Im Kampf gegen die Ausbeutung der Arbeitskraft in Bekleidungsfabriken in L.A.

Dieses Jahr markiert den 25. Jahrestag des berüchtigten El Monte Sweatshop-Koffer, in dem 72 Menschen aus dem Süden Thailands nach El Monte, Kalifornien, gebracht und in einer provisorischen Textilfabrik eingesperrt wurden. Bundesagenten, örtliche Polizei und Staatsbeamte durchsuchten die Wohnung, die mit Stacheldraht umzäunt war und rund um die Uhr von bewaffneten Wachen bewacht wurde. Die schrecklichen Bedingungen, die sie vorfanden, wurden in eine Reihe von lokalen und bundesstaatlichen Gesetzen zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Bekleidungsindustrie einfließen.

Der Fall markierte einen Schlüsselmoment in der Geschichte der Arbeitsnormen in den Vereinigten Staaten und stellte die Idee in Frage, dass Sweatshops waren eine entfernte Praxis, die an den Küsten der USA nie gefunden wurde. Heute gibt es in Los Angeles weiterhin Sweatshops, in denen Schneiderei und Schneiderei die zweitgrößte Branche der Stadt darstellen und über

45.000 Menschen.

Mit einem durchschnittlichen Stundensatz von 6 US-Dollar basiert das Modeviertel von Los Angeles auf einer gefährdeten Belegschaft von weitgehend undokumentierte Einwanderer. Arbeiter dieser Schattenwirtschaft sind oft Lohndiebstahl, Einschüchterung und schlechten Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen ausgesetzt.

An vorderster Front im Kampf gegen diese Ungerechtigkeiten steht die Bekleidungsarbeiterzentrum (GWC), eine 2001 gegründete Arbeiterrechtsgruppe, um Billigarbeiter in der Bekleidungsindustrie in Los Angeles im Kampf für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit zu organisieren. Die GWC wurde direkt aus dem Fall El Monte geboren: Nach den Arbeitern von El Monte hat ihre Kampagne gewonnen, gründete die Koalition den GWC. Seit ihrer Gründung verfolgt die Organisation einen Bottom-up-Ansatz, bei dem die Arbeiter aktiv als Schlüsselführungskräfte in den Mittelpunkt gestellt werden, was sie zu einer Bewegung macht, die hauptsächlich von farbigen Frauen geführt wird.

Was treibt die Ausbeutung an?

Leider bedeutet die anhaltende Ausbeutung, dass der GWC so relevant wie eh und je ist. Eine Untersuchung des Arbeitsministeriums im Jahr 2016 fanden heraus, dass Auftragnehmer nur 73 % von dem erhielten, was sie benötigen, um den Arbeitnehmern den Mindestlohn zahlen zu können. Das Ergebnis ist, dass Einzelhändler ihre Kleidungsstücke billig herstellen lassen, was ihre Gewinne erhöht, während die Arbeiter unter dem Mindestlohn erhalten. Laut ihren regelmäßigen Rechtsberatungen für Arbeitnehmer hat die GWC auch eine hohe Häufigkeit festgestellt Lohndiebstahl in Fabriken, die Kleidung für einige der größten Anbieter von Fast Fashion herstellen, einschließlich Für immer 21 und Mode Nova.

Diese Unternehmen verlassen sich auf die schnelle Durchlaufzeit, die mit der lokalisierten Produktion möglich ist, was es ihnen ermöglicht, Kleidung zu bekommen in weniger als zwei Wochen hergestellt.

Stücklohn

Mit einem System, das auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit basiert, wird von Textilarbeitern routinemäßig erwartet, dass sie rund um die Uhr arbeiten. Einer der größten Propeller dieses dringenden Produktionszyklus? Der Stückpreis.

Die Stückpreise ermöglichen es den Fabriken in L.A., angemessene Löhne zu zahlen, indem sie die Arbeiter für jedes produzierte Stück entschädigen, anstatt für die Stunden, die sie arbeiten.

