Die nächste Generation von Lederalternativen

1928 entwarf ein New Yorker Designer namens Irving Schott die weltweit erste Leder-Motorradjacke. Schott nannte ihn "Perfecto" (nach seiner Lieblingszigarre) und fertigte den Mantel aus Pferdeleder an, einem steifen, strapazierfähigen Material, das bald zum bevorzugten Leder der Mode wurde. Die ersten Perfectos wurden für nur 5,50 US-Dollar verkauft. In den 1950er Jahren wurde die Lederjacke war ein echtes Standbein der Kleidung.

Heute, Leder ist eines der am weitesten verbreiteten Materialien in der Schuh- und Modeindustrie. Aber der eigentliche Begriff "Leder" hatte nicht immer dieselbe Definition, die Schott in seiner Blütezeit der 1920er Jahre verwendet hätte. Im letzten halben Jahrhundert hat sich "Leder" um synthetische "Leder"-Variationen erweitert, wie zum Beispiel Polyurethan (PU) und Polyvinylchlorid (PVC), die nicht nur aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden, sondern auch nicht biologisch abbaubar. Und obwohl diese Alternativen theoretisch tierfreundlicher sind, sind sie es eigentlich nicht benötigen Tierhäute, sie sind auch nicht der umweltfreundliche Ersatz, zu dem die Verbraucher möglicherweise geführt wurden glauben.

Dan Widmaier, CEO des Werkstoffunternehmens Schraubengewinde, geht so weit zu sagen, dass die Branche 35. erwirtschaftet Milliarde Quadratmeter Leder – das sind sowohl Haut als auch Kunststoffe zusammen – jedes Jahr. Und all das trägt zu einer Umweltkrise bei: Die Emissionen, die mit nur einem Paar Lederstiefeln verbunden sind, sind laut ungefähr gleich denen, die durch das Verbrennen einer Gallone Benzin verursacht werden Sierra-Club. Es gibt jedoch Alternativen.

Von Häuten aus Früchten bis hin zu im Labor gezüchteten Stoffen gab es für Käufer und Einzelhändler auf der Suche nach verantwortungsvolleren Lösungen noch nie so viele Möglichkeiten. Das sind ausgezeichnete Nachrichten, denn die möglichen Auswirkungen – insbesondere in Bezug auf die CO2-Reduzierung – könnten erheblich sein.

Leder ist ein so großes Geschäft, dass es trotz aller vielversprechenden Fortschritte in Richtung nachhaltigerer Märkte immer noch fast vollständig von zwei etablierten Unternehmen dominiert wird: Häute und Kunstleder. Tatsächlich entfallen von den oben genannten 35 Milliarden Quadratfuß Leder etwa null Prozent auf Alternativen, behauptet Bolt Threads. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Optionen gibt.

Im Allgemeinen werden Entwicklungen in drei übergreifenden Kategorien gemacht: wiederaufbereitete Abfallströme, technologiegestützte Substitute und historisch bedingte Lo-Fi-Optionen wie Upcycling. In den letzten Jahren haben Sie vielleicht Schlagzeilen gesehen, die für Innovationen hinter Leder aus Obst und Gemüse werben. Die Idee dabei ist, auf Erneuerbarkeit zu setzen, die sich keineswegs ausschließlich auf Lederwaren beschränkt. Wie können wir etwas, das reiner Abfall ist – wie Schalen, Schwarten und sogar das weggeworfene Fleisch von Lebensmitteln – in ein brauchbares Gut verwandeln?

Bis heute "Leder" – oder Materialien, die als Leder durchgehen, basierend auf den Anforderungen der Mode für Stärke, Langlebigkeit und natürlich Geschmeidigkeit – wird aus Mango, Soja, Kokos, Kork hergestellt und Äpfel. Einige Pflanzen wie Ananas, Traubenschalen und Kakteen wurden geerntet, um proprietäre Fasern zu entwickeln, die dann unter Markennamen an Marken und Einzelhändler vertrieben werden können, wie "Piñatex","Vegea" und "Dessert", bzw.

Keine Alternative hat jedoch so viel kommerziellen Erfolg gehabt wie diejenige, die von Pilze. Während der Prozess zur Herstellung von Pilzleder für jeden Wissenschaftler, der es anbaut, unterschiedlich ist, ist die Grundidee folgende: Pilzwurzeln können gezüchtet werden Sägemehl oder landwirtschaftliche Abfälle, und wenn sie sprießen, bildet der Pilz eine dicke Matte, genannt Myzel, die dann behandelt werden kann, um Leder zu ähneln. Und es wird bereits bei einer Reihe von Modestars implementiert.

