Hat Covid-19 den Modekauf nachhaltig verändert?

Große Finanzierungsankündigungen haben sich in den letzten 12 Monaten verlangsamt, insbesondere im Modebereich – verständlicherweise. Vorbei sind die Zeiten, in denen es sich anfühlte, als würde ein E-Commerce-Startup jede Woche eine Multimillionen-Dollar-Runde ankündigen. Die wenigen Unternehmen, die verfügen über seit März 2020 große Geldspritzen erhalten haben, sind jedoch einen Blick wert.

Zunächst einmal sind sie alle digital. Und sie beinhalten StockX, Miete die Start- und Landebahn, Modebegeistert, Vestiaire-Kollektiv und zuletzt Nuorder.

Obwohl er außerhalb der Branche nicht besonders bekannt ist, hat letzterer gerade angekündigt, dass er angehoben wurde 45 Millionen US-Dollar für den Ausbau seiner digitalen B2B-Einkaufsplattform in einer von Natalie Massenets Imaginary geleiteten Runde Unternehmungen. Massenet, der auch Net-a-Porter gegründet hat, wird Nuorder als Vorstandsmitglied und strategischer Partner beitreten und das Unternehmen dabei unterstützen, das europäische Wachstum voranzutreiben und weiter in den Bereich Mode und Luxus zu expandieren.

„Ich habe aus erster Hand gesehen, wie langsam sich die Mode- und Einzelhandelsbranche ohne Trinkgeld an den Wandel anpasst Punkt, und dieses vergangene Jahr war für viele ein weiterer kritischer Wendepunkt", sagte sie in einem Stellungnahme. "In den letzten Jahrzehnten wurde viel Fokus auf die Verbraucherseite des Einzelhandels gelegt, aber die Art und Weise, wie die Branche hinter den Kulissen agiert, hat sich kaum weiterentwickelt."

Das beginnt sich zu ändern.

In der Mitte bis Ende der Jahre revolutionierte Fashion GPS die Art und Weise, wie Publizisten und Presse miteinander kommunizieren, indem es den digitalen Musterhandel und die Verwaltung von Modenschauen und Party-RSVPs. Vor Nuorder war Joor wohl die am häufigsten verwendete digitale Plattform für den Kauf und Verkauf Mode. Jetzt bieten beide Marken und Einzelhändlern eine Reihe von Funktionen, darunter "virtuelle Showrooms", um das Besuchserlebnis von IRL-Showrooms nachzuahmen. Und beide sind im vergangenen Jahr massiv gewachsen.

Nuorder – zu dem Saks Fifth Avenue, Nordstrom und Bloomingdale’s als exklusive Nutzer seiner Plattform zählen – verzeichnete ein Wachstum von 125%, das durch die Auswirkungen der Pandemie, einen Anstieg der Nutzerzahlen seiner Plattform für Einzelhandelssortimente um 224% und eine Zunahme der Bestellungen um 87% durch Einzelhändler.

Unterdessen verzeichnete Joor in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 einen Anstieg der Zahl der Einzelhändler, die seine Plattform nutzen, um 44 % und die Zahl der Besuche in den virtuellen Showrooms der Marken um 412 %. (Außerdem hat es bis 2019 36,1 Millionen US-Dollar aufgebracht.) Im Februar 2021 verzeichnete es einen Anstieg der Großhandelstransaktionen um 106 % im Vergleich zu Februar 2020.

Zu den über 30 exklusiven Einzelhandelspartnern von Joor gehören Shopbop und East Dane sowie seine virtuelle Messeplattform Joor Passport, werden Sie zu einer Anlaufstelle für Messeveranstalter, die ihre bisherigen IRL-Erfahrungen inmitten der. digitalisieren möchten Pandemie. Es veranstaltete allein während der Herbstsaison 2021 16 Veranstaltungen und im Jahr 2020 17; Zu den Partnern zählten die London Fashion Week, Cabana, die Rakuten Fashion Week Tokyo und Liberty Fairs.

Joor und Nuorder mögen direkte Konkurrenten sein, aber beide glauben, dass sie einen grundlegenden Wandel in der Mode Großhandel Prozess, das, da es auf physische Papierformulare und Excel angewiesen ist, lange Zeit als veraltet, ineffizient und rationalisierungsbedürftig angesehen wurde – oder, in der Startup-Sprache, reif für eine Störung.

Für eine Branche, die stolz auf Kreativität und Innovation ist, ändert sich die Mode bekanntermaßen nur langsam oder nimmt neue Technologien an. (Denken Sie daran, wie lange es gedauert hat, bis viele Luxusmarken den E-Commerce eingeführt haben.) Die Gründer von Joor und Nuorder sehen eine ähnliche Revolution im Modegroßhandel.