Das Akkordlohnsystem diente einst als Anreiz für Arbeiter, höhere Produktionsquoten zu erreichen. Laut der Direktorin des GWC, Marissa Nuncio, sagen Textilarbeiter, die seit mehreren Jahrzehnten in der Branche tätig sind, dass der Stückpreis in den letzten 30 Jahren nicht gestiegen ist. Viele Arbeiter werden nur 2 bis 3 Cent pro Stück bezahlt.

Da der durchschnittliche Textilarbeiter jetzt 6 US-Dollar pro Stunde verdient, wird der derzeitige Mindestlohn von 12 US-Dollar bei weitem nicht erreicht. Der spätere Mindestlohn von 15 US-Dollar, der 2022 erreicht wird, wird immer noch viel zu wenig sein, um die steigenden Lebenshaltungskosten von L.A. zu bewältigen.

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Um eine fügsame Belegschaft aufrechtzuerhalten, wird der Dokumentationsstatus in der Bekleidungsindustrie von L.A. routinemäßig als Waffe eingesetzt, d.h besteht größtenteils aus illegalen Einwanderern oder Einwanderern mit unbestimmtem Status aus Mexiko und Mittelamerika. Angst vor Vergeltungsmaßnahmen seitens des Arbeitgebers, Entlassung oder Abschiebung sind Gründe, warum Arbeitnehmer es vermeiden, sich zu äußern.

„Die Arbeitgeber sagen ihnen oft, dass die Arbeitskommission Informationen mit ICE teilt. Die Arbeitgeber werden sagen, dass sie ihre Arbeiter bei der Arbeitskommission gesehen haben oder dass der Stellvertreter sie geschickt hat Informationen, die Lügen sind – wenn sie es täten, wäre dies ein großer Verstoß", sagt Mar Martinez in einem Telefon Interview. Martinez ist eine ehemalige Organisatorin des Garment Worker Center, deren Mutter Textilarbeiterin für Marken wie Forever 21 war.

Es ist etwas, das Yeni Dewi, ein Opfer von Menschenhandel aus Indonesien, das in der Bekleidungsindustrie von L.A. zu arbeiten kam, kennt sich gut aus.

„Ich bin wirklich sauer auf das System – wer hat den Stückpreis legalisiert? In meiner letzten Firma habe ich die Leute gefragt, was sie tun werden. Ich sage: 'Lass uns kämpfen.' Aber sie sagen: 'Wir haben keine Unterlagen, gib mir nicht solche Träume'", sagt Dewi in einem Telefoninterview.

Der GWC-Direktor Nuntius arbeitet seit seinen frühesten Kampagnen gegen solche Personen mit dem Zentrum zusammen Für immer 21 in den frühen 2000er Jahren, bis zu seiner jüngsten Markenverantwortungskampagne gegen Ross Stores, auch bekannt als Ross Dress for Less.

Laut Nuntius bleiben die Kernthemen der Branche die gleichen. Neben dem stagnierenden Stückpreis ist auch der Preis geblieben, den Händler den Herstellern zahlen stagniert, da die meisten Einzelhändler nur einen Prozentsatz des Preises zahlen, den die Hersteller benötigen, um faire Löhne zu gewährleisten Arbeitskräfte.

Zahlen Sie, Ross

Seit 2016 führt das Garment Workers Center eine "Pay Up, Ross"-Kampagne durch, nachdem Ermittlungen des Arbeitsministeriums fand 13 Fabriken, die für YN Apparel produzierten, einen Hauptlieferanten für Ross Stores, hatte eklatante Arbeitsverstöße – darunter Löhne von nur 4 bis 5 US-Dollar pro Stunde für 50 bis 60 Stunden Arbeit pro Woche.

Vier Mitglieder des Garment Worker Center arbeiteten in diesen Fabriken und brachten Lohnforderungen bei der kalifornischen Arbeitskommission ein. Sie gewannen ihren Fall und das Gericht ordnete an, dass ihnen mehr als 800.000 Dollar an nachgeschuldeten Löhnen gezahlt werden.

