Was ist der beste Weg, um auf der Fashion Week über Größeninklusivität zu sprechen und sie zu messen?

Da auf Designer – sowohl von Kunden als auch von Personen in der Branche – immer mehr Druck ausgeübt wird, die Größe einzubeziehen, wird viel Aufmerksamkeit darauf gelegt, wie viele Kurvenmodelle ihre Start- und Landebahnen bei Fashion Week. Wir nennen diese Zahl (normalerweise von Websites wie dem Mode-Spot).

Aber wenn man bedenkt, wie leicht diese Zahl aufgeblasen werden kann, wenn eine Marke wie 11 Honoré eine Show mit einer All-Curve-Nummer veranstaltet, oder deflationiert, wenn ein bestimmtes gefragtes Modell beispielsweise eine Saison aussetzen, ist es wirklich die stärkste Metrik?

Für den Herbst 2020 gab es keine Plus-exklusiven Marken im Kalender der New York Fashion Week. Und obwohl einige Designer dafür bekannt sind, verschiedene Shows zu besetzen – Christian Siriano, Tadashi Shoji und Chromat – eine Reihe von Kurvenmodellen in ihre Aufstellungen aufgenommen hat, fühlte sich auf der ganzen Linie nicht so an, als ob es so wichtig wäre, da es 

war in den vergangenen Saisons.

Dafür gibt es viele triftige Gründe: Die Shows im September werden tendenziell mehr Augäpfel, so dass einige Labels ihre Kollektionen möglicherweise nur dann präsentieren, anstatt zweimal a Jahr. Auch wegen der jährlichen CurvyCon, reist mehr von der Plus-Size-Community im September nach New York und sorgt für eine größere Beteiligung an Veranstaltungen und Shows, die während dieser Saison veranstaltet werden.

Der scheinbare Rückgang der Plus-Repräsentation auf dem Laufsteg für Herbst 2020 sollte Anlass zur Sorge geben. Aber wenn wir über Größeninklusivität sprechen, Einzelhandel, Passform und so viele andere Aspekte der Modebranche, eine einzelne Zahl gibt nicht das vollständige Bild wieder. Kurvenkörper auf dem Laufsteg zu sehen ist natürlich wichtig. Aber wir sollten auch andere Teile der Fashion-Week-Maschine unter die Lupe nehmen – und auf die gleiche Seite kommen, wenn es darum geht, was „inklusiv“ bedeutet.

"Wir müssen zuerst sehen, wie wir Größeninklusivität in der Mode definieren", sagt Stylistin Meaghan O'Connor, der derzeit mit Kunden ab Größe 12 arbeitet. "Ich muss die Dinge mit einem Mikroskop betrachten, weil [bieten diese Marken Kleidung an], um drei von meinen acht Kunden abzudecken, oder wird es acht von meinen acht Kunden abdecken? Das ist ein riesiger Unterschied. Es kann sein, dass es nicht auf dem Laufsteg ist, es kann auf Seite drei ihrer Website versteckt sein, und das sind die Informationen, die ich möchte."

Weil es zu einem solchen Modewort geworden ist, haben einige Marken die Bedeutung von "Größe inklusive" erweitert, um es leicht auszudrücken. (Es ist nicht ungewöhnlich, auf Marketing für eine Kollektion zu stoßen, die bis zu einer XL-Größe reicht und sie als "inklusive" bezeichnet.) Aber wer darf das behaupten? Sicherlich sollte es zumindest eine Größe 16/18 erreichen, die sich als die durchschnittliche Größe der Amerikanerin – oder sollte es viel höher gehen?

Viele argumentieren, dass der Laufsteg einer Marke ihre Kundschaft genau widerspiegeln sollte. Wenn ein Designer eine Größe von 24 erreicht, sollte seine Fashion Week-Show Models der Größen 0 bis 24 zeigen, da dies nicht nur der Fall wäre Geben Sie den Menschen die Möglichkeit, zu sehen, wie die Kleidung über das gesamte Sortiment passt, und geben Sie Kunden jeder Größe, die sie verkaufen, das Gefühl, willkommen zu sein. Und es ist wichtig, einfach nur bekannt zu machen, dass eine Marke große Größen verkauft – schließlich, wenn Sie Ihre Kurvenkleidung nicht auf Kurvenmodellen zeigen, wie sollen dann Kurvenkäufer Ihre Marke kaufen?

"Es beginnt sich persönlich anzufühlen", sagt Influencer Kelly Augustine in Bezug auf Designer, die Plus anbieten, aber nicht auf dem Laufsteg zeigen. "Es mag in einem Kaufhaus angeboten werden, aber auf dem Laufsteg möchte man es einfach nicht haben."

Sie fügt hinzu: „Wenn Sie Kleidung in dieser Größe herstellen, warum möchten Sie dann nicht, dass die Leute sie sehen, weil Sie möchten, dass die Leute sie kaufen? Kleidung an jemandem zu sehen, der Größe 10 hat – damit kann ich nichts anfangen."

Der Versuch, auf dem Laufsteg mehr Vielfalt und Körpertypen zu repräsentieren – wie in einem Bereich von 16 bis 22 und mehr – ist ein guter Indikator dafür, ob eine Marke die Nuancen dieses Themas versteht. Wenn dies nicht der Fall ist, kann dies oft auf ein anderes Problem zurückgeführt werden, das angegangen werden muss: Wer sind die Menschen, die hinter den Kulissen Entscheidungen treffen?