"[E-Commerce] war etwas, dem die Leute skeptisch gegenüberstanden und jetzt ist es ein wichtiger Teil des Geschäfts von jemandem. Wir sehen, dass diese Transformation auch im B2B-Bereich stattfindet", sagt Nuorder-Mitbegründerin Olivia Skuza.

In einer E-Mail an Fashionista wiederholt Joor-CEO Kristin Savilia die Meinung und stellt fest, dass das Unternehmen "Wachstum im vergangenen Jahr beweist, dass die Digitalisierung sowohl für den B2B-Handel als auch für B2C entscheidend für den Erfolg ist" Handel."

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Skuza und ihr Mitbegründer Heath Wells schätzen, dass die derzeitige Akzeptanz ohne die Pandemie noch ein paar Jahre gedauert hätte. Natürlich gibt es dafür neben der Sturheit des Mode-Establishments im Angesicht des Wandels einige Gründe.

Zum einen ist Mode eine taktile Branche, und Käufer würde gerne Anfassen und fühlen was sie in ihren Läden anbieten werden, argumentiert Sharifa Murdock, Inhaberin der Messe Liberty Fairs. Im Gespräch mit anderen Käufern von Luxusmode scheint dies der größte Schmerzpunkt im letzten Jahr des digitalen Kaufs gewesen zu sein.

„Die persönliche Showroom-Erfahrung ist wichtig, um die Gesamtkollektion zu verstehen, die einzelnen Kleidungsstücke zu sehen und zu fühlen, und vermarkten das Produktangebot in Echtzeit", sagt Anna Irving, SVP, GMM von Women's Designer Ready-to-Wear bei Saks Fifth Avenue, die verwendet Nuorder. "Es ist sehr schwierig, den Fall eines Kleides, die Transparenz eines Stoffes oder den Druck auf einem Oberteil auf Zoom zu sehen."

Tiffany Hsu, Fashion Buying Director von MyTheresa, stellt fest, dass die ganze Sache, wenn jemandes Internetverbindung fehlt, wird noch schwieriger: "Einige Ausstellungsräume haben schreckliches WLAN, was ein Nachteil ist, um die Artikel wirklich richtig zu sehen." 

Es hat auch etwas, sich mit Menschen persönlich zu treffen, das online nicht ganz reproduziert werden kann. "Ein großer Teil des Jobs ist das Networking, insbesondere während des Marktes, der im letzten Jahr stark betroffen war", erklärt Brigitte Chartrand, VP Womenswear Buying bei Ssense. "Wir vermissen das persönliche Element unserer Beziehungen zu Lieferanten."

Laura Vinroot Poole, die Besitzerin der Boutique Capitol in Charlotte, NC und Los Angeles, kämpft am meisten mit der Zoom-Müdigkeit und der Tatsache, dass es für Marken keine Standardmethode gibt, um Bestellungen anzunehmen. "Jeder wird eine andere Methode haben", sagt sie. "Es war wirklich klar, niemand weiß, was sie tun." 

Natürlich haben Vinroot Poole und ihre Kollegen Verständnis dafür, dass das vergangene Jahr für alle ein schwieriges Jahr war. Sie konnte Wege finden, digitale Termine zu ihrem und ihrem Team zu gestalten, indem sie dies beantragte sie senden beispielsweise vorher Bilder und lassen sie nur die Elemente ziehen, die sie sehen möchten, "also ist die Zeit" gut angelegt." 

Irving stimmt zu, dass "diese Technologie es uns in gewisser Weise ermöglicht, in Bezug auf die Anzahl der Termine, die wir haben, viel effizienter zu sein". teilnehmen." Chartrand wiederholt dies und fügt hinzu, dass ihrer Erfahrung nach dieser Wechsel zum Digitalen "unsere Produktivität erhöht und es uns ermöglicht hat," an neuen kreativen Projekten arbeiten, z. B. Kategorieerweiterungen – wie unsere kürzlich gestartete Abteilung „Everything Else“ – und Neues entdecken Talent."

Die Technologie hat auch zu einer Verschiebung der Großhandelszeitpläne geführt. Die Möglichkeit, neue Kollektionen zu sehen und Bestellungen digital zu schreiben, unterstützt die Idee einer ständigen Kaufsaison, in der Käufer und Marken nicht an bestimmte Saisons oder Marktwochen gebunden sind. Irving merkt an, dass dies Saks ermöglicht hat, "viel agiler zu sein, neue Marken und Kapselkollektionen zu finden, während sie sich entwickeln".