Aber ihr geschuldeter Lohn wurde immer noch nicht bezahlt. Die Fabriken werden vollständig geschlossen, wobei eine gängige Taktik verwendet wird, die als "Schneiden und Laufen" bekannt ist, bei der Fabriken den Betrieb einstellen, um Rechenschaftspflicht zu vermeiden, und oft unter anderen Namen wiedereröffnet werden.

So baten Textilarbeiterinnen Ross Stores, die direkte Verantwortung für die geschuldeten Löhne in ihrer Lieferkette zu übernehmen. Juliana Bautista und eine Frau, die wir Lucia Garcia nennen werden, die um Anonymität gebeten hat, waren zwei dieser Arbeiter.

"Ich habe vier Jahre lang für Sam's Fashion für Ross gearbeitet. Während dieser vier Jahre arbeitete ich von 7:00 bis 21:00 Uhr. ohne Pausen und die Bezahlung war sehr gering. Ich wusste, dass Ross diese Verträge bezahlt... Wir haben Samstag und Sonntag gearbeitet, um die Fristen einzuhalten, da die Bestellung für Montag abgegeben werden musste. Ross würde uns nur drei bis vier Tage geben. Hätten wir die Fristen nicht eingehalten, würde Ross weniger für den Vertrag bezahlen“, sagt Garcia in einem Telefoninterview.

Bautista fügt in einem Telefoninterview hinzu: "Was mich motiviert hat, gegen Ross zu kämpfen, war, dass ich wütend war, weil ich so behandelt wurde. Als ich arbeitete, warf die Fabrik Kleiderbündel nach uns. Und weil ich bar bezahlt wurde, summierte sich nichts zu den Stunden, die ich tatsächlich arbeitete. Genau wie Lucia hatte ich nicht viele Pausen, höchstens 30 Minuten."

Ross Stores tat, was die meisten Marken, bei denen Lohndiebstahl festgestellt wurde, tun: Sie entgingen der Verantwortung, indem sie den Fabriken die Schuld gaben, die seitdem geschlossen und betrieben wurden.

"Ross Stores, das Unternehmen, das 2019 15 Milliarden Dollar verdiente, kümmert sich nicht um Arbeiter", sagt Bautista. „Als wir auf der Aktionärsversammlung protestierten, riefen sie die Polizei. Aber wir müssen weiter kämpfen. Wie kommt es, dass Ross damit durchgekommen ist, die Arbeitnehmerrechte zu betreten... Barbara, die CEO von Ross, denkt, dass es für sie in Ordnung ist, dem Lohndiebstahl zu entkommen, und wir brauchen mehr Arbeitermacht."

Der Restitutionsfonds für Bekleidungsarbeiter

Im August 2019, nach monatelanger Fürsprache in Sacramento, haben Textilarbeiterinnen erfolgreich die Genehmigung für 16,3 US-Dollar erhalten Millionen US-Dollar im kalifornischen Haushalt 2019-2020, um sicherzustellen, dass Textilarbeiterinnen, deren Löhne gestohlen wurden, ihre während. Wenn ein Arbeitnehmer nicht vom Arbeitgeber kassieren konnte, weil er Insolvenz angemeldet oder seine Türen geschlossen hatte, zahlte der Fonds die Löhne, die Arbeitern wie Garcia und Bautista geschuldet wurden.

Obwohl unglaublich wichtig, hat der Restitutionsfonds das Problem nicht an der Wurzel gepackt: Er hat abgeladen die Verantwortung auf den Staat, anstatt eine Kultur der Rechenschaftspflicht innerhalb des Angebots aufzubauen Kette.

„Der staatliche Restitutionsfonds ist insofern wichtig, als er anerkennt, dass Textilarbeiterinnen ein gefährdete Arbeitskräfte, aber es wurde als letztes Mittel für Arbeitnehmer geschaffen, wenn niemand anderes zahlt", sagt Nuntius.

