Stellen Sie sich vor, Sie scannen Ihr Hemd – nicht das Etikett, den Stoff selbst – und können sehen, wer es hergestellt hat, wie die Baumwolle angebaut wurde und woher sie stammt.
Als Danielle Statham Modestudentin war, träumte sie davon, ihr eigenes Label zu gründen. Dann lernte sie einen Baumwollbauern kennen und heiratete ihn, und ihr Traum wuchs: Jetzt wollte sie ein eigenes Label, hergestellt aus eigener Baumwolle.
Es schien einfach, aber dieser Traum erwies sich als überraschend schwer zu verwirklichen.
Danielle und ihr Mann David besaßen eine Sammlung von Farmen unter dem Namen Pastorale Gesellschaft bei Sonnenuntergang in Australien, wo sie ihre eigene Baumwolle säen und ernten und vor Ort Lager- und Entkörnungseinrichtungen hatten. Aber sobald sie ihre Fasern an eine Spinnerei geschickt hatten, gab es keine Möglichkeit zu garantieren, dass ihre Fasern nicht mit denen anderer vermischt wurden, bevor sie zurückgeschickt – und da australische Fasern für ihre Qualität bekannt sind, wurden ihre Fasern oft mit minderwertigeren Fasern vermischt, damit die Fabrik die Kosten halten konnte Nieder.
Statham und ihr Mann investierten viel in die Herstellung der umweltfreundlichsten Baumwolle sie konnten, und sie wollten in der Lage sein, Stoffe zu schaffen, die dieses Ethos durch und durch widerspiegeln durch. So stellte die Vermischung mit Baumwolle aus unbekannten Quellen ein Problem dar.
Zunächst dachte Statham, dass dies durch den Bau einer Spinnerei auf dem Grundstück gelöst werden könnte, da es diese in Australien nicht mehr wirklich gibt. Aber dieser Traum musste aufgegeben werden, als ihr klar wurde, dass ein solches Projekt "hundert Millionen Dollar oder so ähnlich" kosten würde.
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Aber Statham konnte es immer noch nicht fallen lassen. „Ich musste nur wissen, dass mein Garn zurückkommen würde, und das war alles“, sagt sie. Ihre Verzweiflung führte dazu, dass sie dem. eine E-Mail schickte Internationale Baumwollvereinigung zu fragen, ob jemand eine Technologie oder einen Prozess entwickelt hat, der/die zu einer echten Rückverfolgbarkeit beitragen könnte.
So lernte sie Paul Stenning kennen. Stenning ist ein Wissenschaftler, der zuvor eine Technologie zur Verhinderung von Fälschungen entwickelt hatte, die bei Papiergeld verwendet wird. (Wenn Sie jemals gesehen haben, wie ein Ladenbesitzer eine Rechnung unter ein besonderes Licht gestellt hat, um zu überprüfen, ob sie echt ist, haben Sie die Früchte seiner Arbeit gesehen.) Er hatte seine Aufmerksamkeit in jüngerer Zeit auf die Bekleidungsindustrie, die von der International Cotton Association gebeten wurde, seine Technologie mit Fasern so zu verbinden, dass sie allen Herstellungsprozessen standhält Kleidung.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Fibretrace
Nach jahrelangen Versuchen gelang es ihm. Als Statham dies hörte, flog er sofort nach Deutschland, um ihn zu treffen, kaufte die von ihm entwickelte proprietäre Technologie und lud ihn dann ein, mit ihrer Unterstützung Forschung und Entwicklung in diesem Sinne fortzusetzen. Daher, Faserspur wurde geboren: ein Unternehmen, das Stathams Traum von ultra-rückverfolgbaren Fasern auf die gesamte Modebranche ausweiten soll.
Als Fibretrace 2018 auf den Weg kam, hatte Stathams Wunsch, diese Technologie in die Hände der größten Player der Branche zu bringen, jeden früheren Traum von ihrem eigenen Label in den Schatten gestellt. Sie hat das Unternehmen zusammen mit ihrem Mann gegründet und Sanjeev Bahl, am besten bekannt für die Erstellung der Saitex Jeansfabrik in Vietnam. Das Ziel war es, ein Team mit unterschiedlichen Fachgebieten zusammenzubringen, um eine wirklich umfassende Supply-Chain-Lösung zu schaffen, die den Bedarf von Marken jeder Größe decken würde.
