mit großartiger Geschichte und großartigem Design. Und das mit meiner Zukunftsvision zusammenzubringen, die nächste Generation, die möglicherweise bereit ist etwas Neues auszuprobieren, etwas Überraschendes und Unerwartetes zu tun – diese Spannung, das inspiriert mich. Das macht mich morgens wach und gibt mir die Energie, nach vorne zu schauen.

Was sind heute die größten Herausforderungen für Designer, insbesondere junge Designer?

Ich denke, dass ein verantwortungsvollerer Umgang mit Mode so entscheidend ist. In gewisser Weise passen viele der Prozesse, die wir als Designer gelernt haben, nicht gut zu einem verantwortungsbewussteren Ansatz, und ich möchte das so kritisch umschreiben, weil das sonst ein Frustration. 'Warum kann ich die Dinge nicht so machen, wie ich sie vorher gemacht habe?' Du hast manchmal das Gefühl, du gibst etwas auf – du gibst auf kreative Freiheit, denn die Entscheidungen, die Sie treffen, wenn Sie verantwortungsbewusster sein möchten, fühlen sich möglicherweise als Einschränkung Ihrer Entscheidungen kreativ.

Das muss alles neu geschrieben werden, denn die kreativen Köpfe der Designer lösen diese Probleme. So fühlen wir uns gut bei dem, was wir wieder tun. Ich denke, es kann ein gewisses Maß an Schuldgefühlen an dem geben, was wir tun, an dem, was wir erschaffen. Die aktuelle arbeitende Generation von Designern und die nächste Generation, es geht darum, wie wir das umdrehen, wie wir das ändern, damit wir die Dinge richtig machen. Wir sehen es nicht als Einschränkung. Wir sehen es nur als eine weitere kreative Chance.

Was reizt Sie in diesem Moment an der Modebranche?

Es betrifft immer die Menschen. Es ist die Aufregung, mit Menschen in einen Raum zu kommen. Die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe – Olivier Rizzo, unser Stylist, [Friseur] Guido Palau und Pat McGrath, die an der Show arbeiten, Renell Medrano, der eine Kampagne dreht… Es ist dieses Gespräch, wenn man zusammenkommt und Ideen teilt. Das ist es, was mich reizt, mit so talentierten Menschen ehrlich zu arbeiten und zu spielen. Ich kann mit einer Sache im Kopf in eine Situation gehen, aber wenn man mit wirklich guten Leuten arbeitet, geht es darum, offen zu sein, die Leute spielen zu lassen, sie tun zu lassen, was sie tun. Und das liebe ich. Ich fühle mich auf diese Weise sehr privilegiert, dass ich lernen kann – immer noch weiterlernen und mich selbst herausfordern, indem ich mit so talentierten Menschen zusammen bin.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

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