"Gibt es eine Körpervielfalt bei Ihren Mitarbeitern, bei den Menschen, die in Entscheidungspositionen sind?" fragt Sarah Chiwaya des Plus-Modeblogs Curvily. „Oft sind in vielen Unternehmen die einzigen Plus-Size-Mitarbeiter Leute in Kundenservice-Rollen oder Dinge, die nicht wirklich in der Lage sind Entscheidungen darüber treffen, wie das Marketing aussieht, worauf sie sich bei verbraucherbasierten und demografischen Pushs und dergleichen konzentrieren werden."

Wenn sich Vielfalt nicht in den Entscheidungsträgern widerspiegelt, sind Scheitern und Ausrutscher fast vorprogrammiert. Sowohl Augustine als auch Chiwaya haben bereits mit Marken zusammengearbeitet, um sowohl Beratung als auch Schadensbegrenzung zu leisten, und Sie haben den Mangel an Wissen über den Plusmarkt aus erster Hand miterlebt, der von einem ganz dünnen Mannschaft.

"Wenn nur ein oder zwei Plus-Size-Leute die Hauptverantwortung dafür tragen, ist es ihnen gegenüber unfair, für die Plus-Community zu sprechen", fügt Chiwaya hinzu. „Aber oft gibt es null Plus-Size-Menschen. Es handelt sich also nicht um unfaire Belastungen, es werden nur diese Fragen nicht berücksichtigt, diese Fragen werden nicht gestellt."

Wenn es um den Laufsteg der Fashion Week geht, sollte dieses Gespräch von dem Moment an beginnen, in dem die Planung einer Kollektion beginnt – Auf diese Weise wird es in den Musterherstellungsprozess einbezogen, was sich dann auf das Casting auswirkt, sagt Mina White, Direktorin von IMG Modelle.

„Damit sich die Landschaft vollständig entwickeln kann, sind die Muster ein so wesentlicher und wichtiger Teil des Puzzles“, sagt sie Fashionista. "[Sie müssen] von Anfang an über die Kollektion als Ganzes nachdenken und darüber nachdenken, wie sie Frauen am besten repräsentieren wollen."

IMG Models repräsentiert einige der am häufigsten verwendeten Kurvenmodelle der Branche, von Candice Huffine über Marquita Pring bis hin zu Precious Lee. Und in den letzten Jahren hat White ein zunehmendes Interesse an Designern festgestellt, die Größenvielfalt auf ihren Laufstegen widerspiegeln. Aber ohne die verfügbaren Samples – vor allem, wenn man bedenkt, dass das Casting nur wenige Tage vor einer Show stattfindet – ist das ein unmögliches Ziel.

"Ich denke, es muss wirklich ein Bildungsprozess passieren", sagt White. "Manche Leute werden sagen, dass es sehr einfach ist, aufzusteigen, aber ich denke, dass viele Leute, die ich gesehen habe, es versucht haben Klasse up haben es auch schlecht gemacht, nicht wirklich Rechenschaft abzulegen, damit die Kleidung formschön aussieht, wie sie wird größer."

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Auch wenn ein Designer ein Plus auf dem Laufsteg hat, das sich im Make-up des Unternehmens und im Publikum widerspiegelt (eine weitere wichtige Überlegung) – was passiert nach der Fashion Week? Inklusivität ist kein Thema, an das man nur zwei Monate im Jahr denken sollte.

„Zwischen der Zeit des Modemonats und dem, was tatsächlich in die Regale oder auf die Websites kommt, wird viel von dem, was Sie denken, in der Produktion fallen gelassen“, erklärt O'Connor. "Wenn Sie während der Fashion Week über Größeninklusivität sprechen und Sie als Marke diese Begeisterung bekommen... und zwei Monate später kaufen wir es und es ist nicht verfügbar, das ist ein Problem."

Nach der Fashion Week ist es üblich, dass Designer Markttermine für Einkäufer, Presse und Influencer abhalten, um die Kollektion noch einmal zu sehen. Patrick Herning, Gründer und CEO von 11 Honoré, sagt, dass sein Team im Laufe der Zeit gesehen hat, dass Marken ein zunehmendes Interesse daran zeigten, Möglichkeiten in den Größen 12 und höher zu erkunden.

"Als digital-nativer Einzelhändler verfügen wir über eine enorme Menge an Daten, die [die Bedeutung von Inklusivität] unterstützen können, und wenn man sich den Erfolg ansieht, den wir mit Marken wie DVF hatten, es erlaubt uns wirklich, mit Verkaufszahlen und Daten bewaffnet einzusteigen, um die These zu untermauern, dass es eine enorme Rendite für Ihr Unternehmen gibt, wenn Sie in diesen Kunden investieren", sagte er erklärt.

Es gibt keine "Einheitsgröße", um die Größeninklusivität auf der Fashion Week zu messen – es ist der Laufsteg, aber es ist auch die erste Reihe, es ist auch die Personalausstattung, es sind auch die Einkäufe im Einzelhandel. Wenn Körpervielfalt zu einem integralen Bestandteil einer Marke wird, wird die Kraft der Plus-Size-Mode am stärksten. Jeder Designer mag es aus einem anderen Blickwinkel angehen, aber das Wichtigste ist, dass sie 2020 irgendwo anfangen.

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