In Verbindung stehende Artikel:
Diese neue Technologie könnte die Antwort auf das Rückverfolgbarkeitsproblem der Mode sein
Runde Sneakers brauchen einen All-Hands-on-Deck-Ansatz
Farmers, Foragers und Homesteaders sind die neuen Fashion Influencer

Letzten Monat, Hermès hat angekündigt dass es eine Handtasche geben sollte, die aus einem lederähnlichen Material hergestellt wurde, das aus Myzel hergestellt wurde und in einem Labor des kalifornischen Biomaterial-Startups gezüchtet wurde MycoWorks. Und im Oktober, Führungskräfte in ganz Adidas, Lululemon, Kering und Stella McCartney bestätigte entsprechende Pläne, sich mit den oben genannten Bolt Threads zu verbinden, um sein proprietäres Mylo, das ebenfalls aus Myzel hergestellt wird, kontinuierlich in seine Produktlinien aufzunehmen.

Seit Bolt Threads 2018 sein erstes Mylo-Produkt auf den Markt brachte, konzentriert sich das Geschäft auf den Ausbau seiner Partnerschaften. Denn wie Widmaier argumentiert, würde ein alltäglicher Verbraucher kein Blatt Mylo allein kaufen – er würde sich jedoch für eine überzeugende Mylo-Version seiner Lieblingslederjacke entscheiden.

"Wir haben im Moment unglaublich viele Inbounds, und wir denken, dass das nur so weitergehen wird, aber wir haben auch versuchen, Menschen zu finden, die uns besonders gut tun", sagt Widmaier, der promovierte. in Chemie und chemischer Biologie. "Wir versuchen verzweifelt, so viel Mylo wie möglich zu skalieren."

Innerhalb der breiteren alternativen Landschaft gibt es eine beträchtliche Überschneidung zwischen wiederaufbereiteten Abfallströmen und technisch aktivierte Ersatzstoffe – das liegt daran, dass bestimmte Elemente, wie Mylo, aus natürlichen Materialien stammen, aber hergestellt werden im Labor erneuerbar. So ist es auch bei Allbirds' demnächst Pflanzenleder, das ursprünglich von der in Illinois ansässigen Materialinnovationsfirma Natural Fiber Welding unter dem Namen "Mirum" entwickelt wurde. Die Technologie verbindet Bio-Inhaltsstoffe wie Pflanzenöl und Naturkautschuk zu einem 100% natürlichen, pflanzlichen "Leder" Material.

Während das Plant Leather von Allbirds erst im Dezember 2021 in die Regale kommen wird, hofft das Unternehmen, dass die Fabrikation über den eigenen Hauptsitz hinausgeht. Claudia Richardson, Senior Manager für Materialinnovation bei Allbirds, sagt, dass Plant Leather bis zu 17-mal weniger Kohlenstoff emittiert als Synthetik Leder und hat eine 40-mal geringere Kohlenstoffbelastung als tierisches Leder: "Das ist ein Potenzial von 95 % Reduzierung der Kohlenstoffbelastung der Endprodukte." 

Eine weitere Marke, die daran gearbeitet hat, ihre eigene Technologie-abgeleitete Lederalternative im eigenen Haus zu entwickeln, ist von Holzhausen, das Handtaschenlabel der ehemaligen Autodesignerin Vicki von Holzhausen. Bei der Markteinführung im Jahr 2017 verwendete von Holzhausen ausschließlich Leder, das ein Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie war, sodass kein Tier nur für seine Haut verwendet wurde. Ein Jahr später führte sie ein exklusives, tierversuchsfreies Material namens "Technik-Leder" ein, das laut von Holzhausen dazu beiträgt, Plastik von Mülldeponien abzuleiten.

Für die Entwicklung von Technik hat von Holzhausen eine Mikrofaserschicht aus 100 % Post-Consumer recycelten Plastikwasserflaschen hergestellt, die die geschmeidige Qualität tierischen Leders nachahmt. Die wasser-, schmutz- und kratzfeste Außenschicht von Technik wird dann in einem zu 99 % abfallfreien Verfahren hergestellt, bei dem jedes verwendete Material recycelt wird, sogar das Wasser.

Mit einem neuen alternativen Material namens Banbü wagt sich von Holzhausen mit einer proprietären Faser aus Bambus ins pflanzliche Reich. Bambus selbst ist von Natur aus regenerativ: Er ist nicht nur die am schnellsten wachsende Pflanze der Erde, sondern kann auch ohne Zerstörung seiner Wurzelsysteme geerntet werden und benötigt relativ wenig Wasser zum Wachsen. Um Innovationen zu teilen, bietet von Holzhausen seine Technik und Banbü Großindustrien an — wie Modemarken, Automobilhersteller und Luxusuhrenhersteller – die traditionell Leder in ihren Produkte.