„Ich habe die Versprechen gesehen, die diese großen Modehäuser gemacht haben, die besagten, dass sie bis 2023 nur ‚nachhaltige Fasern‘ beziehen würden – was auch immer dies bedeuten mag“, sagt sie. "Ich war nur entsetzt und dachte: 'Ich kann das nicht einmal für mich selbst garantieren, wenn ich die Baumwolle anbaue!' Die meisten kennen nicht einmal ihren Hersteller, geschweige denn, woher ihre Fasern kommen."
Aber Fibertrace könnte helfen, das zu ändern. Die von Stenning entwickelte Technologie bettet ein biolumineszierendes Pigment in Fasern ein, das den gesamten Produktionsprozess bis hin zum Recycling übersteht. Diese Pigmente können zu spezifischen "Rezepturen" konfiguriert werden, die verschiedenen Firmen oder verschiedenen Chargen entsprechen. Diese einzigartigen "Rezepte" ermöglichen das Scannen der Pigmente mit einem speziellen Scanner und können Informationen abrufen mit der Charge verknüpft, so wie ein Barcode-Scanner im Supermarkt den Preis Ihres Bündels erhöht Bananen.
Ein Fibertrace-Scanner.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Fibretrace
Dies ermöglicht Fibretrace das sichere Hinzufügen von Informationen über Blockchain über eine Fasercharge an einem beliebigen Punkt in der Lieferkette. Sobald ein Kleidungsstück fertig ist und im Laden hängt, kann ein Scan alle Informationen aufdecken, die unterwegs gespeichert wurden, von der Felder, auf denen die Baumwolle angebaut wurde, bis zu der Näherin, die Ihr Kleidungsstück genäht hat, wenn eine Firma sich dafür entscheidet, das zu bekommen körnig. Und da diese Informationen in den Fasern selbst eingebettet sind – Sie scannen buchstäblich den Stoff, um ihn anzuzeigen – das Entfernen von Etiketten verschleiert nicht die Herkunft des Kleidungsstücks. Es kann sogar heimliche Mischungen aufdecken, sagt Statham, was den Landwirten von besonders hochwertigen Fasern einen besseren Schutz bietet.
Da das fragliche Pigment aus Keramik besteht, ist es extrem langlebig und schmilzt erst bei 1700 Grad Celsius, heißt es in einer E-Mail von Stenning. Aber im Gegensatz zu einigen schwer zu zerstörenden Materialien oder Chemikalien, sagt Statham, enthält das Pigment keine versteckten Gesundheitskosten für den Planeten oder die Menschen. Es wird durch einen Verdampfungsprozess ("wie Salz") geerntet und nicht durch Graben in der Erde abgebaut, und "es ist als essbares Produkt eingestuft", wodurch es sicher auf der Haut getragen werden kann. Außerdem, so Statham, braucht es nicht viel, um die Arbeit zu erledigen – ein Baumwollballen muss nur zwischen 0,01 und 0,05 % des Pigments enthalten, damit die Fibretrace-Technologie funktioniert.
Obwohl Statham ein selbstbeschriebener "Boden-Nerd" ist, der tief in Regenerative Landwirtschaft Praktiken auf ihrem eigenen Land und hilft anderen Marken dabei, dieses Maß an extremer Rückverfolgbarkeit zu erreichen und Transparenz garantiert nicht, dass sie ihr Engagement für umweltfreundliche Praktiken teilen. Aber bisher haben die Unternehmen, die das größte Interesse an der Technologie gezeigt haben, dies getan — Fibertrace startete letztes Jahr seine erste Markenkooperation mit Niemand Denim, ein australisches Label, das sich auf ethische Herstellung konzentriert. Eine weitere Partnerschaft mit einer US-Marke, die sich seit langem auf Wirkungsdaten konzentriert, kommt nächsten Monat.
Fibretrace befindet sich noch in der Anfangsphase, aber Statham träumt bereits davon, dass es so weit verbreitet ist, dass der Einsatz der Fibretrace-Technologie für Marken jeder Größe zur Norm wird.
„Wir wollen etwas bewegen und tatsächlich etwas tun, um der Branche zu helfen, weil wir in der Branche sind und sie verstehen“, sagt sie. "Wir müssen in der Lage sein, wahrheitsgetreue Antworten über die Lieferkette zu geben."
Foto der Homepage: Mit freundlicher Genehmigung von Fibretrace
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