Sie zitiert a vom UCLA Labor Center veröffentlichter Bericht die herausfand, dass Niedriglohnarbeiter in L.A. jede Woche 26,2 Millionen US-Dollar durch Verstöße gegen Lohndiebstahl verloren, die höchste aller anderen Großstädte des Landes – und die Bekleidungsindustrie bildete den größten Sektor davon lernen.

"Was mit dem Fonds nicht geklappt hat, ist, dass nicht alles bezahlt wurde. Bis heute sind es ungefähr 13 Millionen US-Dollar der 16,3 Millionen US-Dollar, die gezahlt wurden", fügt sie hinzu. "Ich denke, das hat viel mit ineffizienter Bürokratie innerhalb des Staates zu tun. Wir können nicht anders, als anzunehmen, dass es auch damit zu tun hat, dass den Textilarbeitern keine Priorität eingeräumt wird – zumindest fühlen sich die Arbeiter so."

Nach Monaten des Wartens erhielt Garcia kürzlich ihr Geld aus dem Restitutionsfonds, was ihr sehr geholfen hat, als bei ihr Covid-19 diagnostiziert wurde.

Bautista hat ihre Gelder noch über ein Jahr nach der Genehmigung des Fonds erhalten.

Covid-19

Garcia gehört zu den vielen Textilarbeitern in L.A., die stark von Covid-19. Im März implementierte der Bürgermeister von L.A. Eric Garcetti LA schützt um die Maskenproduktion zu beschleunigen, indem wir mit lokalen Fabriken zusammenarbeiten, um Schutzausrüstung herzustellen.

Die Textilarbeiter von L.A. sind zu wichtigen Arbeitern und Schlüsselakteuren bei der Entwicklung von PSA geworden – dennoch berichten viele Textilarbeiter, dass sie selbst keine Masken erhalten.

Darüber hinaus haben viele der Sweatshop-Bedingungen, die die Bekleidungsindustrie von LA plagen – aufgrund mangelnder Belüftung und sanitärer Einrichtungen – die Textilarbeiter weiter gefährdet. Das im Besitz von Dov Charney befindliche Los Angeles Apparel, das aufgrund seiner existenzsichernden Löhne als eine der ethischeren Produktionsstätten von L.A. gilt, ist kürzlich unter Beschuss geraten von der Stadt LA nach über 380 Arbeiter infiziert mit Covid-19 und vier Arbeiter starben.

„Covid hat mich in vielerlei Hinsicht verändert. Ich war mir nicht wirklich bewusst, wie schwierig es sein würde", sagt Francisco Tzul, der nach seiner Arbeit bei Los Angeles Apparel diagnostiziert wurde, in einem Telefoninterview. "Soziale Distanz fand in ihren Fabriken nicht wirklich statt. Es war wirklich schwer für mich, Hilfe zu bekommen. Nach dem Krankenhausaufenthalt haben mich meine Mitbewohner aus meinem Haus geworfen. Ich habe Geld für ein kleines Hotel in Skid Row. Überall war es so teuer."

Tzul wurde mit Unterstützung der Der Covid-19-Hilfsfonds der GWC, das mehreren Arbeitern geholfen hat, die finanzielle Probleme hatten oder mit Covid diagnostiziert wurden. Nachdem er einen Punkt der Genesung erreicht hatte, steckte er zwischen der Notwendigkeit zu arbeiten und der Angst vor dem Virus fest.

"Als ich wieder arbeiten konnte, war es wirklich beängstigend. Ich habe kein Auto und musste mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren“, erklärt Tzul. "Ich war wirklich nervös, denn Busse sind nicht sicher."

Laut Tzul sind die meisten Fabriken auch nicht sicher – etwas, das er aus erster Hand gesehen hat, als er mehrere Standorte besuchte, um einen Job zu finden.