Im Allgemeinen haben Käufer beschrieben, dass sie flexibler in der Zusammenarbeit mit Marken sind, insbesondere mit kleineren, unabhängigen, die im letzten Jahr möglicherweise unter zusätzlichem Druck standen.

"Für neue und kleinere Marken arbeiten wir möglicherweise an neuen Bedingungen, wobei wir versuchen, sie durch Überbestände zu unterstützen", sagt Hsu. "Wir sind zusammen dabei, also wollen wir sicherstellen, dass unsere Lieferanten unterstützt werden." 

Ebenso sagt Vinroot Poole, dass sie vor allem bei unabhängigen Marken und Designern "viel mehr Anmut und Dankbarkeit" bemerkt habe.

Auch wenn Marken und Einzelhändler immer besser darin werden, Wege zu finden, um digitale Einschränkungen zu umgehen und das Beste aus digitalen Einschränkungen zu machen, teilt Murdock mit, dass viele begierig darauf sind, wieder persönlich Dinge zu tun. Sie und ihr Team planen bereits eine IRL-Messe für den Sommer 2021 in Miami.

Aber bedeutet das, dass alle ihre Joor- und Nuorder-Mitgliedschaften kündigen, sobald sich die Grenzen für das Reisen öffnen? Gehen die 45 Millionen Dollar den Bach runter? Wahrscheinlich nicht.

Schon vor Ausbruch der Pandemie stellten Käufer und Marken die Notwendigkeit in Frage, ständig neue Kollektionen zu präsentieren und ständig zu reisen, um sie zu sehen. Das vergangene Jahr hat die Leute noch mehr zu der Tatsache geweckt, dass das, was alle vorher gemacht haben, ein bisschen viel war.

"Früher reisten wir überall hin für Dinge, die wir gefühlt wir mussten tun. Es relativiert alles", bemerkt Murdock. "Unternehmen werden die Reisebudgets kürzen, weil wir ein Jahr lang nicht gereist sind und das Geschäft trotzdem weiterging."

Es geht nicht nur um die Kosten: Für Leute wie Vinroot Poole, die alle Einkäufe für ihr kleines Unternehmen erledigt und acht Mal im Jahr unterwegs ist und 8 bis 10 Markttermine pro Tag in verschiedenen Zeitzonen zu besuchen, war einfach nicht nachhaltig, und sie kann sich nicht vorstellen, zurückzukehren zu. Der digitale Einkauf ermöglicht es ihr, mehr Kontrolle über das Leben zu haben, sagt sie – "in der Lage zu sein, zu sagen: 'Ich komme diese Saison, nicht diese Saison.'"

Die Zukunft des Modeeinkaufs wird eine Mischung aus Reisen (vielleicht viermal im Jahr statt acht) und der Abhängigkeit von digitalen Tools beinhalten, was hoffentlich zu überschaubareren Zeitplänen für alle führt.

"Es wird mehr Aufmerksamkeit auf Straffung des Modekalenders und Marktzeitplan, um den Kaufprozess effizienter zu gestalten", prognostiziert Irving. „Ich glaube nicht, dass wir jemals ‚zurück zur Normalität‘ werden werden. Technologie werden wir sicherlich öfter einsetzen, sei es für ein Produkt Wissensseminar für Top-Shopper im ganzen Land oder zum schnellen Check-In mit Marken auf ihren Waren in Entwicklung."

Inzwischen sind die Menschen hinter dieser Technologie damit beschäftigt, neue Funktionen zu entwickeln, die ihren Benutzern nach der Pandemie einen Mehrwert bieten: Joor und Nuorder haben kürzlich Zahlungsfunktionen eingeführt; In Kürze wird Nuorder neben einem Kreditpartner eine neue Finanzierungsfunktion vorstellen.

"Jeder ist in einer Geldkrise; Einzelhändler brauchen mehr Zeit zum Bezahlen und Marken brauchen das Geld schneller denn je, um die Produktion zu unterstützen, damit sie die Waren produzieren und an die Einzelhändler", erklärt Skuza und weist darauf hin, dass diese neue Funktion den Einzelhändlern mehr Zeit zum Bezahlen gibt, während die Marken noch ihr Geld erhalten sofort.

Auch Joor und Nuorder sehen in Daten einen großen Vorteil für Einzelhändler. Wells geht davon aus, dass Nuorder ihnen helfen kann, effizienter einzukaufen, indem Lücken oder Redundanzen in ihren Sortimenten identifiziert werden.

„In der Lage zu sein, Technologie nicht nur als Effizienz zu nutzen, sondern tatsächlich mehr Wert zu erschließen, ist wirklich der richtige Weg“, sagt er.

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