Lederalternativen nehmen auch die Form historischer Lo-Fi-Alleen an, wie bei Totholz, das Upcycling-Lederwaren aus recycelten Materialien herstellt, die hauptsächlich von Möbelherstellern, Gerbereien und Textilabfallzentren bezogen werden.

Als sich die Mitgründer Carl Ollson und Felix von Bahder 2012 zum ersten Mal entschlossen, gemeinsam Geschäfte zu machen, war ihr Ansatz zunächst nicht umweltbewusst. "Wir haben gemerkt, dass viele hässliche Lederjacken herumliegen", sagt von Bahder lachend. Je mehr sie mit Upcycling-Leder arbeiteten, desto mehr wurden sie mit unüberwindbarem Lederabfall konfrontiert: "Es sind Tausende von Tonnen von perfektem Leder, das auf Haufen geworfen und in Brand gesteckt wird, überall auf der Welt, wo Lederprodukte hergestellt werden. Das hat Deadwood von einem Hobby zu einer Berufung gemacht."

In den neun Jahren, seit sie Deadwood auf den Markt gebracht haben, haben Ollson und von Bahder einige der systemischsten Herausforderungen der Mode, einschließlich Abfall, gut kennengelernt. Es gibt auch einen weit verbreiteten Mangel an Innovation, der die Industrie weniger geneigt machen könnte, etwas zu machen Änderungen von oben nach unten – einschließlich beispielsweise der schrittweisen Abschaffung von Tierhäuten – im Interesse einer weniger destruktiven Lieferkette.

„Jede Branche steht vor Herausforderungen“, sagt von Bahder. „In der Mode ging es immer darum, das nächste coole Ding zu finden. Aber jetzt müssen wir plötzlich echte Arbeit und echte Forschung machen, und das ist, glaube ich, für viele in der Branche gewöhnungsbedürftig."

Bolt Threads ist sich dieser Zurückhaltung sehr bewusst, weshalb es sich um Partnerschaften mit denselben Unternehmen bemüht, die Lederalternativen auf den Markt bringen könnten.

„Was wir gelernt haben, ist, dass Modemarken keine lange Geschichte der Innovation haben, die das Produkt vorantreibt“, sagt Widmaier. „Ich kann Sie auf eine lange Kette von Elektronikunternehmen hinweisen, die in der sechsten Generation tätig sind, aber ein neues Startup getötet hat. In der Mode passiert das nicht. Aus diesem Grund fehlt das tiefe wissenschaftliche Verständnis, das erforderlich ist, um echte Innovationen auf den Markt zu bringen."

Lederalternativen sind jedoch keine Allheilmittellösung. Entwicklungen wie Mylo oder Plant Leather oder Technik erfordern echtes Trial-and-Error, und wie Widmaier feststellt, "das wird normalerweise in Jahrzehnten gemessen". Mode kann nicht haben Jahrzehnte: Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen, ein zwischenstaatliches Gremium der Vereinten Nationen, hat erklärt, dass zur Vermeidung von Klimakatastrophen globale Emissionen müssen bis 2030 halbiert werden.

von Holzhausen glaubt zum einen, dass es einen Wendepunkt geben wird, sobald traditionelle Unternehmen beginnen, in ihren Produktlinien auch Nicht-Leder-Optionen anzubieten. "Es wird dem entsprechen, was wir derzeit in der Fleischindustrie sehen, mit Fleischalternativen, die überall auftauchen, von Fast-Food-Restaurants bis hin zu gehobenen Restaurants", sagt sie.

Vielleicht, nur vielleicht, können wir optimistisch sein.

„Die gute Nachricht ist, dass in den letzten fünf Jahren ein exponentielles Wachstum an Materialinnovationen im Hinblick auf biologische Alternativen verzeichnet wurde, nicht nur für Leder, aber auch fossile Brennstoffe, Farbstoffe, Chemikalien, Fasern und Stoffe", sagt Anne-Ro Klevant Groen, Marketing- und Kommunikationsdirektorin bei Sustainable Fashion Initiative Mode für Gutes. "Das Bewusstsein von Investoren, Marken und Verbrauchern für die kommende Welle neuer Lösungen ist gestiegen. Es steht mehr Kapital zur Verfügung, mehr Partnerschaften eröffnen sich und mehr Verbraucher fordern nachhaltige Alternativen."

Verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Modebranche. Melden Sie sich für den täglichen Fashionista-Newsletter an.