„Es ist wichtig, dass wir uns jetzt organisieren, weil wir die Ausbreitung des Virus aufhalten müssen“, fügt er hinzu. „Tausende Textilarbeiter haben Angst, sich zu äußern. Viele von ihnen sind nicht legal und das ist eine Herausforderung für uns."

Die bestehenden Risse in der Bekleidungsindustrie von L.A., die durch Covid noch verschärft wurden, haben die Notwendigkeit einer multilateralen Lösung gefördert Das würde alle wichtigen Akteure in der Lieferkette, von Fabriken bis hin zu Marken, einbeziehen und das Problem von Grund auf angehen.

Genau das würde das Bekleidungsarbeiterschutzgesetz tun.

Das Bekleidungsarbeiterschutzgesetz

Im Februar 2020 wurde dem kalifornischen Senat das Gesetz zum Schutz von Bekleidungsarbeitern vorgelegt. Die Rechnung würde die aktualisieren Gesetz zum Schutz der Bekleidungsarbeiter, das vor 20 Jahren als Folge des Sweatshop-Falls El Monte verabschiedet wurde und ein Gesetz geschaffen hat, das Hersteller für Lohnverstöße von Auftragnehmern zur Rechenschaft zieht.

"Das ursprüngliche Ziel des Gesetzentwurfs war, dass ein Arbeitnehmer eine Klage gegen einen Arbeitgeber einreichen und jeden wichtigen Vermittler zur Rechenschaft ziehen kann", sagt Nuntius. "Aber was passiert ist, ist, dass die Schichten der Unterauftragsvergabe diese Fähigkeit weggenommen haben – deshalb wollen wir die Lücke schließen."

Die Gesetzesvorhaben würde die Textilarbeiter durch die Abschaffung des Akkordlohnsystems schützen, die Vergütungsbasis auf den Stundenlohn festlegen Mindestlohn und machen Hersteller und Einzelhändler zu Bürgen, um sicherzustellen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Bekleidungsindustrie ihre Löhne. Dies wäre ein wichtiger Schritt, um die Durchsetzungslücken zu schließen, da das Bureau of Field Enforcement des Arbeitskommissars diese Bürgen untersuchen und zitieren könnte.

Nach der Klärung des Senats zog sich der Gesetzentwurf durch die Versammlung und schaffte es schließlich nicht in die das Wort in der letzten Nacht der Legislaturperiode, die ironischerweise durch die Pandemie.

„Die meisten Abgeordneten haben diesen Gesetzentwurf sowohl im Senat als auch im Haus unterstützt. Das nicht in einer Abstimmung zum Ausdruck zu bringen, ist wirklich schrecklich... Das System hat die Arbeiter im Stich gelassen. Die Arbeiter haben nicht versagt", sagt Senatorin Maria Elena Durazo, die den Gesetzentwurf in den Senat eingebracht hat, in einer kürzlich vom Garment Worker Center veranstalteten Rundtischdiskussion.

Aber für die gewerkschaftlichen Arbeiter war der Tod des Gesetzentwurfs nicht das Ende der Kampagne, sondern der Beginn des nächsten Kapitels.

„Jemand unter den Hausführern hat dem Gesetz für Textilarbeiter keine Priorität eingeräumt. Aber unsere Mitglieder sind einfach unglaublich", sagte Nuntius Fashionista eine Woche, nachdem über den Gesetzentwurf nicht abgestimmt wurde. "Sie begannen sofort darüber zu sprechen, wie sie mehr Arbeiter erreichen werden, wie sie es tun werden" Kontaktaufnahme zu unterstützenderen Unternehmen in der Bekleidungsindustrie, wie sie mehr gesetzgeberische Maßnahmen ergreifen werden besucht... Sie ließen buchstäblich keinen Schlag aus und gingen direkt in die Planung des zweiten Kampagnenjahres. Es war einfach wunderschön."

Dies bedeutet die Fortsetzung eines zweijährigen Rechtsstreits, der letztendlich eine Schlüssellösung auf der Grundlage multilateraler Rechenschaftspflicht bieten könnte.

Los Angeles: eine nachhaltige Modehauptstadt?

Da alteingesessene Einzelhändler in Konkurs gehen, Lieferketten brechen und Millionen von Textilarbeitern weltweit mittellos sind, ist eine Neugestaltung der Modebranche notwendig geworden. Aus dieser Sicht stellt der Garment Worker Protection Act vielleicht kein Risiko für das Endergebnis kalifornischer Unternehmen dar, sondern eine rechtzeitige Verschiebung der Art und Weise, wie alle Unternehmen arbeiten sollten.

Laut Kristine Kim, einer Wertschöpfungskettenstrategin mit Fokus auf die globale Modebranche, ist die Festlegung eines Mindestlohns bereits gängige Praxis. Tatsächlich ist es verankert in Internationales Arbeitsrecht. Wie sie kürzlich in einer vom GWC veranstalteten Runden Tischdiskussion betonte, können die Arbeitsgesetze in Ländern wie Kambodscha oder Bangladesch die an manchen Orten übertreffen wie Kalifornien – trotz seines Rufs als fortschrittlicher Staat – aufgrund seines Mindestlohns, ein Nebenprodukt der Regierung der Vereinigten Staaten Nationen.

"In Kalifornien haben wir nur unsere Regierung", sagte sie. „Also müssen wir unsere gewählten Beamten wirklich darauf ausrichten, Gesetze zu verabschieden, die uns schützen. In einer Hinsicht liegt Kalifornien weit zurück, aber andererseits versucht das [Garment Worker Protection Act] etwas zu tun national und international sehr beispiellos, die Rechenschaftspflicht bis hin zum Marken."

Sollte im nächsten Jahr der Garment Worker Protection Act verabschiedet werden, könnte Kalifornien auf dem Weg sein, die nachhaltige Modehauptstadt der Welt zu werden.

Während neue Modesysteme konstruiert werden, liefert Kalifornien ein überzeugendes Argument für ein verfeinertes Modesystem 2.0, wie es es besitzt alle Ebenen des Modesystems innerhalb seiner Staatsgrenzen, von Baumwollbauern über Stofffabriken, Färbereien bis hin zu Schneiderei Fabriken.

Es beherbergt auch eine wachsende Zahl von Marken, die sich für ethische und nachhaltige Mode einsetzen. Ein solches Geschäft ist Nana Atelier, einem Hersteller, der sich bemüht, die faire Behandlung von Textilarbeitern in diesem Bereich zu normalisieren. Gründerin Alnea Farahbella erinnert sich an das Talent, das sie in L.A. entdeckte, nachdem sie in Asien gelebt und in Europa gereist war. Dort bezeichnet man die Bekleidungshersteller als „Maschinisten“ und „Techniker“, während die Hersteller in L.A. als „Fabrikarbeiter“ oder „Näher“ bezeichnet wurden und als gering qualifizierte Arbeiter galten.

„Wir haben hier in L.A. so viel Potenzial. Viele Techniker, die ich kennengelernt habe, denken: ‚Wenn du in Europa wärst, wärst du drüben bei McQueen‘“, sagt sie.

Mit der wachsenden Betonung der "nachhaltigen" Mode hat der Wandel begonnen. Diese Dynamik wird jedoch routinemäßig von den Unternehmen untergraben, die ihren Arbeitern weiterhin Sub-Mindestlöhne zahlen.

Gleiche Wettbewerbsbedingungen können den Unternehmen zugute kommen, indem sie die Lohntransparenz erhöhen und das Vertrauen schaffen, dass "Made in L.A." bedeutet ethische Produktion. Es geht darum, durchsetzbare Standards durchzusetzen.

„Es ist wichtig, dass die USA einen Bekleidungssektor haben, in ihn investieren und ihn schützen. Es hat eine lange Geschichte in L.A., hier gibt es geschulte und erfahrene Arbeitskräfte“, sagt Nuntius. „Wir haben es zu einer Schande werden lassen. Aber wir können ein Modell schaffen, das anders ist."

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